BeyerBrown

Ale wysoko stoi te A3 obok Twojego cabrio... i pomyśleć, że ostatnio czułem się jak kierowca jakiegoś SUV-a gdy jechało obok mnie na sąsiednim pasie BMW E36 PS. Schowałbym bardziej koła... to nie moje klimaty by auto przerabiać na wyglądające jak jakiś resorak

http://liquimoly.pl/produkty/dodatki/dodatki-do-oleju/cera-tec-3721-detail Do mnie już jadą dwie buteleczki Wyszedłem z założenia, że skoro w silniku chlupie już oliwa Liqui Moly (wcześniej zrobiłem płukankę ich specyfikiem) to ichni ceramizer będzie z nim najbardziej kompatybilny, nawet jeśli starcza "tylko" na 50tys.km (na internetach znaleźć można produkty które rzekomo zapewniają ochronę do 100tys.km, polski Ceramizer, biorący udział w powyższym teście, daje ochronę na co najmniej 70tys.km). Kusił mnie też ten specyfik: http://archoil.pl/wp-content/uploads/2015/12/AR9300-PL.pdf ale jest pieruńsko drogi, ponad 200zł za butelkę 100ml. A trzeba kupić dwie bo jedna starcza tylko na 5l oleju.

https://www.youtube.com/watch?v=R90_VTz2mK4 Łysy był kiedyś sceptykiem

Jeśli mechanik gada Ci, że ten silnik jest za słaby do zasilania fabrycznej elektryki to w pierwszej kolejności zmieniłbym fachowca. Po drugie sprawdziłbym akumulator i alternator + regulator napięcia. Przy rozgrzanym silniku (i alternatorze) i na pełnym obciążeniu musi się utrzymywać co najmniej 13,5~13,6V w instalacji. A najlepiej 14V i więcej. Co do błędu katalizatora, to koledze w Phaetonie komputer silnika zgłaszał, że katalizator ma już zużyty (za niska wydajność) - wymienił akumulator (tam są dwa) i problem zniknął

Jak za 1-3tys.km chcesz robić rozrząd i to wszystko co wyżej opisałeś, to ja bym wymianę oleju przeciągnął o ten okres. Oleum zalane obecnie masz w miarę dobre. A na pewno nie zdegraduje się przez ten czas do tego stopnia, że wysmaruje szlamem silnik od środka. Po prostu szkoda kasy na filtr i olej. We francuzie bywało, że przeciągałem wymiany PÓŁSYNTETYCZNEGO oleju o kilka tys.km (tak po 35tys.km) i silnik żyje, na szafie nabite jest ponad 250tys.km... tu masz niemiecką jakość pod maską, także tego... Mam też wrażenie, że X-cess'a mi ciut mniej ubywało niż obecnego SHT 5W40, ale na razie to wstępne obserwacje. W każdym razie przejechałem ~3tys.km i zrobiłem już 0,5l dolewki. Na słuch silnik na obu chodzi tak samo. PS. X-cess jest tańszy

Powiedz mu o swoich uwagach przy oględzinach. W przyszłości masz prawo się odwołać i poprosić o kolejną wycenę gdyby rozbiórka ujawniła niewidoczne wcześniej uszkodzenia.

X-cess a wcześniej płukanka i nie grzesz więcej

Fabrycznie są nowe śruby zakładane. I przy wymianie paska niektórzy też zalecają wymienić je na nowe.

Na to pytanie nie odpowiedzą Ci nawet wróżbita Maciej i Jackowski razem wzięci

Radziłbym sprawdzić by wykluczyć przypuszczenia kolegi który pisał o poluzowanych śrubach.

Jakie masz teraz kąty w gr. 93?

https://www.google.pl/search?q=211611483&espv=2&biw=940&bih=926&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiflurDtPLNAhXnJ5oKHbluCLUQ_AUIBigB nr OE: 211 611 483 10zł/szt. w dowolnym serwisie grupy VAG EDIT: chyba chodzi Ci o tę część: https://www.google.pl/search?q=4a0615134a&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiytqqItvLNAhULXSwKHVc5Ax0Q_AUICSgC&biw=942&bih=926 nr OE: 4A0 615 134A 8zł/szt. W każdym razie to są tanie rzeczy, najlepiej jak skoczysz do najbliższego ASO gdzie ogarnięty magazynier dobierze Ci odpowiednią część, bo za samą wysyłkę używki zapłacisz więcej 4D0698647 - wklej ten nr części w dowolnym sklepie moto to wyskoczy Ci lista zamienników kompletów tulejek prowadzących w cenie 16-30zł Swoją drogą ten zestaw dwutłokowy widzę, że montowany był w A6 z motorami 2.7BiT i 4.2... czy mam rozumieć, że jest on gorszy od jednotłoka montowanego w słabszych wersjach silnikowych A6?

Bierz X-cess'a, ma nieco większy wskaźnik TBN (liczbę zasadową) od X-clean'a. Każda płukanka będzie dobra, LM ma w ofercie dwa rodzaje płuknaki - łagodniejszą i mocniejszą (z serii ProLine) - przy ostatniej wymianie wybrałem tę drugą

Jak już pchasz się w LM-a to dopłać do SHT 5W40

5W40 to nie poprawianie fabryki, bo VAG dopuszcza olej o normie VW502 00 Dlatego polecam Motul X-cess 5W40 - tani i dobry

Parę tysi, heheh... Wszystko ładnie wygląda na papierze, moja kobieta była miesiąc na zwolnieniu lekarskim w tym ponad tydzień chodziła w kołnierzu ortopedycznym, była też w dniu zdarzenia na SOR, na tomografie było coś widać, ale spec-korpoludki ubezpieczyciela i tak stwierdziły, że prędkość uderzenia jak i szkody widoczne na samochodzie były zbyt małe by mogły wywołać jakiekolwiek obrażenia. A to, że akurat auto stało w korku na światłach i odwróciła się w momencie uderzenia (przez pojazd nadjeżdżający z tyłu) bo sięgała po torebkę leżącą na tylnej kanapie to nie ma dla nich znaczenia... Sprawa była powierzona firmie zajmującej się tego typu sprawami, mieli dla siebie wziąć % odszkodowania ale nawet oni nic nie zdziałali. Co mogę zrobić więcej z tym tematem? W przyszłym roku miną 3 lata... Zależy. Jak zrobią całkę (szkodę całkowitą) to wylicytują samochód, nabywca wraku odkupuje go za tę kwotę a dodatkowo ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie do wartości rynkowej auta przed szkodą. Oczywiście auta nie trzeba się pozbywać, można go opylić na własną rękę. Lub naprawiać, jak kto woli. W takim układzie bardzo ważne jest ustalenie rzeczywistej wartości rynkowej samochodu. Często agenciki tow.ubezp. nie uwzględniają różnych opcji wyposażenia w swoich wyliczeniach (za pomocą programu InfoExpert lub Audatex), dlatego warto zdekodować VIN w ASO i odwołać się w razie czego od decyzji. Druga opcja to oddanie auta na naprawę bezgotówkową, wtedy warsztat blach-lak. ma prawo narobić kosztów usunięcia szkody na kwotę równą wartości rynkowej pojazdu (przed szkodą). Wartość rynkową podnoszą też przedstawione faktury napraw, wymian eksploatacyjnych (zawieszenia, hamulców etc.).

Stożek który wciąga gorące powietrze z komory silnika... nie mam więcej pytań Kumpel kiedyś wpakował za ok. tysiaka dedykowany zestawik stożek + obudowa do swojego Golfa GTI i na hamowni wypluło mu mniej niutków niż na seryjnym zestawie. Większą moc jedynie czuł a raczej słyszał w postaci buczenia spod maski Już nie wspominam o tym, że seryjna pucha z filtrem i kolektor dolotowy (z dynamicznym doładowaniem) tworzą precyzyjnie obliczony układ rezonansowy, kombinowanie i poprawianie na własną rękę to jak błądzenie po omacku (może się uda, może nie) w porównaniu do wyliczeń i eksperymentów przeprowadzonych przez sztab inżynierów z VAG

Najważniejsze, że obyło się bez kosztownego remontu bo jak widać sama motorownia ma się dobrze

Kruk, tylko nie odwal czegoś takiego:

A jak prawidłowo zlogować 2.7T 250KM i jak interpretować zebrane wyniki? Chciałbym kolejne auto (A6 C5) właśnie z tym motorem i nie chciałbym trafić na przypudrowanego syfa.

Zacząłbym od najprostszej rzeczy - powrót do serii.

Dość mało klarownie wyraziłeś się w poprzednim poście, bo napisałeś: co sugeruje, że COŚ było grzebane. Teraz już wiadomo co - naprawiłeś układ dynamicznego doładowania w kolektorze. Czyli teraz ile hamownia Ci wypluła? Silnik trzyma serię (220KM/300Nm)? I ile więcej zakłada tunerman po korekcie programu o której wspomniałeś, że będzie zrobiona już niedługo?

Przód: gładkie OZ-ty + zwykłe klocki Ferodo Tył: ori tacze + EBC Ultimax 2 hamulce nie piszczą w ogóle, jedynie opony czasem

To może napisz dla jasności ile miałeś kucy i niutków PRZED jakimikolwiek modami, ile w trakcie pierwszych modów a ile finalnie, po dodatkowej korekcie softu I co to za mod mechaniczny który dodaje +10KM oraz +60Nm?

Ja mam na sprzedaż ogarniętego bezdasznika... już wymodzonego lub w trakcie modów B7 look, pełen S-line