Skowrix

To może trochę dodam od siebie bo zrobiłem sobie coś podobnego do wyświetlania kilku przydatnych parametrów na FIS typu boost, temperatura oleju, kąt wyprzedzenia zapłonu, IAT, MAF, STFT a w planach jeszcze pare parametrów (coś a'la VFIZ tylko bieda wersja na 2 wiersze ). Słuszna uwaga, ja w swiom projekcie je wylutowałem. W linku poniżej jest sporo adresów a jeżeli ktoś jest mocno zainteresowany to mam dość dużego spreadsheeta z 'kilometrami' logów z magistrali CAN Please Wait... | Cloudflare WWW.AUDIFORUM.US Tutaj projekt który również może sie okazać pomocny dla tych, którzy będą chcieli spróbować swoich sił: Digital Speedometer to Car's Instrument Cluster via CAN Bus - Hackster.io WWW.HACKSTER.IO Implementing Arduino CAN bus shield and digital speedometer to car's LCD-display in instrument cluster. U mnie występował problem z miganiem napisu kiedy podszywałem sie pod radio nawet na bardzo wysokim odświeżaniu więc przerzuciłem się na podszywanie pod moduł telefonu. Dzięki temu mogę się też przełączać miedzy zwykłym widokiem stacji a moim komputerem za pomocą MF

8E0 823 721 A uszczelka str. lewa1 8E0 823 722 uszczelka str. prawa1

Możliwe że to buzzer z wbudowanym generatorem który tutaj nie zadziała ale dla pewności możesz spróbować zamienić bieguny Ewentualnie mogę ogarnąć Ci ori bo mam kilka liczników na części

Gdybyś dociągnął tą biel do połowy skali (albo żeby przynajmniej było tak samo na RPM i KM/h) to nawet by to ciekawie wyglądało ale na ten moment to dla mnie średnio.

Miałem identyczne objawy lekkiego 'trzymania' koła oraz powolnego zapadania sie pedału przy bardzo mocnym wciśnięciu - przyczyna to zastane tłoczki (pękła gumka i złapała rdza) + zapowietrzony układ. Ewentualnie jeszcze przewody elastyczne jak wyżej wspomniał kolega. Wymien te zaciski z tyłu i odpowietrz cały układ (a nie połowę...). Jeżeli dalej będzie trzymać to wymień przewody elastyczne. Jeżeli masz wątplikości co do tego czy jest ok czy nie to pojedź na SKP i poproś o sprawdzenie hamulców (zwróć uwagę na opory toczenia - jeżeli jakieś koło będzie 'trzymać' to będzie widać)

U mnie było tak samo i samo znikło. Gość poinformował mnie że folia jest ponacinana żeby powietrze wyszło z tych miejsc ale jeżeli po 3-4 dniach nie zniknie to mogę wziąć sobie jakąś miękką szmatkę i delikatnie 'powyciskać' powietrze od środka w kierunku rogów szyby bo tam są nacięcia. Najlepiej podjedź tam gdzie przyciemniałeś szyby, jak są w porządku to Ci wypchną to powietrze w 3 minuty

Normalnie, tak jak ja i pewnie wszyscy inni, których audica wyjechał z tym radiem z fabryki. Wtyczka nie odpowiada tylko za zmieniarkę ale jest w niej m.in. szyna CAN, która łączy radio z licznikiem z którym Twoje auto raczej wyszło z fabryki, prawda? Najlepiej rozkoduj sobie VIN na forum i zobacz co tam było oryginalnie bo albo ktoś obciął wtyczkę albo nie było tam radia.

Hehe ta druga stacja to chyba najdroższa w cały LU - miałem okazje napatrzeć się na nią przez 2 lata Ale u mnie jest podobnie: 2 stacje co prawda nie tej samej firmy ale obie duże, z gastronomią itp, obie przy DK w odległości ok. 1,5km a różnica cen powala. Dla przykładu w niedzielę LPG na jednej 3,89 a 1500m dalej 3,49

wlasnie dostałem telefon, ze u mnie w miescie bankomaty już puste, w bankach kolejki do wypłat, stacje nadal oblężone a w sklepach nie ma mąki, ryżu itp.. @Pieterbtaa też mam deja vu

Chodziło mi o to, że w tym poście masz właśnie napisane, że są 2 rodzaje CZ w B6: * - W B6 są dwa różne modele centralnego zamka – nie są ze sobą kompatybilne. Szukając modułu zastępczego należy kierować się powyższym podziałem (zakup komfortu z inną wersją, np. mieliśmy moduł AQ a kupiliśmy BA – zaowocuje brakiem możliwości przypisania kluczyka do centralki). Centralny zamek (wersja I* – do końca czerwca 2002, do VIN 8E*3*100000) Centralny zamek (wersja II* – od lipca 2002, od VIN 8E*3*100001) Wg katalogu kluczyki są podzielone na 2 grupy (stary i nowy rodzaj CZ): F >> 8E-3-100 000 - 8Z0 837 231 (bez literki)/A/B/C F 8E-3-100 001>> - 8Z0 837 231 D/E/F/G

12V powinno być na czerwono-żółtym i na czerwono-niebieskim (pin6 - zapomnialem o nim wczesniej). Jeżeli nie masz tam 12V to problem leży w kablach. Możesz sprawdzić jeszcze bezpośrednio w kostce na słupku te kolory kabli - jeżeli tam będzie 12V to problem w kostkach lub samej wiązce drzwi. Jeżeli na słupku też nie będzie 12v to trzeba szukać problemu pod wykładziną..

Błąd jednak wskazuje na lewe tylne drzwi. Jeżeli jesteś pewien, że wszystkie kable są ok (kostka słupek-drzwi oraz wszystkie wiązki wewnątrz drzwi) to możliwe, że padł moduł w drzwiach. Dla pewności jednak zobacz jeszcze czy masz zasilanie w tych drzwiach, najlepiej bezpośrednio w kostce sterownika pin 1 i 2 (grube przewody) brązowy masa, czerwono-żółty +12V. Sprawdź też przewody od CAN (pomarańczowo zielony i pomarańczowo brązowy skręcone ze sobą) czy na pewno nie są nigdzie uszkodzone. Co do sprwadzania sygnałów ze sterowników drzwi to wchodzisz w 46 Moduł komfortu i bloki pomiarowe chyba 2 i 3 (na pewno któreś z pierwszych 5) i tam widać czy wykrywa otwarcie drzwi oraz pozycję zamka (lock/unlock/safe) ale jeżeli nie ma komunikacji z tym modułem to i tak nic tam nie zobaczysz.

To jest ok - moduł jest zakodowany jako prawy, więc nawet po wpięciu w lewe drzwi i tak MK będzie go widział jako prawy a więc będzie 'reagował' na komendy dla prawych drzwi. Podobnie po ich otwarciu FIS powinien pokazać prawe drzwi (oczywiście jeżeli zamek i wiązki w tych drzwiach są ok). A tak w ogóle to błąd który wkleiłeś: 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) - J387 to sterownik prawych przednich drzwi. A więc nie odnosi się on do drzwi w których masz problem. Zrób full skan z VCDS i zobacz czy pod MK listuje Ci wszystkie sterowniki drzwi (możesz wrzucić skana tutaj jeżeli nie jesteś pewien). Pozatym w blokach pomiarowych można podejrzeć czy moduł pracuje poprawnie (sygnały z zamka i przycisku).

Krzysztof Mtronic (YouTube) rozbierał ten napinacz. Z tego co pamietam to tam oringi stwardniały ale chyba miał jeszcze jakieś uwagi

Pierwszy czujnik powinien być na pinie 3 - kolor fioletowo-czarny. Zmostkowanie na pewno spowoduje błedne działanie bo poziomy w komorach są różne jeżeli nie masz więcej niż (chyba) ]pół zbiornika. Jaki kolor przewodu masz oryginalnie na tym pinie 11?

Etka pokazuje różne nr dla RS4(8E0) i RS4 Cabrio(8H0) Błotnik (prawy): 8E0 821 106 E - RS4 Avant 2007 8H0 821 106 C - RS4 Cabriolet 2007 Maska: 8E0 823 029 C - RS4 Avant 2007 8H0 823 029 D - RS4 Cabriolet 2007

Haha to jest ciężki temat wydatków eksploatacyjnych nie kwestjonuje ale jak tylko widzi co przeglądam na allegro czy olx to zaraz zaczyna się po co Ci to itd... felgi przy okazji wymiany opon i wieksze heble podciągnąłem pod bezpieczeństwo, lampy też jakoś przeszły ale turbo i tym podobne bardzo ciężko przełknęła xD

Zrobiłem foty jak to u mnie wyglada. Ten element o którym piszesz wyżej jest nieruchomy i na oko w podobnej odległości co u Ciebie więc to raczej nie to. U mnie zamek ma taką pozcję 'przejściową' - przy zamykaniu wskakuje najpierw do połowy lekkim kliknięciem (foto po lewej) a później już na prawdę mocno trzeba nacisnąć aby się całkowicie zamknął:

Wydaje mi się, że masz rozwalony zamek kanapy. W B6 ojca miałem podobnie, wysypało się coś w środku i nie dało się zamknąć tylko odskakiwało. Zobacz czy jak weźmiesz coś cieńszego (np. śrubokręt) to czy się zatrzaśnie. Na szybko szukając po nr to jest tylko 1 typ sworznia dla A4 b6/b7 avant, limusine i recaro: 4B9 885 619 C

Obstawiam uszkodzony/zawieszony przycisk 'SERVICE'. Następnym razem jak coś takiego się przydaży to spróbuj go ponaciskać pod różnymi kątami - jeżeli tylko się przywiesił to powinno pomóc.

Co do taśmy to nie wiem, uzywałem tesy i jakiś 'no name'. W sumie nie widze większej różnicy, ciekawe jak będzie z trwałością... A jeżeli chodzi o rozcinanie to zazwyczaj próbuję odwijać ale czasem na prawdę jest to mega upierdliwe i brudzące. Nożyk dość ryzykowny, ja wspomagam się cążkami tego typu:

Do cieńszych wiązek stosuj cięższe taśmy parciane, wtedy łatwiej się 'minąć'. 19mm to "standard" ale są też 15 i 9mm.

Masa zazwyczaj jest brązowa. Czarno czerwony to najczęściej zasilanie "po zapłonie". Na 2gim zdjęciu jest urwany brązowy kabel obok Twojego palca, trochę krótszy niż te co trzymasz. Obstawiałbym, że powinien on iść razem z tymi trzema i wtedy teoretycznie byłoby to wystarczające podłączenie czyli zasilanie, masa i CAN.

A co z leasingiem? Tam właścicielem auta jest chyba bank/dealer? @Langistajak to zazwyczaj w PL bywa - pomysł może i dobry ale wykonanie na 99% będzie ch...