kkam

Ja pierwszą tarcze robiłem u Skoczylasa, okładzina Luk 8090S wytrzymała 3 lata ~60kkm i zaczęła się ślizgać, więc było ok. Obecnie mam z Makland. I nie mogę powiedzieć o nich złego słowa. Drgania były przez pierwsze 100km, po mocniejszym upalaniu wszystko się ułożyło. Obecnie zrobiłem 3kkm i jest ok. Z tego co czytałem to z Maklandu jest loteria, jak im sie uda.

Dobre plany. Świetny pomysł z dokładką sline.

Pompki robił Mariusz Kilianek z Nadarzyna, na FB jest sporo projektów z jego pompkami.

O turbo jest info kilka stron, mam od 2 lat Gtb2056v. Do tej pory na pompkach BA było 210KM.

Co do głownych kosztów: głowica - 950zł (nowe zawory, prowadnice, uszczalniacze, tulejowanie gniazd pompek, planowanie) pompowtryski 1400zł - (moje pompki jako dawca, dołożono nowe końcówki AL bosch) uszczelki pompek 100zł śruby głowicy, pompek, wałka oraz inne które trzeba wyminiać ~400zł Uszczelki ~300zł pierścienie ~300zł sprzęgło 250zł olej + płyny 300zł termostat + świece ~120zł rozrząd ~800zł

Auto nie zawodzi i sprawuje się wyśmienicie, więc z początkiem roku postanowiłem zrobić w nagrodę kosmetykę silnika. Było kilka wycieków oleju oraz zbliżał się czas na rozrząd. Cel jaki sobie postanowiłem to porządek, wymiany eksploatacyjne oraz zwiekszenie mocy do 250KM(całkowicie bezdymne). Wszystko robię sam, więc zajeło mi to prawie 3 tygodnie, niestety tylko popołudniami mogłem siedzieć w garażu. Co zostało zrobione: wymiana rozrządu wymiana uszczelki pod głowicą regeneracja głowicy -> tulejowanie gniazd pompowtrysków, wymiana uszczelniaczy zaworowych mocniejsze śruby głowicy, z 1.9 ARL sprzęgło obite kevlarem z Makland wymian wszystkich płynów wymiana termostatu i różnych oringów na wężach regeneracja pompowtrysków -> BA zrobione na końcówkach AL + podkręcenie -> Nadarzyn sprawdzenie stanu tłoków i cylindrów wymiana pierścieni wymiana świec żarowych Do zrobienie zostało jeszcze finalne strojenie.

VCDSem nie dasz rady.

Wiązki idzie dorobić. Kilk razy juz montowałem elektryke z tyłu. Razem z dorobieniem wiązek w dzień się ogarniesz. Brakujące kable i piny tu kupisz wtyczkolandia.pl

Dlaczego nie chcesz moontować ori instalacji?

Musisz zbudować emulator, któy będzie na CAN wysyłać odpowiednie dane. Koszt droższy niż ori instalacja.

Po CAN idzie informacja z przedniego sterownika o tym czy jest wcisnięta blokada tylnych szyb, musisz to obejść

Sprawdz czy moduł komfortu obsługuje tylne szyby. Może czekać Cie jeszcze wymiana modułu komfortu jak jest w za niskiej wersji.

Dodatkowo polecam

W module komfortu(46) na kanale 62 powinno być ustawione 255. Jeżeli jest inna wartość niż 255,to należy wpisać 255 a następnie: 1. Otwórzyć całkowicie dach. 2. Zamknąć dach 3. Opuścić całkowicie wszystkie szyby 4. Podnieść wszystkie szyby.

Już tego nie robie

W drzwiach kierowcy też musi być moduł drzwi w wersji High. Jeżeli nie masz modułu to na CAN nie sa przesyłane wszystkie sygnały. Moduł z drzwi kierowcy wysyła info do modułu drzwi pasazera o koniecznosci złożenia

Ten numer co znalezłes to pewnie dla całego lustra. Silniczki są takie same, różnica jest w aluminiowym stelarzu. W ang jest inny kąt.

Prawdopodobnie masz ledy w których ograniczenie prądu realizowane jest na rezystorze. Musisz zakupić ledy ze stabilizatorem napięcia. Jasność będzie stała, niezależna od napiecia wejściowego

Za mną jechali kilka dobrych km zaraz na wlocie do Cro. Włączyli się do ruchu po tym jak na autostradzie przejechałem koło nich tak 160-170(stali koło parkingu i obserwowali). Zauważyłem, że to policja (nieoznakowane a4 b8) więc zwolniłem i już dalej było 130. Po kilku km przepisowej jazdy wyprzedził nas passat z Pl, więc zainteresowali się nim;)

Dodatkowo po doborze lakieru musisz zrobić natrysk próbny. W zależności od ciśnienia i dyszy w pistolecie zmienia się odcień. Także nie każdy lakier bezbarwny nie jest idealnie przezroczysty i zmienia odcień. Zresztą jeżeli będziesz sam malować to powinieneś to wiedzieć;)

Dostęp jest tylko od strony nadkola. Poruszać dasz radę, do przeprowadzenia naprawy będzie za mało miejsca

Wprowadziłem Cie trochę w błąd - > błotnika nie zdemontujesz bo jedna śruba jest od strony drzwi. Jak nie pomoże ruszanie wiązką to trzeba ciąć boczek

W pierwszym etapie możesz spróbować dostać się od strony nadkola. Demontujesz koło, nadkole, tylna osłone błotnika i masz dostęp do wiązki. Musisz poruszać wiązką i spróbować otwierać drzwi. Przewody w gumowej przelotce na 99% są popękane. Istnieje szansa, że jak ruszysz na na chwile złapią. Naprawa wiązki od strony błotnika jest bardzo ciężka, bo brakuje miejsca. Jak to nie pomoże to zostaje cięcie boczka lub demontaż błotnika, aby mieć dobry dostep do wiązki.

Chyba nie, U mnie wyglądało groźnie, ale po oczyszczeniu okazało się, że to tylko nalot.

Rozpocząłem prace z przodem auta. Chciałbym zrobić: wymiana błotników (mam już nowe ori, musze tylko pomalować) Usunąć początki korozji z podłużnic Wymienić nadkola(obecne mam połamane) pouzupełniać wszystkie śruby, spinki itp. zrobić konserwacje podwozia podocinac zderzak, obecnie FMIC mi trochę go wypycha Pracy będzie dużo, bo zawsze jak w trakcie pracy coś znajde to staram się robić na 100%, bez kompromisów?