Cała aktywność

Tylko poduszka po stronie kierowcy jest z zaworem elektrycznym, jeżeli mowa o stronie pasażera to znaczy że poduszka była zmieniana. Jeżeli nie masz tej wtyczki po stronie kierowcy to poszukaj czy gdzieś nie jest wsadzona/ucięta. Jeżeli jej niema to musisz poprowadzić przewód od pinu nr 1 w kostce do pinu nr 29 w 60 pinowej kostce ECU. Pin numer 2 kostki mostkujesz do przewodu z pinu nr 1 elementu grzejnego odpowietrznika skrzyni korbowej. * Jeżeli nie masz tego elementu to po prostu podłącz do masy. ** Jeżeli masz ten element ale ci się nie chce, to też po prostu podłącz do masy. Kostka ma numer: 8K0 973 702 C + nakładka ochronna 6H0 971 921 C Łap schemat:

Jeżeli aktualny działa prawidłowo to nie zmieniaj. Jak nie działa prawidłowo to najlepiej szukaj takiego jaki masz. Według etki te będą pasować do ALTA: 06B903016P - 120A - BOSCH 06B903016AE - 120A - VALEO 06B903016AB - 140A - BOSCH 06B903016AF - 140A - VALEO 06B903016AC - 150A - VALEO 06D903016 - 150A - VALEO 06D903016A - 140A - VALEO A tutaj schematy tych które wymieniłeś: 06B903016AE - VALEO - 120A 06B903016AB - BOSCH - 140A: 06D903016 - VALEO

Wrzuć pełnego auto-scana

Wrzuć pełnego auto-scana

Przy prędkości powyżej ok 120km i więcej, leci z nawiewów zimne powietrze niezależnie od tego czy jest włączona klima czy nie, nawet nastawienie temp na high nic nie daje, gdy jeździ się do 100 km to leci ciepłe powietrze dobrze. Pompa wody jest nowa, błędów od klimatyzacji i nawiewów brak. Silnik 2.0 tfsi cncd

Od ostatniego czasu samochód po odpaleniu na takim jakby pół ciepłym, odrazu gaśnie, po drugim odpaleniu, odpala ale falują obroty ale jak w tym samym czasie doda się gazu i przygazuje się mu chwilę to okej i auto chodzi normalnie. Na zimnym odpala normalnie bez żadnego problemu dodam, że nie zawsze występuje ten problem tylko raz na jakiś czas. Ogólnie błędów tak samo brak. Silnik 2.0 tfsi cncd 2013 rok jeśli ktoś byłby mi wstanie nakierować lub pomóc byłbym wdzięczny

Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i zainteresowanie tematem !!! Kupiłem już inne auto, ponieważ potrzebowałem codziennego środka transportu do pracy. Jeśli ktoś byłby zainteresowany zakupem tego, zapraszam do kontaktu na priv – prześlę zdjęcia i szczegółowo opiszę, co zostało wymienione.

No i tego jeszcze nie testowałem, dzięki. Ale jeśli będzie spadała to znaczy, że pompa nie pompuje na neutralu tyle płynu ile powinna - to masz na myśli?

Czujnik temperatury raczej działa OK bo podgladaliśmy go w realnym czasie na kompie i nie pokazywał żadnych chorych wartości, temperatura wzrastała raczej tak jak można się było spodziewać. Wentylator chłodnicy włącza się przy 102 st. więc nie powinien dopuszczać powyżej 105 st.Co ciekawe, normalnie jak wentylator się włącza to temperatura powinna chyba spadać gwałtownie a on ją utrzymywał ledwo na poziomie 102 stopni. Wprawdzie wtedy temperatura otoczenia była w granicach 20 stopni i nie udało nam się wywindować temperatury płynu powyżej 105 stopni ale brak gwałtownego schłodzenia też wydawał nam się nietypowy

Rzuć okiem na ten wątek. Podobny problem. https://a4-klub.pl/topic/504273-problem-z-dokończeniem-procedury-dopalania-dpf-po-jego-regeneracji-w-audi-a4-b8-20-tdi/#comment-5816584

Wkładka helicoil trzyma lepiej niż oryginalny gwint w aluminium bo go nie zatrzesz, sprężynka jest ze specjalnej stali

Cześć. Też mi ciekło z tych uszczelek w poprzednim 3.0TDI właśnie po wymianie podkładek pod wtryskami, pamiętam, że sporo oleju zbierało się w tym korytku. Wymieniłem całą pokrywę zaworów razem z uszczelnieniami i problem ustąpił.

Witam serdecznie szanowne grono, moje pytanie brzmi czy mogę bez żadnych problemów założyć inny alternator. Obecnie mam 06b903016ae o mocy 120A. Znalazłem ofertę kupna 06B903016AB 140A bądź 06d903016 150A. Nadmienię, że posiadam audi a4b7 2.0 alt w wersji avant natomiast tamte są zdaję się od silników tfsi i tu rodzi się pytanie czy będą pasowały mocowania i czy może być większy amperasz. Proszę o wszelkie sugestię i ewentualnie podpowiedź, który z tych dwóch będzie lepszym wyborem jeśli naturalnie można zastosować inny nie zmieniając przy tym aku itd. Dziękuję za wszelkie sugetie

w moim przypadku zapchany na amen był intercoller, chłodnica egr nie była tragiczna, egr tez względny (widziałem tylko zdjęcia i ile mogę to wierzę na słowo mechanikowi bo to dobry znajomy ). Wleciał nowy IC a chłodniczka podobno wyczyszczona. Pozostaje jedynie ten czujnik. Muszę z mechanikiem to osobiście sprawdzić bo teraz nie daje mi to spokoju.

Warto sprawdzić parametry czujników i ewentualnie wymienić tak ja kolega @Tomnikwyżej napisał. Cała chłodnica była zapchana na amen.

Będziemy sprawdzać paramenty podczas wypalania. Wymiana czujnika jest mniej problematyczna niż całej chłodnicy Ogólnie chłodniczka była wyciągnięta i czyszczona. Jaki element sprawia tam problem, że należy ją wymieniać całą?

Tu podobna sytuacja z odczytami czujnika nr 1 https://a4-klub.pl/topic/504800-czujnik-temperatury-spalin-w-audi-a4-b8-20-tdi/#comment-5816522

To powinno mieć.

Zadawałem sobie to samo pytanie

Tak czujniki działają, w któryś dzień podłączę komputer i zobaczę czy coś wykaże

OK. Ale ja chciałbym wiedzieć "warum" przy słabym lub braku przepływu przez chłodnicę spalin układu EGR ta temperatura jest tak niska... (patrz mój poprzedni wpis, który edytowałem).

Cześć, Czy ma ktoś może jakieś dojścia do ASO Skody Carsed Autoryzowany Salon i Serwis 05-300 Stojadła, ul. Warszawska 84 Mam upatrzoną u nich uzywaną Skodę Octavię, i tak się zastanawiam czy byłby ktoś kto mógłby podpytać z pierwszej ręki o autko. Prośba o priv gdyby ktoś mógłby pomóc w tym temacie. Pozdrawiam Andrzej

Miałem ostatnio u mnie A6 z CNHA kolegi (z resztą kolejne CNHA). Ta sama sytuacja. Na pierwszey ogień poszły czjniki RC, czujniki temp. do wymiany, bo było podobnie. Niestety było worst case, co w sumie już przypuszczaliśmy, ale człowiek zawsze ma odrobinę nadziei. Chłodnica EGR była do wymiany.

Dla potomnych: Kupiłem sobie suba z Bang Olufsen oryginał, wszystko pasuje elegancko, wtyczka również ta sama. Sama zmiana suba polepszyła jakość niskich tonów, nie gra zbyt głośno, ale zdecydowanie lepiej niż sub ASS. Do tego w jednostce zmieniłem kodowanie (znalazłem na forum: ) i po tym zabiegu gra jeszcze lepiej. Moim zdaniem warto zmianić suba na BAO - tym bardziej, że na Allegro można znaleźć już od 150zł za suba.

Kol. Muskel prawdopodobnie ma rację, podał przyczynę. Choć na pierwszy rzut oka na dane, można by przyjąć wadliwe działający czujnik temperatury nr 1. Trzeba przeanalizować dlaczego w punkcie czujnika nr 1 przy ewentualnie zablokowanej chłodnicy spalin układu EGR, panuje tak niska temperatura. To dla mnie dość dziwne... Ja raczej wskazałbym zablokowany zawór EGR, który niezamknięty/niedomknięty dopuszcza spaliny do dolotu. Podczas procesu regen. zawór ten powinien być szczelnie zamknięty. Do cylindrów dostaje się wtedy samo powietrze, a resztka tlenu po procesie spalania w nim zawartego, pozwala na utlenianie paliwa z "powtrysków", czyli dalej zwiększenia temperatury, która konieczna jest do spalenia sadzy w DPF w procesie regeneracji. Wskazania czujników temp. na wydechu sprawdzaj po wystudzeniu układu wydechowego. Wszystkie z nich powinny wskazywać w miarę tożsamą wartość.