soulmaster3m

Pewnie coś takiego. Jeśli wtyczka taka sama to i może zadziała, ale jeśli dzik ci to sprzedał to ja się nie wypowiem. Może ja czegoś nie wiem.

Widzisz, mała pierdoła, jeden kabelek a przestało działać wszystko i chciałeś pruć fotele.

Jak czytam to nie rozumiem jakie tam masz. Ale rodzajów jest sporo. Może kupiłeś z diesela. Masz w ZS dzika i zamawiaj u niego to przynajmniej dostaniesz taki jak należy Masz silnik BFB, ale masz ten sam zawór co u mnie: 058906283C, 058906283F I pasuje on do modeli A4 z roczników 1995 do 2005, więc zarówno B5 jak i B6. Taki powinieneś mieć:

Kontrolka ta najczęściej wiąże się z zbyt niskim poziomem płynu, ale masz też z ABS i jeśli wymieniałeś tarcze i klocki z tyłu to może przez przypadek ruszyłeś tarczą ABS albo jej czujnikiem lub samym przewodem. Sprawdź błędy bo i one coś mogą powiedzieć.

Do tego przydają się wycięte paski z jakiejś karty, np telefoniczniej. Z tym po prostu są duże problemy wyjąć. Sam też się sporo namęczyłem pomimo wyciętych pasków z karty. Sprawdź zdjęcia wyjętego klimatronika aby zobaczyć jak wyglądają te ząbki a pojmiesz jak to pokonać. A, no i dociśnij jeszcze klimatronik lekko w tył i dopiero próbuj te blaszki dociskać.

Daj znać jak poszło.

I pewnie zagadka rozwiązana, pacjenta nie trzeba było ciąć. Poprowadź ten przewód do bezpiecznika 5 aby było jak należy. Tylko pamiętaj aby wlutować go "ZA" bezpiecznikiem ale możesz też na ten przewód dać napięcie skądkolwiek aby sprawdzić czy grzeją.

No to fotele raczej są ok. Teraz to gdybanie i może coś źle podłączyłeś albo faktycznie coś z pokrętłami. Masz dwa wyjścia. Jedno to sprawdzić czy w instalacji idącej do pokręteł wszystko działa. Pin 1 to możesz nie sprawdzać bo to tylko podświetlanie, ale po włączeniu świateł jak podświetla ci się deska to powinno się tam pojawić napięcie. Pin 2 to wyjście napięcia na matę, więc badając kostkę pojawi się tutaj taki sam opór jak na kostce pod fotelem. Pin 3 to wchodząca masa, ale przez termistor, więc tutaj pojawić się powinien opór taki jaki ma termistor. Pin 6 to MASA. Na piny 4 i 5 ma iść napięcie. Pin 4 to był stały PLUS po bezpieczniku 44 czyli 30A Pin 5 plus po bezpieczniku 5 czyli 10A i ten dopiero po przekręceniu kluczyka. Same pokrętła łatwo sprawdzić na stole. Podajesz na pin 4 i 5 napięcie, na pin 6 masę. Bierzesz jakiś opornik np. o wartości coś pomiędzy 5kOhm a 10kOhm i łączysz go pomiędzy pinami 3 i 6 aby zasymulować działanie termistora. Bierzesz żaróweczkę 12V i łączysz ją pomiędzy pinami 2 i 6. Jeśli pokrętło działa to żarówka świeci.

Witaj, no to zacznijmy tak. W prawym górnym rogu strony jest przydatna w takich wypadkach opcja Pozwala to na znalezienie już istniejących tematów i ich niepowielanie dzięki czemu forum wygląda schludniej. Jeden z wyników pozwoli ci znaleźć np ten temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/228205-dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka/ gdzie masz mega obszerną wiedzę na ten temat i masę obserwujących go ludzi, którzy służą pomocą. Jak już przeczytasz chociażby pierwszy post to dowiesz się jak znaleźć i rozszyfrować swoją pompkę centralnego zamka i co dalej z tym zrobić. Powodzenia

Ile dokładnie pokazuje miernik, jaką rezystancję. Termistor w kiloOhmach a maty raczej w Ohmach. Gdzie dokładnie mierzyłeś opór termistorów? Najlepiej sprawdź zarówno pod fotelem jak i w kostce po odłączeniu pokręteł. Tak dla pewności aby niepotrzebnie nie męczyć foteli rozkładaniem. Jak już pisałem to termistor dałem w oparciu aby na tym nie siedzieć, ale w ori jest w wgłębieniu z tyłu siedziska.

Z tego co pamiętam to nie ma różnicy bo pokrętła z przedlifta i polifta są takie same. Ściąga się zaślepki i wkłada z poliftowego climatronika. No i rozpiska pinów na schemacie jest taka sama. No i w fotelach widać to po kablach. Do termistora masz 2 chude przewody 0,5 na pinach 1 i 2 a do grzania są grubsze 1,5 na pinach 3 i 4 i też obojętne, ale lepiej jak masa jest na pinie 3. I tak, odpowiadam dopiero teraz bo tematów o grzaniu foteli jest aż za dużo. Zamiast pisać w jednym to każdy tworzy nowy albo pyta w jakimś losowo znalezionym a to jest zaledwie kilka kabelków. Tak wygląda wiązka, którą wszyscy podłączają bez pytania czy to polift czy przedlift, tutaj widać, że to z Golfa, więc w różnych modelach VAGa masz to samo. [/url] A tak wygląda schemat, którego każdy używa: lub (to to samo) Tak wyglądają piny pokrętła z polifta A tak schemat z ELSY:

W tamtych tematach masz opisane kostki. Zarówno pod fotelem jak i te wchodzące w pokrętła. Termistory sprawdzasz albo na kostce pod fotelem albo na tej idącej od pokrętła bo co to za różnica. Jesli juz pod fotelem to jednak jest różnica czy badasz te idącą w fotel czy te idącą w podłogę Ma mię coś pomiędzy 5 a 10 kiloŁoma. Jeśli ma zero lub miernik nic nie pokaże to dany termistor nie działa. Widzis, głupio tłumaczyć jak działają podstawowe elementy elektroniczne jak widzę, że o tym nie masz pojęcia. Z tamtych informacji to ktoś kto choć raz miał lutownice w ręku by zrobił wielki użytek. Co ja Ci tutaj mam więcej pisać jak juz wszystko jest opisane. Tak. OCZYWIŚCIE, że się je da sprawdzić bez bebeszenia fotela. Uszkodzony to tez zależy jak. To jest prosty opornik z tym, że NTC. Tutaj jedyne jakie uszkodzenie może wystąpić to przerwanie. Przełącznik nie dostaje określonego oporu lub opór jest zerowy, wiec nie daje napięcia na maty. Podłączona czy odołączona. No naprawdę nie masz o tym pojęcia. Oczywiście, że odłaczona bo przecież badasz element w fotelu a nie w pokrętle. Ja myślę, że w razie sprawności termistorów powinieneś sprawdzić jeszcze czy obwód mat wykazuje jakiś opór bo powinien. Jeśli to zawiedzie to możesz prześledzić schemat który jest banalny i sprawdzić gdzie jest napięcie a gdzie nie ma a powinno. Ostatecznie sprawdź czy nie spalił się bezpiecznik A wez jeszcze powiedz czy mówimy o nowych matach jak to np robiłem ja czy o takich co to już mają ponad dekadę i może po prostu powiedziały papa. Sprawdź miernikiem tez maty. Jakiś tam opór mieć powinny. Jeśli jest zero no to mata gdzieś się przepaliła.

Szkoda, że nie wiesz z którego pinu wychodzi bo kostki klimatronika są a raczej nie są zbyt ładnie opisane w schematach. Jest jeden opis, ale tylko poszczególnych pinów. Ale czerwona to kostka B, 20 pinowa. No nic, jeszcze poszukam bo i w kolorach może być różnica.

To jeszcze sprawdź termistory czy są sprawne bo już o tym wspominałem, że bez nich nie ma napięcia na wyjściu na maty.

Rozumiem,że to z czerwonej wychodzi. To jest brązowy czy brązowy z żółtym paskiem.

Byłoby super jakbyś napisał ilo pinowa jest kostka i jakiego koloru oraz z którego piny wychodzi kabel.

I dla tych co nie potrafią czytać bo i tacy się zdarzają : Jak DBAĆ: Jak UŻYWAĆ: Niektórzy się zgadzają z każdym z punktów, inni, że połowa to fanaberia, ale jakaś to wiedza jednak jest.

Skoro nie znalazłeś odpowiedzi na to pytanie to znaczy, że nie szukałeś jej wcale. Post 79 w http://a4-klub.pl/index.php?/topic/221741-podgrzewane-fotele-rezanie/page-4

Upnę nieco temat to może się ktoś jeszcze wypowie. Ogólnie to bediksowi mój wpis za wiele nie da Wymiana na inny przekaźnik (100% sprawny) nic nie dała, więc można z góry obalić opcję z poprawą lutów w przekaźniku. Także wina leży niestety od strony samochodu. Opiszę sprawę na podstawie ALZ bediksa, ale to samo będzie gdzie indziej. Przekaźnik 372 (pompa paliwa) daje napięcie na kilka rzeczy, ale nie to jest powodem "cykania". - przez bezpiecznik 28 (S228-20A) - POMPA PALIWA - przez bezpiecznik 34 (S234-10A) 3 zawory N80, N112, N156 (mniejsza o to co robią), Air Mass Meter, dwie grzałki lambdy (jeśli tyle mamy) i daje 12V na przekaźnik SAI - przez bezpiecznik 32 (S232-20A) wtryski (N30,31,32,33) i tempomat. Sam przekaźnik jest wzbudzany poprzez podanie masy i plusa. Plus pojawia się na nim po przekręceniu kluczyka na zapłon a masa z ECU. Aby zbadać co wzbudza przekaźnik to interesują nas piny 16 i 19 na kratce pod przekaźnikiem: Pin16 - MASA z ECU Pin17 - wejście - Zacisk 30 - stały plus Pin19 - PLUS po zapłonie (Klema 15) Pin20 - wyjście na bezpiecznik S234 (10A) Pin23 - wyjście na bezpieczniki S228 (20A) i S232 (20A) Masa do przekaźnika idzie z kompa ECU poprzez czarną kostkę T10m/8, czyli 10pinowa czarna kostka - PIN8 a dalej w kompie to PIN80. Trzeba sprawdzić miernikiem albo żaróweczką na kabelkach piny 16 i 19, który z nich "cyka". Wiadomo, tam gdzie masa (pin16) to można opcją DIODA na mierniku. A tam gdzie PLUS (pin19) to można albo opcją "prąd stały 20 czy 200" na mierniku, albo żarówka, jeden kabel do masy a drugi w PIN19 i patrzeć czy miga bo powinna stale świecić. To pokaże nam co pulsuje masa czy plus. Oczywiście są mierniki co nie potrafią szybkiego pulsowania skutecznie pokazać, więc czasem lepsza będzie żaróweczka. UWAGA!!! Ja bym się bał badać MASĘ żarówką podłączoną jednym kablem do stałego plusa a drugim kablem do pinu16. Jednak idzie to na kompa Jak za każdym razem to pierw polecam sprawdzić błędy, usunąć je, nie odpalać i pierw przelecieć WSZELKIE łączenia na drodze do przekaźnika. Rozłączyć wtyki, psikać szprejami na styki jak Wielki Elektornik przykazał, wtykać z powrotem i tak kilka razy a na koniec jeszcze raz psikać i złączyć.

Bo w B5 to naprawdę loteria. Jednemu na sto się udało a przynajmniej tak pisze. Pożyczyłem na próbę i kupa. Ani moim B5 MY2000 ANB ani Lupo 98 AKU nie łączy się. Słychać kliknięcie w liczniku, niby próbuje się połączyć, ale nie działa. Weź też pod uwagę, że to działa w samochodach gdzie wszystko jest w jednym sterowniku a w B5 masz kilka sterowników do każdej elektroniki osobno i nie masz tak, że np. sterownik silnika zbiera wszystkie błędy. Aby widzieć gdzie co się stało łączysz się z każdym sterownikiem z osobna. Takie moje podejrzenie. Jeśli szukasz w sieci informacji komu gdzie działało to mało kto dodaje czy elm działał w B5 bo ma kablowego na usb czy mini BT.

W B5 nie ma domykania szyb Tylko przytrzymując na pilocie przycisk "zamknij". Otwieranie bagażnika z pilota działa trzymając przycisk dłużej, gdzieś 2-3 sek. Pojedyncze naciśnięcie nie działa. A działa otwieranie bagażnika z przycisków na klapie? A tak na boku to jak już drążysz ten temat to jak już znalazłeś skąd skopiować zacytowane informacje to było trzeba tam pytać. W tamtym temacie już dawno być miał odpowiedź a tak czekasz od stycznia.

Schemat jest dla "From model year 1999, 8D-X-200001" i na nim maty podpięte są pod zacisk 75x, czyli plus po zapłonie, ale maty w polifcie mają termostat. W przedlifcie termostatu w matach nie ma, ale nie pamiętam czy jest inny schemat dla przedlifta szczególnie, że w "Sam naprawiam" schematy są i tam też nie ma nic o tym aby maty grzały się z tylną szybą. Tak samo ogrzewane dysze spryskiwaczy jeśli się ma. Też nic nie ma aby włączały się z tylną szybą. Niby grzeją cały czas. Tak samo był już poruszany temat podłączenia lusterek aby grzały z tylną szybą, więc podejrzewa, że tak się fabrycznie nie działo. Kurcza, teraz mnie olśniło. Bez ściągania wkładu się nie obędzie, tak nie będziesz wiedział czy masz grzane. Kable do grzania są w lusterku nawet jak nie masz mat. Ściągając trójkąt sprawdzisz jedynie czy maty działają, ale tylko jeśli je masz. To czy są czy nie sprawdzisz jedynie ściągając wkład czyli bez łopatki się nie obędzie No i jeszcze miernik, tutaj najlepiej odpiąć kostkę albo konektory ponieważ obwód może być zamknięty gdzie indziej a miernik to pokaże zamiast pokazać, że dana mata jest sprawna.

Tutaj masz naprawdę mało do roboty jeśli chcesz tylko sprawdzić. Najprostsze i najmniej inwazyjne są dwa sposoby, ale! w obu potrzebujesz miernik (multimetr) bo na oko to nijak tego nie zobaczysz chyba, że aż wypaliło dziurę w co wątpię. Ano i w jednym z przypadków polecam zaopatrzyć się w niezbędne narzędzie każdej skrzyneczki z narzędziami. Mianowicie łopatka drewniana czy bambusowa. Podwędź żonie, dziewczynie czy mamie, no musisz to mieć chyba, że coś innego co delikatnie i na większej powierzchni podważy wkład. Nie wyciągaj wkładów niczym punktowo bo możesz go złamać, tylko i wyłącznie najszerzej jak się da. 1) Podważasz DELIKATNIE wkład łopatką i go wyciągasz. Masz wkład na wierzchu to sprawdzasz czy są wpięte w niego dwa konektory. Nie ma ich, nie masz grzanych, a jak są to sprawdź opcją dioda na mierniku czy mata przewodzi. 2) Ściągasz trójkącik od wewnętrznej strony drzwi i w zasadzie masz kostkę. Historia z miernikiem ta sama. Szukasz w kostce dwóch przewodów. Od strony lusterka dwóch czarnych albo od strony kabiny brązowego i białego. A z tłumaczeniem kodów to tak na dwoje babka wróżyła bo co "kalkulator" to piszą różnie. Niby masz. 6XD = Lusterko wewnetrzne, przyciemniane automatycznie 6XD = zewnetrzne lusterka: sterowane elektrzynie, podgrzewane 6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated [/url] Kolory powinny się zgadzać, ale w obu lusterkach będą to piny 2 i 4. sc1sc2 Aaaaa, taka mała myśl mi się przypomniała. Masz przedlifta a z tego co zauważyłem to przedlifty nie miały termostatów we wkładach, więc tak jakby grzeją cały czas na zapłonie, przez cały rok, bo nie zauważyłem aby gdzieś na schemacie coś jeszcze było. Tak więc jeśli masz to pewnie wypalone.

Ja ci powiem tak. Trochę się bawiłem elektroniką w różnych pojazdach a teraz w A4, co może potwierdzić sporo osób z tego forum i dorobek w postaci moich tematów. Robiłem to tylko dla tego, bo chciałem sporo dodać no i się z tym nie pie#$^#$%lę bo magii tutaj nie ma, ale czytam co napisałeś i też robię oczy. No, ale przecież nic straconego. Zacząłbym od tego wentylatora. Normalnie jest tak, że przewody mają niższą oporność od odbiornika, czyli w tym wypadku wentylatora, więc podejrzewam, że sam w sobie działa lub działał, ale już się sypie i to ostro i gdzieś ma zwarcie (w sobie) więc przewody zaczęły się grzać. Stąd te nagrzane przewody. ,,,, Czytam co jeszcze napisałeś, więc się pewnie jeszcze wypowiem. Kolejna spawa to te 4 stopie. Jeśli miałeś na myśli temperaturę na zewnątrz wskazywaną na liczniku to klima nie powinna w ogóle wystartować a co za tym idzie wentylator klimy. Podejrzewam, że ma/miał złe wskazania na czujnikach dlatego też wentylator działał. Manual też wspomina o zwieraniu danych pinów wtyczki czujnika przez co wentylator ma zacząć pracować, więc może to czujnik ma zwarcie i wentylator też. Ciężko oceniać na odległość. Dymek spod lewej lampy to może być albo raczej musi być czujnik ciśnienia klimy F ileś tam, no jest tylko jeden tam i może on się zje$^$#$ albo przewody przed nim się zwarły przez co wentylator działał. Tak, osłona obok ABS, tam są kostki m.in. do klimy. Czerwona z 4 pinami jest do czujnika, brązowa z 2 pinami jest do wentylatora, jeszcze zielona z 1 pinem jest do kompresora. Gdzieś jest zwarcie, albo buba, więc dobrze jest odłączyć wentylator i czujnik tak w razie W. No i tutaj zaczyna się zabawa. Klimatronik powinien działać nawet jeśli reszta nie działa, więc coś poszło nie tak. Gdzieś spięcie poszło dalej na bezpieczniki albo od razu na klimatronik. Nie pamiętam który czujnik daje temperaturę na licznik i czy nie idzie on przez klimatronik. No nie pamiętam i już, ale to sobie znajdziesz na forum bo jest o tym kilka wzmianek. Co do tego przewodu od czujnika to może on się przetarł gdzieś i zwarł. U mnie przetarł się o pasek, ale tylko przetarł, bez zwarcia. Puściła jedna obejma to sobie to wszystko poprawiłem. Pytanie dlaczego czujnik spalony, może to na niego poszło napięcie skądś indziej. Bezpiecznik poszedł to oczywiste, ale posypało się wszystko dalej bo przewody sterujące, czyli te do czujników nie są za bezpiecznikiem, one tylko sterują i to pewnie przez nie poszło napięcie na klimatronik i do spaliło. Podejrzewam, że on też jest do wymiany bo chodzić powinien tak czy siak a on ciemny. Tutaj się nie przejmuj bo klimatronik to i za 20zł dostaniesz a max 50zł. Nie ma żadnego przekaźnika coby odpowiadał za działanie klimatronika samego w sobie. Jeśli już to on steruje poprzez przekaźnik. Btw. Auto wcale nie musi być składane z kilku. Pamiętaj, że B5 z 99 są już prawie pełnoletnie, więc się suki sypią po kątach Dobra, koniec, jestem zbyt zajęty aby dalej myśleć co się mogło stać

Czyli tak jak masz na tym programie diagnostycznym. Pokazywał spooooooro poniżej +5*C i dlatego nie wystartowała. Btw. co to za program był bo nie widziałem go jeszcze.