CzarekJ

Ja też byłem kiedyś zwolennikiem Castrola, jak mi się wydawało nie lałem do silnika byle czego. Tak samo jak koledzy dziwiłem się nagonce na Castrola. Swoje zdanie zmieniłem po 6 tys. km jak musiałem dolać prawie litr nowego oleju. Prawdopodobnie kupiłem podróbkę markowego oleju, który zużywany był przez silnik na równi z ON. Być może polityka firmy jest taka aby na Polski rynek sprzedawać towar gorszej jakości tak jak to robią z proszkami, pastami do zębów itp.. Teraz jeżdżę na produktach ARAL które kupuje za zachodnia granicą. Bez żadnych dolewek, klekoczących zaworów itp. Zostało mi jeszcze jeszcze dwa razy po 4 litry nowego Castrola do PD , smaruję nim łańcuchy w rowerach.

----------------------------------------- The adaptation of the diesel engine ... Channel 01 - injected quantity (number of injected fuel in the cold. Operation) Channel 02 - idle speed (speed adjustment HH) login is not needed Channel 03 - EGR (work EGR) Channel 04 - do not touch. (injection angle) Channel 05 - starting conditions (the amount of fuel at start) Channel 12 - Change the time of the glow plug (preheating before starting) Channel 18 - setting the speed limiter. You can just drop back will not return! Login code: AVF, AFN = 12233, 2.5 V6 TDI type AFB = 26262 ----------------------------------------- Yes, that's right, but you can expand the knowledge: come out of the measuring unit [08] and go in LOGIN [11] - enter your code (because without it there is little to be available), and then Adapatatsiyu [10] in the long run, we have enough 00, 01, 02, 03 and 12 as with the rest of the game can be dangerous (especially with the injection angle), but when nezavode machines, just Channel 04 and 05 may help. Channel 01 - the number of fuel injection (they say that this is only idling. But I have my doubts .. I think not only affects idle since changes in the supply amount of impact on the consumption and what is interesting in the smooth shifting automatic transmission, seriously, this is already seen) conditions: - The engine is started - Warm engine - All consumers off. (radio, cond., climate, etc.) - The specifications: 2.5 to 9 mg / h (see what it means. In the first part) what to do? You can play them. - If you move closer to 2.5 (3-4) - the gas pedal will be "sympathetic" - If contrary to 9 (5-7) obmyaknet pedal, but to reduce fuel consumption. Optimum probably 5-5.2, but depends on the ambitions eared seal (between the handlebars and seat)

Jaka dawkę rozruchową masz ustawioną? Może trzeba ją zwiększyć w adaptacjach.

W ostateczności jak kupować silnik to tylko taki zamontowany w nadwoziu z możliwością uruchomienia. Przynajmniej nie kupisz kota w worku a i to nic pewnego. Żeby się nie okazało ze będziesz miał dwa silniki do naprawy. No chyba że kupisz z gwarancją i montażem od kogoś znajomego. Skoro ten jest przeznaczony do wymontowania to podobnie jak koledzy polecam jego rozbiórkę i sprawdzenie co się stało.

Wydaje mi się, że na wolnych obrotach ciśnienie spalin nie jest na tyle duże by "przebić się" do układu chłodzenia. Ja bym zostawił silnik pracujący na wolnych obrotach na dłuższy czas, aż do otwarcia termostatu. Oczywiście musi być pewność że mały obieg jest zalany Kontrola poziomu płynu i temperatury przez cały czas. Ile kolega płynu już zalał do układu?

Niepotrzebnie odkręcasz korek zbiorniczka płynu. Ma być zakręcony, kontroluj poziom i wystarczy. Układ sam się odpowietrzy. Oczywiście aby tak było to plastikowy wirnik pompy wody musi się kręcić. Możliwe ze wirnik pompy poluzował się na osi lub "utleniły się" łopatki i pompa nie ma odpowiedniej wydajności.

Taniej będzie zacząć od sprawdzenia i wymiany uszczelniaczy.

Ja na Twoim miejscu ustawiłbym kąt na 0,0 a następnie wyregulował luz na pompo wtryskiwaczach. Jeżeli napięcie paska rozrządu jest poprawne i pompa wody jest odpowiednia to nie ma co grzebać z ustawieniem kąta synchronizacji. Teoretycznie czujnik na kole od rozrządu jest tylko po to by sterownik mógł zidentyfikować cylindry i ich fazy rozrządu. Praktyka pokazuje jednak (i jest to tylko moja teoria), że przestawiając koło do wskazań na + mamy moment wtrysku jakby mechanicznie opóźniony z czym wiąże się wzrost spalania na postoju, przegrzewanie silnika, brak pełnej mocy, brak "szpunku" przy starcie i cichsza praca silnika. silnik pracuje ciszej gdyż w komorze spalania moment wtrysku paliwa następuje po maksimum ciśnienia powietrza. W takim przypadku korekcje w kanale 13 wyjdą Ci duże, nawet przy sprawnych wtryskach. Dzieje się tak dlatego, że sterownik mierzy przyspieszenie kątowe wału już po ZZ i jeżeli moment wtrysku nastąpi za późno sterownik będzie starał nadrobić utraconą wartość przyspieszenia. Moim skromnym zdaniem przy takim ustawieniu koła rozrządu możliwa jest wstępna ocena stopnia kompresji w cylindrze. Przestawiając koło do wskazań na - mamy moment wtrysku jakby mechanicznie przyspieszony z czym wiąże się mniejsze niż poprzednio spalanie na postoju, dobra dynamikę przy ruszaniu i niestety twardszą pracę. W takim przypadku korekcje w kanale 13 wyjdą Ci nadzwyczaj małe, nawet przy nie do końca sprawnych wtryskiwaczach. Dodatkowo dochodzi kwestia stanu dolnych oringów uszczelniających, jeżeli będą przepuszczały spaliny do magistrali zasilającej pompo wtryski, a tak się może dziać przy odpowiednim ustawieniu luzu na wtryskiwaczach ( i dobra kompresja cylindrów) niestety spalanie będzie wzrastało gdyż sterownik stara się wydłużyć czas podawania paliwa by wtrysnąć jego odpowiednią ilość. Wskazania spalanie chwilowego najlepiej jest rozpatrywać w kategoriach wydłużenia lub skrócenia otwarcia wtryskiwacza. Oczywiście są to tylko dywagacje mechanika amatora i poproszę mądrzejszych o ocenę.

CHRA - najrozsądniejsze rozwiązanie.

Według mnie jest tu mowa o poduszkach z zaworkami.

Czy VAG zgłasza jakieś błędy?

Czy ktoś z was rozważał kwestię wpływu rodzaju pompy czynnika chłodzącego na ustawienie kąta synchronizacji. Czy pompy stosowane przed i po modernizacji napinacza maja taką samą średnicę?

Czy aby na pewno?

Przy kącie mocno dodatnim prawie zawsze korekcje są prawidłowe i to nie oznacza, że z wtryskami w tym czasie jest wszystko OK. Przy przestawieniu kąta na 0,0 dopiero wtedy przekonasz się jakie są faktycznie korekcje, które napewno się pogorszą.

Przyjrzyj się wskazaniom przepływomierza, być może przez spalony element grzejny przepływomierz zawyża wskazania i przez to większe spalanie. Jak możesz to podmień na próbę inny. Co z EGR? Czy odpowiednio sie zamyka? Może w dolocie sa jakies nieszczelności? Prawdopodobnie jednak bez logów się nie obędzie.

Są różne opinie na temat wielkości dawki paliwa na wolnych obrotach i sposobu jej odczytywania. U mnie wskazanie to 5,6 mg/R i spalanie na postoju 0,6 l/h. Spore zmiany zauważysz zmieniajac kąt synchronizacji wałak rozrządu. Spróbuj przestawić na 0,0.

Nie jestem specjalistą ale coś mi się wydaje, że to fekt nieudolnej próby wyłączenia sygnalizacji przez lampkę lub czujnik ciśnienia oleju.

Do sprawdzenia czujnik temperatury silnika i stan przewodów łączących go ze sterownikiem ("lubią" się przełamać). Podmień na próbę czujnik ciśnienia powietrza, gdyż jego wskazania mają wpływ na ilość wtryskiwanego paliwa.

Metalowy trzpień siłownika nie trafił w zagłębienie w dźwigni sprzęgła.

Prawdopodobnie zacinał ci się zaworek zwrotny paliwa w pompie i dlatego silnik nie utrzymywał na magistrali ciśnienia paliwa. Dzięki za opis, bo mało kto pokazuje sposób w jaki usunął usterkę.

Według mnie dźwigienka pękła bo poprzednio źle wyregulowano luz na pompo wtryskiwaczu. Prawdopodobnie był za mały. Jeżeli tak to tłoczek w pompo wtryskiwaczu tez ucierpiał i szykuje się poważniejszy wydatek. Pierwszy raz słyszę o pękniętej dźwigience. Nie jest to wada fabryczna tych aut a raczej pomyłka mechanika.

Najprawdopodobniej przewody przerwały się przy samej wtyczce obok czujnika.

Może masz nieszczelność w prawym nadkolu i woda dostaje się do filtra przez komore rezonansową.

U mnie temperatura paliwa potrafi dojść do ok. 70 stopni.

Kup komplet świec dobrego producenta i wymień wszystkie 4 jednocześnie.