Skowrix

Obstawiam, że 1.7bar ciśnienia absolutnego a więc 'czystego' boost'u ok. 0,7b - IMO w granicach normy jeżeli to chwilowy pik. Bardziej zastanawia mnie odczyt 0.1 bara - toż to przecież prawie próżnia. Może czujnik świruje sokoro to tak skrajne wartości?

Masz jakieś konkretne problemy czy poprostu dorwałeś kompa ,odpaliłes full-scan i wywaliło błędy zapamiętane od ostaniego podpięcia pod kompa? Większośc błędów jest 'chwilowa' więc może jak cos było grzebane i odpinane kostki to komp załapał błąd. Na początek radzę je skasować, pojeździć chwilę i wtedy zweryfikować które błędy wrócą.

Raczej nie. To znaczy wtedy miałbyś inne obajwy bo miałbyś przestawiony rozrząd - silnik by kulał i miałbyś błąd na desce.

Może głupio zapytam ale lepiej się upewnić - podpiąłeś się do klimatronika, prawda? Sprawdzałeś wartości w blokach czy odczyty temperatury są wiarygodne?

Masz na schemacie zaznaczone gdzie biegną przewody z sondy do ECU: wtyczka sondy - wtyczka komputera 5 - 51 1 - 70 6 - 52 2 - 71 4 - 5

Właśnie rozglądam się za felukiem dla swojej i teraz już wiem jakiego wzoru będę szukał

Tu nie chodzi o to, że to średni pomysł tylko o fakt, że jest to niewykonalne! Nie da się tłoka wyjąć w dół silnika przez konstrukcję bloku. A nawet jeśli w jakimś silniku blok pozwala na wyjęcie tłoka w dół to aby to zrobić trzeba by wyjąć wał a więc ostatecznie trzeba by wyjąc cały silnik gdzie do zrobienia tego od góry może on zostać w aucie

@zionxwiesz, więc wolałem sprecyzować bo później ktoś sobie przeczyta taką wiadomość i będzie chodził po warsztatach i mówił, że inni to za 600 zł robią remont 1.8t

Przez nieszczelne gniazda może uciekać kompresja a nie olej, pewnie chodziło o prowadnice.. taaa i panewki przez bagnet

@Audia4andrzej musisz sobie zadać podstawowe pytanie - czy chcesz tym autem jeździć przez kilka lat czy potrzebujesz tylko wozidła do jazdy w koło komina i nie musi to być A4. Jeżeli polowałeś na audicę i chcesz ją mieć dla siebie, żeby dawała frajdę z jazdy i cieszyła Twoje oko to remontujesz motorownie (tylko dobrze, a nie tanio) i masz spokojną głowę oraz mniej zszargane nerwy przez sprawy z kupującym. Weź też pod uwagę że aby w PL kupić auto na którym się nie natniesz to prawie jak wygrać w totka więc nawet jeżeli uda Ci się dojść do ładu z tą furą i odzyskasz hasjs (w co niestety wątpię) to trafisz na kolejne auto i kolejne problemy.. Niestety "taki mamy klimat". @zionx ja mialem avensis t25 1.8 z wadą olejową (1,5l na 500 km :D) i wymiana pierścieni i panewek (oraz oczywiście UPG) wyszła mnie jakieś 900 zł i 3 wieczory w garażu jednak jeżeli chodzi o 1.8T to niestety wątpię aby udało się zamknać w takich pieniądzach. Aktualnie mam na garażu b6 1.8t na wymianę UPG a po zdjęciu właśnie okazało się że głowica pęknięta na każdym garze więc nowa głowica, obróbka, uszczelki, pierścienie, panewki, przy okazji rozrząd i BUM! 2500 w samych częściach... Więc nie chcąc się rozczarować to 5k trzeba mieć przygotowane. Jeśli ktoś ma farta to może i w 2000 sie zamknię ale jak pisałem wyżej, jak już inwestować to tak, aby spać spokojnie

Jeżeli działa centralny to wiązki dochodzące do modułu raczej są sprawne (zasilanie + inklinacja + CAN) bo bez tego nie działało by nic. Oprócz sprawdzenia MK pod kątem błedów skupiłbym się na wiązkach wewnątrz drzwi podłączonych do modułu: - 16pin - lusterko - 32pin - przełącznik szyb + pakiet oświetlenia Piny na kostce przełącznika: 1 - podświetlenie, 2 - masa, 3 - sygnał Coś mi świta, że jeżeli przełącznik szyby w drzwiach pasażera nie będzie sprawny to z drzwi kierowcy również nie będzie ona działać ale możliwe, że się mylę

Wiązka idzie do zegarów, nie do ECU. Połączenia to kostka 14pin w przedziale silnika z lewej storny obok zbiornika płynu do spryskiwaczy (pin 3,4) oraz kostka 10pin szara na dole słupka A (piny 9,10).

Sposób "na szybko" - weź sobie kogoś do pomocy aby odpalił Ci auto a Ty w czasie odpalania posłuchaj czy dźwięk słyszysz z bagażnika czy jednak z przodu auta. Jeżeli z tyłu to pewnie pompa, pierwsze objawy to właśnie buczenie, najczęściej przy odpalaniu i to głównie po dłuższym postoju (przynajmniej z mojego doświadczenia). Sposób "bardziej pro" - manometr i pomiar ciśnienia szczególnie pod obciążeniem. Jeżeli jest poniżej 3.5 bara to pompa do wymiany. A zanim cokolwiek zaczniesz sprawdzać, z uwagi na fakt, że posiadasz LPG - ile masz wachy w zbiorniku?

Ja mam w BFB wydech z ASN i nie słysze większej różnicy wewnątrz w stosunku do ori wydechu

No to troszkę słabo się przygotowałeś będziesz musiał jeszcze pociągnąć kable z drugiego pływaka do licznika aby mieć poprawne wskazania na blacie. Na szczęście wszystko jest w tym wątku opisane więc tylko 66 stron lektury i dasz radę - mi się już udało i Q zamontowane

Dzięki za odpowiedź - trochę mnie uspokoiłeś Tak, mam skrzynię FRE (kpl. swap Q z 3.0 ASN) i po wlaniu 2l zaczynało mi się już sączyć z wlewu ale po odczekaniu kilku min mogłem dolać jeszcze 100ml i tak 3 razy - później już nic nie przyjmowała. Też zastanawiałem się nad uniesieniem przodu żeby dolać jeszcze trochę bo też uważam, że zawsze to lepsze chłodzenie i nie powinno sie nic stać ale już mi się nie chciało i chciałem jak najszybciej się przejechać

Ja również zmieniałem ten uszczelniacz bo po swapie okazało się, że cieknie. Mi udało się ogarnąć z tematem w jakieś 3h więc jestem w stanie uwieżyć tym 'majstrom' Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - jakim cudem weszło Ci 3l oleju? Przód był podniesiony? Ja zlałem ok.1,5l ale weszło ledwo 2,3l a na 100% zlałem wszystko co było bo odkręciłem 2 korki i tak sobie kapało przez ponad godzinę kiedy wymieniałem uszczelniacz...

Możliwości jest multum. Od bardziej profesjolanych tj. specjalnych zestawów do naprawy gwintu (poszukaj helicoil), zastosowanie szpilki 'dwurozmiarowej', M6/M8 użycie większej szpilki (m8) i rozwiercenie otworu w pokrywie (najpierw sprawdź czy większa nakrętka się zmieści) po totalnie druciarskie' jak wklejenie szpilki na jakiś klej dwuskładnikowy do metalu Od Ciebie zależy którą drogą pójdziesz

Amortyzatory?

W dwumasie może też być uszkodzona panewka/łożysko między kołem pierwotnym a wtórnym przez co pojawia się nadmierny luz na tym łożyskowaniu (luz krawędziowy) i to również świadczy o uszkodzeniu.

Kidyś w B5 miałem takie strzelanie przy manewrach na niskich prędkościach, bardzo charakterystyczny wskazujący na uszkodzony przegub jednak okazało się, że winne było łożysko Prawie w ogóle nie szumiało tylko właśnie strzelało przy gwałtownej zmianie kierunku (wada produktu lub montażu - kupiłem auto z tym problemem ale nie drążyłem tematu) - po zmianie cisza więc to też można brać pod uwagę.

Wg poniżeszj strony do FRE wchodzi 2,5l. Mam nadzieję, że to potwierdzone info bo właśnie zamówiłem 3l MTF-2 Audi Workshop Manuals > A4 Cabriolet Mk2 > Power transmission > 6-speed manual gearbox 01E, four-wheel drive > Technical data > Gearbox identification > Code letters, allocation, transmission ratios, capacities WORKSHOP-MANUALS.COM A4 Cabriolet Mk2 > Audi Workshop Manuals > Power transmission > 6-speed manual gearbox 01E, four-wheel drive > Technical data > Gearbox identification > Code letters, allocation, transmission ratios, capacities

Mogą to być też swożnie wachaczy (w naszym zawieszeniu one dość mocno pracują przy skręcie). Masz jakiekolwiej dźwięki przy skręcaniu? Jeśli masz możliwość to unieś przednie koła i sprawdź czy w którymś położeniu coś się zacina lub chodzi ciężej. W najgorszym wypadku maglownica ma przytartą lewą listwę i kiedy ona się chowa to przycina się magiel.

Pochylenie koła regulujesz śrubą, nie tuleją do regulacji służy śruba mimośrodowa z podkładką (9, 10). 8E0 501 387 D 8E0 501 385 A

Ropczyce/Nowa Dęba - jak coś pisz PW