Musashi

to co pisze to sa doswiadczenia z elektroniki. nie wiem jak jest skontruowana lampa ktora zamierzasz kupic. ogolnie sprawa wyglada tak, jezeli podlaczysz diode jak zwykla zarowke to sie napewno przepali. powinien byc w lampie, w szereg z diodiami, wlaczony przynajmniej rezytor. jezeli jest, nie ma sie co przejmowac. jezeli nie ma to bym zamontowal stabilizator scalony 12V, z radiatorem, z rezystorem w szereg. wartosc jego zalezna jest od ilosci diod. i od ich pradu znamionowego. powinna byc jakas kartka z danymi znamionowymi lampy. oczywiscie dla spokojnosci zawsze mozna zamontowac takowy stabilizator. jest o wiele sprawniejszy niz dioda zenera.

w B6 masz tylko dziala albo nie dziala ustawiasz to na zasadzie ze dodajesz 02 mozliwe kombinacje innych ustawien: +00 - 1. K-number (Europa, USA, Rest der Welt) +01 - mala ilosc paliwa (Quattro) +02 - kontrola pasow aktywna (NAR alt - bis KW 45/2004) +04 - 3. K-number (Mietfahrzeuge) +08 - 2. K-number (Australien) tylko w B7 masz opcje czasowe

Steuergerät Codierung (nur 8E2/8E5) STG 17 (Kombiinstrument) STG Codierung -> Funktion 07 ??xx1: w polach +02 - kontrola zapietych pasow ( do 45/2004) jezeli masz B7 czyli od 43/2004 to pozycja xxx?1 wartosc 0 bez kontroli 1-6 kontrola wlaczona i rozne opcje czasowe

wszystko zalezy od jakosci diod LED. tania chinszczyzna kupowana hurtem potrafi nie swiecic z natury, to jakies 5% serii. podobnie zdarza im sie przepalac bedac prawidlowo zasilanimy. podobnie nieprawidlowo zasilane LEDY rowniez po trafia sie przepalac. problemem przepalajacych sie LEDow w samochodzie nie jest napiecie, lecz prąd. i wlasnie prad trzeba ograniczac. w przypadku diod ktore sa montowane np w S6 sa stosowane do zasilania, specjalne przetwornice impulsowe.

OT... ale jestem subtelny. EOT ja rowniez nie wiem o co tobie chodzi. ale poniewaz w szkole ciągle męczono żeby analizowac poezję i prozę na zasadzie co autor chciał nam przekazac, mam w tym pewną wprawę. więc domyślając się tego o co autor chce zapytac odpowiadam. musisz zajrzec do wlacznikow lampek. jezeli sa w porzadku przesledzic przewody, zwlaszcza masowy.

najprosciej, sprawdz w kodach wyposazenia.

pewnie sie roznia charakterystyka zaleznosci rezystancji od temperatury

w sumie przeciez szczelnosc ukladu chlodzenia mozna zbadac. najprosciej wyeliminowac skad to przecieka sprawdzajac szczelnosci chlodnicy oleju. tyle ze trzeba spuscic plyn chlodzacy i albo wylaczasz z obiegu chlodnice oleju i laczysz przewody z soba i spardzasz szczelnosc ukaldu, albo sprawdzasz szczelnosc chlodniczki, specjalnym przyrzadem do tego. inaczej to szukanie igly.. i wydawanie kasy na oslep.

sprawdzales vice versa? tzn czy nie ma plynu w oleju? nieszczelnosc moze wystepowac wydaje mi sie w dwoch miejcscach jedna to jak kolega pisal chlodnica oleju druga uszczelka pod glowica lub mniej prawdopodobne peknieta glowica lub blok.

mnie tyle zuzywal silnik benzynowy przy ostrej jezdzie . tak wysokie zuzycie paliwa, przeciez podwaza idee posiadania diesla. poza tym koledzy z V6 TDI nawet tyle nie wypijaja.

alarmy samochodowe to indywidualna sprawa. skoro ty dysponujac samochodem, nie wiesz czy go masz, skad my to mamy wiedziec? wylacznik krancowy maski oryginalnie znajduje sie w zamku maski. oczywiscie, o ile samochod jest w niego wyposazony.

no to sie dorób, albo podjedz gdzies na spota i "usmiechnij sie ladnie" do kolegow.

daroxxx napisalismy co masz zrobic. a ty dalej swoje. sprawdz bledy zrob logi. i nie pisz ciagle: "co jest z tym samochodem"

http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=12081.0

kurcze, sory, zle przeczytalem twojego posta . tak to jest jak sie czlowiek rozproszy. masz walniety czujnik. mozesz sprawdzic opór pomiedzy stykami C i D omomierzem przy zimnym silniku powinno byc ok 1500-3000 omów przy goracym 275-375omów [br]Dopisany: 03 Luty 2008, 16:32 _________________________________________________klima pompa wody jest z przodu a czujnik jest z tylu.

kup sobie blokady do rozdzadu, wtedy zrobisz porzadnie i bez zastanawiania sie czy jest prawidlowo. znaczki oczywiscie sa ale jedyna pewnosc daja blokady, pozatym pozostaje kwestia blokady rozrzadu w czasie odkrecania, dokrecania elementow, oraz ustawiania napinacza.

a podlaczales VAG-a? powinien byc blad. ja bym postawil na wskaznik, ale jeszcze jest elektronika zestwu wskaznikow. wiec nie jest to jednoznaczne.

no tutaj to mozliwosci jest duzo i trudno powiedziec jednoznacznie, grubosc tarczy, klockow, byc moze klocki sa rozne, moze zacisk blokuje delikantie. a byc moze kiedys zacisk jednej strony byl wymieniany. skoro sciaganie pojawia sie przy hamowaniu nalezaloby sie przyjrzec hamulcom. natomiast nie mozna twierdzic ze geometria na przyrzadach elektronicznych jest gorsza. zalezy to tylko i wylacznie od kalibracji urzadzen pomiarowych oraz starannosci wykonujacego.

jezeli winny jest akumulator i zbyt niskie napiecie, wtedy sprawdzajac bledy VAG-iem znajdziemy, blad zbyt niskiego napiecia zasilania.

przekazniki sa sprzezone z regulatorami temperatury

zajrzyj w kable, albo zlaczke. wyglada na problem z masa lub zasilaniem elementow drzwi.

mylisz sie poz nr 1 - czujnik temperatury G62

podlacz VAG-a, i odczytaj. np w grupie 001. wiekszosc ma 882 rpm.

no tylko sie nie pomyl, co tu bedziesz opisywac

az tak zle z tym rynkiem polskim nie jest. samochody gdy sa nowe sa identyczne tyle ze ekploatacja na polskich drogach powoduje ze przy takkich samych przebiegach te niemieckie sa w lepszym stanie. ja sadze ze pracownicy polskich oddzialow zupelnie nie potrzebuja tak kombinowac jak sobie wyobrazasz, z prostej przyczyny. maja darmowe ekwiwalenty to raz, a dwa moga kupic oleje po kosztach, czyli duzo ponizej cen hurtowych, zeby nie kombinowali dla rodzin i znajomych. wlasnie aby nie dochodzilo do takich sytuacji jak opisana w twoim poscie.