Emejcz

No niestety bardzo poszło to wszystko w górę. Najdziwniejsze jest to, że wyliczanie tych składak to cholerna loteria, osoby o podobnych parametrach mogą mieć totalnie różną wysokość składki. Powinno to być ukrócone i ujednolicone.

To jest jakieś zabezpieczenie praw autorskich lub niepełna wersja programu.

Szczał w dziesiontke!

Powiem tak, ja też u siebie montuję Loebro, ale ostatnio odniosłem wrażenie, że krótko to coś trzyma... Chyba lepiej założyć jakieś poliuretanowe czy coś takiego. Podobno nie do zajechania.

GSP + osłony GKN/Loebro

On to widać na forum prawie nie zagląda, obstawiam, że kasę odzyskasz, ale gość pewnie jest typem nieogara i chwilę to potrwa.

Hej, chcę trochę zmodyfikować swój układ podciśnień itp. Pierwsza sprawa, chciałem połączyć DV bezpośrednio do kolektora i zaślepić wszystkie 3 króćce w N249. 1. Czy to nie wywali jakichś błędów takie zaślepienie? 2. Czy nie wpłynie to negatywnie na pracę DV? Szukałem na necie i niby wielu łączy bezpośrednio DV z kolektorem, ale znalazłem też jakiś wykres, że to jest niekorzystne, bo dochodzi do podbicia ci ciśnienia. Jak to w końcu jest, ktoś wie? Inna sprawa to N80. On leci do trójnika z którego jeden przewód idzie do turbo, a drugi wpada pod kolektorem. 3. Czy można wywalić ten przewód co idzie do kolektora? Gdzieś czytałem, że ktoś tak zrobił, ale nie wiem jakie to ma realne konsekwencje.

A z ciekawości, pozrywane masz gumy czy wybite sworznie?

Febi za taką cenę ci padło po 40 tys.? Mega słabo, może ty walisz po wielkich dziurach

U mnie też troszkę faluje, ale to kwestia wentylatora elektrycznego według mnie. Problemem raczej są obroty jakie ci pokazuje, bo to jakieś ostre przekłamanie.

Zaciski demontuje się bez problemów - dwie śruby z tyłu zacisku pod zaślepkami (o ile jeszcze są). Śruby jednocześnie wchodzą w prowadnice. Jak już zdemontujesz to wyczyść to i nasmaruj i wymień gumki jeżeli są dziurawe. Jak już wspomniano zacisków samych w sobie raczej się nie wymienia ot tak. Jeżeli nie cieknie nic, tłoczek/prowadnice chodzą płynnie to jest ok. Tarcze wymieniasz jak są cieńsze o 2mm od wartości początkowej lub jeżeli mają bicia/ubytki. Sama wymiana tarcz jest bardziej problematyczna. Musisz odkręcić jarzmo. Jeżeli masz tam śruby imbusowe to prawdopodobnie tego nie odkręcisz i będzie trzeba ciąć kątówką i kombinować. Jeżeli masz niezjechane sześciokąty to wystarczy obtłuc młotkiem i z dobrym kluczem pójdzie.

Jedno, że felerne. Druga sprawa, że mogą być już bardzo mocno starte i wtedy są bardziej podatne na krzywienia podczas przegrzania. Nie wiem jaka tam wersja tarcz, ale jak oryginalnie było 25mm to jeżeli mają poniżej 23mm to teoretycznie kwalifikują się do wymiany. Sprawdź czy bije przód czy tył - pohamuj chociażby samym ręcznym to się dowiesz czy się trzęsie.

Poważnie? Trochę naiwny jesteś. 195 to ono pewnie miało 10 lat temu. Auta robiące np. na ori amorkach/zawieszeniu po 300 tys. to żadna eureka. Rozbierałem ostatnio zawieszenie w Fabii 16 letniej która taszczy się po dziurach, ale z prawdziwym przebiegiem 120 tys. i amorki są totalnie jak nowe. U nas po prostu wszystko skręcone jest na maksa, dlatego się wydaje, że auta krótko wytrzymują na danych częściach.

Miałem coś takiego w sedanie i też wydawało mi się, że to była pompa wspomagania, ale nie zdiagnozowałem tego. W moim przypadku dolewałem już sporo płynu i może dlatego. Takie jakby właśnie piszczenie/świergolenie delikatne.

Mi w mieście też pali dużo. Szczególnie jak doszła klima na krótkie odcinki. Też spokojnie wyjdzie to 15-17. Ale na trasie przy 160km/h jest około 13l, a przy delikatnej jeździe z 10-11, więc chyba coś masz nie tak.

Lecz prawdziwe, pewnie jakąś końcówkę mają. http://allegro.pl/show_item.php?item=5978563409

Czy aby na pewno 136zł z przesyłką to więcej? Nie sądzę.

Ja też mam ze stykiem, ale wczoraj zamówiłem bez styku - GDB1200. Wymiary są takie same, a dla mnie bez styku jest lepiej, bo za wcześnie się ta kontrolka zapala, a ja nie z tych coby nie sprawdzali co jakiś czas zużycia klocków.

Mam i na przodzie i na tyle tarcze mikoda. Niektórzy jadą na te tarcze, ale według mnie są bardzo dobre. Zrobiłem ze 20 tys. zero pokrzywienia, zero rowków, a dodam, że dużo hamuję i często ostro - dobre klocki starczą mi najwyżej na 25 tys. Klocki na tyle TRW. Teraz na przód też dokupuję TRW, bo widzę, że to bardzo dobre połączenie. Na Mikodach miałem jeszcze Remsy i Steinhoffy. Remsy były ok, ale pyliły mocno. Steinhoffów nie polecam.

Nie jestem tego taki pewien, ale nie będę się sprzeczał Jest lepiej niż było to najważniejsze. Póki nie będę musiał raz na tydzień dolewać to magla nie zmieniam

TUW - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Najlepsze, że jak chciałem w punktach wziąć to liczyli mi wszędzie 670, a jak pojechałem do siedziby TUW'u to wyliczyły ile wyliczyły... Babki w tych punktach nie chciały wierzyć, ale pokazałem umowę. Ja rok temu w PROAMIE płaciłem 430... a w tym zawołali tyle ile napisałem...

Fajnie, proama jak chciałem wziąć u nich teraz OC to zawołali 3500zł :DDD W takim układzie to rzeczywiście mogą zgodzić się na przedłużenie zniżek W TUW'ie kupiłem za 530.

Powiem od siebie, że mam nieszczelny magiel na ramionach. Dolewałem Prestone z uszczelniaczem, powiedzmy raz na miesiąc. Lałem to, bo w poprzedniej B5 też mi ubywało i wtedy jak wymieniłem tam płyn na ORI to i tak brało tyle samo. W marcu wymieniłem zbiorniczek, bo nie trzymało się sitko i wymieniłem od razu płyn zalewając polecany LHM. Mijają 3 miesiące i dopiero teraz mam poziom minimum na wskaźniku więc w praktyce może ubyło ze 100ml przez ten czas. Ten płyn rzeczywiście musi mieć ciekawe właściwości.

Mi z b5 też rypnęli nawet nie wiem kiedy i gdzie... Miałem kupić używki, ale dałem sobie siana, bo stwierdziłem, że i tak mi rypną. Jakąś opcją jest jeszcze kupno zaślepek w kolorze ale bez loga Audi, słabo wygląda, ale przynajmniej maskuje dziurę. Takiego raczej nie ukradną.

Najczęściej 2 lata niestety. Ja jakiś czas temu straciłem, bo nie miałem na siebie auta 2 lata z kawałkiem...