Skowrix

Nie, one są poniżej poziomu podłogi, we wnękach za nadkolami (po prawej pod wzmacniaczem audio, po lewej pod schowkiem/modułami PDC, haka itp.) Tutaj foto z zewnątrz:

ETKA rozróżnia schowki z wyłącznikiem i bez a więc na 100% jest inna budowa. Poniżej fotka jak to wygląda (to chyba anglik ale w EU będzie pewnie symetrycznie po drugiej stronie). Widać, że oryginalne miejsce na wyłącznik jest jakby obok tego, które Ty wyciąłeś więc chyba pozostajeCi jakaś rzeźba żeby to upchnąć

PWM - Pulse-Width Modulation (modulacja szerokości impulsu) - to sygnał impulsowy, za pomocą którego ECU steruje zaworkiem. Po kolorach kabli wnioskuję, że modelowo masz również 99 a więc N75 jest zasilany razem z wtryskiwaczami: - żółto-biały to sygnał sterujący - idzie do ECU do pinu 104 i tutaj ma pojawiać się 'impulsowo' masa. - czarno-niebieski to zasilanie - idzie ono z bezpiecznika nr 32 i jest łączone gdzieś w wiązce z zasilaniem wtryskiwaczy. Obstawiam, że właśnie w nim leży Twój problem. Tutaj potrzebujesz dołożyć dodatkowy kabelek z zasilaniem po zapłonie. Możesz się wpiąć jakoś na krótko pod któryś wtryskiwacz (kolor przewodu musi być taki sam!) lub bardziej "pro" poprowadzić kabelek po istniejącej wiązce do puszki z ECU i tam wpiąć się w pin nr 5 w 10-pinowej, pomarańczowej kostce - tam oryginalnie idzie to zasilanie.

Sory ale nie do końca zrozumiałem co miałeś na myśli... Sterowanie jest impulsowe (PWM - pisałem o tym). Zasilanie do zaworka ma być cały czas (oczywiśćie po włączeniu zapłonu) natomiast ECU podaje impulsowo masę zamykając obwód i uruchamiając zawór. Jeżeli weźmiesz diodę, jej katodę dasz na stałe do minusa a anodą wepniesz się do zaworka "od strony zasilania" to powinna świecić ciągle (po wlączeniu zapłonu). Natomias jeżeli wepniesz się "od strony ECU" to dioda powinna świecić lub migać jeżeli ECU ma zadane wysterowanie N75. Najlepiej sprawdzić podczas jazdy pod obciążeniem. Rocznik 99 ale modelowo może być 2000. Bezpieczniki 232 i 234 to bezpieczniki w kabinie o nr 32 i 34. Możesz też dla testu doprowadzić dodatkowe zasilanie do zaworka (nie pomyl pinów bo może uwalić ECU). Jeżeli z tym dodatkowym zasilaniem będzie ok to problem z wiązką od strony zasilania.

Nic oprócz ECU nim nie steruje. N75 z "jednej strony" jest podpięty do ECU (pin 104), które steruje nim przez PWM zwierając do masy a z drugiej ma stałe zasilanie. Według tego co napisałeś, sprawdziłeś jedną stronę podłączenia - do ECU czyli do masy. Sprawdzałeś jakie napięcię jest na drugim pinie? Co do zasilania to w zależności od rocznika masz: - od roku modelowego 1999: bezpiecznik S232 - po zapłonie - od roku modelowego 2000: bezpiecznik S234 - tutaj wg. schematu zasilanie przechodzi przez przekaźnik pompy paliwa - styk S3/87a. A więc stałe napięcie pojawi się zapewne dopiero po odpaleniu silnika. Jeżeli pytasz o wpływ innych podzespołów na działanie N75 to teoretycznie może tak być, że jeżeli na współnej linii zasilania inny podzespół jest uszkodzony to może powodować spadki napięcia i nieprawidłowe działanie zaworu. Z tego co widzę, w zależności od rocznika na wspólnej linii zasilania z N75 są: - od roku modelowego 1999: wtryskiwacze - od roku modelowego 2000: zaworki: N80 (evap), N112 (SAI), N249(DV), przepływomierz, przekaźnik SAI oraz obie sondy lambda (grzałki) Wydaję mi się jednak, że jeżeli byłyby problemy z zasilaniem to ECU wyrzuciłoby jakiś błąd na tym, lub innym podzespole.

Wg. Audi (i w sumie nie tylko ich) należy zmieniać olej co 30kkm... Tutaj mój smok: @sharku111 Masz może nr tego złego i "dobrego" napinacza?

Domyślam się, że Kamil miał na myśli to, że jak zakodujesz w MCE DRL to nawet bez przełącznika będą one działać. Innymi słowy przełącznik DRL na poz. 1 nie wprowadza żadnych zmian (podaje + na pin MCE, który i tak ma potencjał dodatni), a dopiero po przekręceniu na 0 zwiera do masy co daje sygnał do MCE aby wyłączyć DRL BTW u siebie zrobiłem małego moda bo denerwowało mnie to, że DRL włączają się od razu po zapłonie a nie po odpaleniu auta więc pin DRL z MCE podpiąlem pod 'sygnał' ładowania z alternatora i teraz po przekręceniu zapłonu pin DLR jest zwarty do masy przez alternator i światła mam wyłączone a po odpaleniu dostaje napięcie i włącza mi DRL

Na pierwszy rzut oką wygląda na to, że do pinów IN podłączasz 'sygnał' z lampy a z odpowiadającego mu pinu OUT ciągniesz kabel do gniazda przyczepy dla danej żarówki. Są 2 moduły po 6 wyjść więc ilościwo to by się zgadzało (2x kierunki, 2x postojówki, Stop, przeciwmgielne i masa bezpośrednio do GND) Przykładowo: IN1 - lewy kierunek z lampy - OUT1 - Pin 1/L w gnieździe przyczepy (L. kier) IN2 - lewa pozycja z lampy - OUT2 - Pin 7 w gnieździe przyczepy (L. poz) itd..

Jeżeli chodzi Ci o to, że jak wsiadasz do auta po postoju i bez odpalenia auta naciskasz pedał i jest on od razu twardy to oznacza że podciśnienie z serwa zeszło i nie ma wspomagania. Ewentualną usterkę możesz sprawdzić w ten sposób, że jak będziesz miał taką sytuację to trzymaj pedał i odpal auto - zaraz po odpaleniu powinieneś poczuć że 'mięknie' i działać już normalnie. Zgaś silnik i od razu spróbuj nacisnąć pedał - powinieneś być w stanie jeszcze z 2-3 razy go nacisnąć zanim całkowicie stwardnieje. Następnie odpal auto ponownie na kilka sekund żeby znowu wytworzyć podciśnienie, zgaś i zostaw na kilka godzin. Jeżeli po tym czasie pedał od razu będzie twardy to znaczy, że masz nieszczelność albo uwalone serwo. Jeżeli możesz go nacisnąć znowu 1 czy 2 zanim stwardnieje to raczej nie ma się czym przejmować. Co do błędów to najlepiej podejrzeć wskazania z czukników na kompie i zobaczyć czy odpowiednio reagują na wciskanie hamulca. Nie znam na pamięć nr bloków ale w serowniku ABS na pewno znajdziesz w którejś grupie pomiarowej. Jeżeli wartości ciśnienia będą się zmieniać adekwatnie do siły, z jaką naciskasz pedał a w stanie spoczynku będą w okolicy zera to czujnik G201 (jest on w pompie ABS) będzie raczej ok a winny tym błędom będzie czujnk od hamulca przy pedale.

Oglądam F1 regularnie i już w piątek na treningach obstawialiśmy z kolegą ile będzie SC i czerwonych flag na quali i wyścigu bo tam wypadnięcie z toru to 95% szans na SC ale ostatecznie i tak nie było źle Sam wyścig na prawdę widowiskowy i szkoda, że został już tylko jeden w tym sezonie bo oglądając F1 przez chyba 5 ostatnich lat to z sezonu na sezon było coraż gorzej - dominacja mercedesa, tytuły rozstrzygane kilka wyścigów przed końcem sezonu i ogólnie tak średnio widowiskowo. Na szczęście sezon 2020 ze względu na pandemię i wszystkie perturbacje wniósł sporo zamieszania i F1 znowu mogła zacząć cieszyć przeciętnego fana a w 2021 to już na prawdę jest co oglądać - takie moje skromne zdanie Mam nadzieje, że nowe przepisy na 2022 tego nie zepsują

Mi ostatnio też padł kluczyk - dioda migała ale sukcesywnie spadał zasięg i pomimo wymiany baterii łapał z coraz mniejszego dystansu a ostatecznie trzeba było celować w tylną szybę bo inaczej nie łapał. Przy kodowaniu też trzeba było nim machać po całym aucie żeby MK go wykrył. Zamówiłem używany kluczyk z alle... i on działa poprawnie więc chyba nastąpiło naturalne zuzycie Jeżeli masz obudowy o różnych częstotliwościach to sprawdź model MK żeby dobrać odpowiedni kluczyk. Info jest na forum jaką częstotliwość obsługuje dany MK.

Nie jest bezpośrednio do sterownika. Z tego sygnału korzysta też m.in. PDC. EDIT: Kamil był szybszy

Wygląda to na przewody do lampki oświetlenia bagażnika w klapie:

Czy ja dobrze rozumiem, wczoraj miałeś aku 0,5V a dzisiaj sam sie naładował do prawie 11V? Nie widzialem takich czarów jeszcze. Mierzyłeś to bezpośrednio na klemach?

@Banana to nie zegary tobią za taki 'gateway' w B6/B7? To tam spotykają się wszystkie CAN'y.

Gdzie sprawdzałeś zasilanie? Na kostce drzwi czy bezpośrednio na module? Te wiązki strasznie lubią się sypać niestety. Możesz testowo zamienić miejscami moduły (z lewych drzwi do prawych i na odwrót) i zobaczyć który błąd będzie wracał, jeżeli wróci ten sam (prawego) to masz problem z modułem prawych drzwi, jeżeli pojawi się problem z zasilaniem lewego modułu to problem we wiązce w prawych drzwiach.

Dane do wyświetlacza FIS idą po CAN a nie po Kline. W ogóle z tego co widze po schemacie to tam nie ma linii K tylko L. Dla radia Concert CAN'y mają być wpięte do 20pinowej czarnej kostki: pin7 pomarańczowo-fioletowy (CAN H) pin12 pomarańczowo-brązowy (CAN L) Linia L (używana zapewne tylko do diagnostyki) to zielono-niebieski przewód i ma być wpięty do czarnej, 8pinowej wtyczki na pin nr 3.

Tak ma być, to wlot do intercoolera

Dla silnika AKE widzę w katalogu 2 numery: 059 906 461 D 059 906 461 M Meteor który masz teraz zamontowany w pokrywa się z innymi zamiennikami dla powyższych numerów (pierburg, bremi) więc teoretycznie pasuje. Inna sprawa, że MAFy w zamienniku różnie sie (nie)sprawdzają

@gacekkstb kupiłem ten sam i jest ok więc śmiało zamawiaj.

Patrząc na schematy z 2001 i 2004 (bo takie znalazłem dla lusterka bez i z czujnikiem) to jedyną różnicą jest pin1 który w lusterku z czujnikiem jest podłączony do terminala 58d (dimmer - regulacja podświetlenia) a w tym bez czujnika do zasilania po zapłonie przez bezpiecznik S231(15A). Pozostałe połączenia i kolory kabli się zgadzają.

Też miałem ten problem, wszystko co znalazłem na necie byu w podobnym stanie (nówek nawet nie szukałem ) ostatecznie dorwałem na szrocie jakąś inną osłonę, dociąłem i przynitowałem kawałki ze sporym zapasem w tych miejscach gdzie moja osłona przegniła, wyczyściłem i zakonserwowałem miejsca styków z nadwoziem i dałem uniwersalne 'słoneczka' zamiast tych nakrętek. Efekt zadowalający a hajsy poszły w inne rzeczy, które bardziej rzucają się w oczy

Myślałem, że u mnie było źle a tu takie dziury Ale też nie przesadzajmy, B7 nie są aż takie złe jeżeli chodzi o korozję (poza drobnymi wyjątkami jak widać na zdjęciach powyżej) @FabianB w moim temacie jest mały opis i kilka fot. Jak chesz więcej zapraszam na PW

No kolorek ciekawy Tylko mam pytanko czy to jest gładkie wykończenie? Bo wygląda na taką satynową/matową strukturę i ciekaw jestem jak będzie 'chłonąć' zabrudzenia i pył z klocków

Moim zdaniem każde zabezpieczenie będzie ok, nie ma co tracić czasu i wziąć to czym będzie Ci najwygodniej pracować Baranki różnią się zapewne 'gradacją' a więc wielkością ziaren co skutkuje grubością powłoki. Ja na podwoziu używałem GRAVIT 600 i póki co po 1 zimie jestem zadowolony A jeżeli masz za mało opcji do wyboru to są też woski do konserwacji podwozia