Skowrix

Sprwadź bezpiecznik nr 6 (5A). Jakie są odczyty z czujnika? Stała wartość czy ciśnienie zmienia się jak klima się włącza podczas jazdy?

Podstawowe pytanie czy pękła głowica czy poddała się uszczelka bo nie było płaszczyzny? Masz jakieś foty? Jak wygląda ten 1cyl? Tak jak pozostałe czy odróżnia się od innych kolorem (szczególnie świeca i zawory). Z tych informacji jakie przekazałeś to można jedynie strzelać że kupiłeś polepioną 'na sztuke' głowice.

Możliwe, że piloty są uszkodzone. Miałem już 2 przypadki gdzie sprawdzając testerem pilot nadawał sygnał o odpowiedniej częstotliwości ale MK go nie czytał. W obu przypadkach pomogła wymiana na sprawne używki. Próbowałem je grzać, mrozić i przelutować ale nic nie dało. Obstawiam, że po prostu wysypują się moduły kodujące w tych pilotach i pomimo generowania sygnału o odpowiedniej częstotliwości to wysyłają jakieś głupoty.

Najprościej sprawdzić po tym który pin był mokry. Generalnie są 3 możliwości: - grzałka termostatu jak kolega wyżej - pin 116 - czujnik G62 na króćcu z tyłu silnika - pin 93 - czujnik G83 na powrocie z chłodnicy (na dolnym wężu) - piny 17 i 50

W termostacie jest grzałka którą steruje ECU więc teoretycznie może on mieć zabezpieczenie że w przypadku błędu wentylatorów wymusza otwarcie termostatu wcześniej aby nie przegrzać silnika. Odepnij wtyczkę od wentylatorów i zobacz czy objawy wrócą.

Na jaką podmieniłeś? Nowa czy używka? Ori czy zamiennik? Jeżeli podmiana przepływki nic nie daje i nie masz żadnych nieszczelności w dolocie to pozostaje jedynie zużycie silnika. Pomiar kompresji/szczelność cylindrów. Przy sprawnym silniku powinieneś mieć przepływ w okolicy 80. PS. a może tak prozaiczna przyczyna jak zajechany filtr powietrza?

Druga pompa nie jest zasilana elektrycznie ale jest to pompa strumieniowa - zasila ją strumień paliwa z przewodu powrotnego a nie silnik elektryczny więc to ślepy trop. Pozatym nawet jeśli pompa pobierała by za duży prąd to najpierw powinien wylecieć bezpiecznik S228 (20A). Nawet ciągły prąd rzędu 20A nie powinien skleić styków przekaźnika. Jeżeli styki się palą/sklejają to przyczyna leży najczęściej w ich iskrzeniu a więc przyjżałbym się wysterowaniu tego przekaźnika. Czy czasem nie jest tak, że z jakiegoś powodu zaczyna on szybko 'klikać' przez co występuje duże iskrzenie i stąd palenie się styków. Zagadką pozostaje dla mnie czemu dzieje się to akurat poniżej połowy baku, może przypadek a może nie. Trzeba by się bardziej pochylić nad tematem.

W interfejsie od AG mam 7 rodzajów czujników. Róznice jakie widzę to: - zakres napięcia sygnału (nazwijmy je Vmin i Vmax) 0-1V, 0-2.5V, 0.5-4.5V, itd. - 'polaryzacja' - czyli dla jednego np. Vmin to zbiornik pusty a Vmax to zbiornik pełny a dla innego odwrotnie, Vmax to pusty a Vmin pełny. Najprościej chyba można to zrobić dodając 2 guziki do programowania stanów zbiornika "Pusty" i "Pełny". Użytkownik po zamontowaniu będzie musiał skalibrować urządzenie do swojego czujnika przez kliknięcie odpowiedniego guzika przy pustej i pełnej butli, arduino zapisze sobie wartości skrajne do eeprom i na ich podstawie będzie obliczać i wyświetlać aktualny stan. Prostszej opcji nie widzę

Masz LPG z OBD? Może masz ustawione automatyczne kasowanie błędów a z tym lecą też korekty.

Elementem wykonawczym jest MCE. Z włącznika świateł idize tylko sygnał sterujący: MCE kostka 32(szara)/pin 26 – Zasilanie świateł mijania (z pinu 13 włącznika świateł) (WE) [żółty]

Błedne założenie w licznikach B6 i B7 jest przekaźnik - foto niżej Co prawda nie mam pewności, że to faktycznie on odpowiada za dźwięk kierunkowskazów, bo przecież pracą kierunkowskazów steruje MCE. Czy inżynierzy wstawili go do licznika tylko po to aby generować dźwięk 'klikania'? A może to ślepy trop i przekaźnik odpowiada za coś innego? Może kolega @Banan coś na ten temat wie?

Możesz nagrać jakiś filmik z tym dźwiękiem? Przed zmianą oleju tego nie było?

Pomarańczowe kable to magistrala CAN i do prawidłowgo działania jej przewody mają być ze sobą skręcone. Łączenie/naprawa przewodów CAN musi być zrobiona zgodnie ze sztuką aby komunikacja przebiegała poprawnie. Tutaj więcej informacji na ten temat:

To że widać otworek jeszcze nie znaczy że jest nieszczelność. Napisze jeszcze raz - jeżeli nic się nie dzieje z hamulcami ani z silnikiem to raczej można zostawić tak jak. Jeżeli jest nieszczelność to trzeba się jej pozbyć.

To część zaworu jednokierunkowego. Jeżeli nie ułamałeś całego zaworka i nie ma tam nieszczelności to nic się nie dzieje i możesz to zostawić. Jeżeli natomiast zasysa tam powietrze to możesz mieć problemy z wspomaganiem hamulców i pracą silnika przez 'lewe powietrze'. Element ten nie występuje osobno ale wspólnie z całym wężem o nr 8D1611931R i z tego co widze ciężko to obecnie nabyć. Najłatwiej chyba byłoby poszukać w motoryzacyjnych samego zaworka i kawałka węża o odpowiedniej średnicy i szczelnie to połączyć.

Moje subiektywne odczucia są bardzo podobne to tego co napisał Radek. Ot kolejny argument UE do kupowania nowego. Niemniej jednak z tego co mi się udało doczytać to nie chodzi o sam fakt złej/gorszej pracy silnika ze względu na niższą kaloryczność paliwa E10 ale o negatywny wpływ większej ilości biokomponentów na twożywa, z których jest zbudowany układ paliwowy. Podobno ich większe stężenie może je uszkadzać prowadząc do wycieków a więc mamy tutaj czynnik bezpieczeństwa. Dodatkowo większa ilość bioetanolu może przyspieszyć korozję metali co za tym idzie szybsze zużycie silnika. Na koniec, co osobiście mnie zdziwiło bo myślałem, że będzie dokładnie na odwrót ale większa zawartość etanolu wpływa na wyższe EGT - tutaj mamy więc szybsze zużycie silnika i katalizatora.

Śrubka chyba została w listwie z tego co widze a w drzwiach jest dziura. Najpierw napraw drzwi a później można będzie przymocować listwę bo na razie to nie ma do czego.

Z ciekawości zerknąłem na schematy elektryczne i silnik z kodem ALZ miał czujnik na dole chłodnicy (G83 - Radiator outlet coolant temperature sender) tylko w roku modelowym 2001. Żeby było śmieszniej, na schematach części do rocznika 2001 jest tylko informacja 'Silniki o zapłonie iskrowym' bez wyszczególnionych kodów silnika. Stąd zapewne informacja we wszelkich katalogach, że czujnik nie pasuje do ALZ bo w następnych rocznikach kod ALZ nie był już powiązany z tym czujnikiem. Jeżeli fizycznie masz na wyjściu z chłodnicy ten czujnik to wygląda na to, że masz u siebie silnik/wiązkę z rocznika modelowego 2001 lub auto jest z rynku innego niż EU. Natomiast jeżeli chodzi o nr części to 06A919501 lub 06A919501A bo tylko takie występują w tym miejscu.

@Jarkoo97 mam urządzenie, które daje takie możliwości, jak coś zapraszam na PW

Powinna tam być zaślepka o nr 06B 103 113 C. Sama z siebie raczej nie wypadła. Możliwe, że odma zamarzła a ta zaślepka trzymała się na tyle słabo, że ją wydmuchało.

Można założyć ale wchodzi wtedy do silnika 0,5l oleju mniej.

Zerknąłem pod maskę u siebie i faktycznie wygląda to tak jakby rurka u Ciebie była głębiej osadzona. U mnie ten kołnież na rurce jest mniej więcej na wysokości tego szwu na kolektorze a u Ciebie wydaje się, że góra rurki jest na wysokości szwu. I to by potwierdzało różnicę w odczytach bo ten kołnież ma na oko jakies 1,5cm.

Napisałeś, że kupiłeś nową prowadnice i zalałeś olej więc dla mnie oczywiste jest to, że z nowym olejem idzie nowy filtr. Jeżeli założyłeś mniejszy filtr niż poprzednio a wlałeś taką samą ilość oleju to logiczne będzie, że stan oleju w misce będzie wyższy. Istnieje też opcja, że wcześniejsza rurka była za krótka, przez co miałeś za niski poziom oleju i stąd komunikaty z czujnika. Jaki masz nr bagnetu?

Niby ori. A jaki masz filtr oleju zamontowany? Dla przykładu różnica pojemności między MANN W719/30 a Knecht OC470 to dobre 0,5l.

Rurka oryginał czy jakiś zamiennik? U mnie w lokalnym sklepie też tylko 1 model jakiegoś zamiennika mieli i była lipa. Zamówiłem z ASO ori i wszystko się zgadza. Koszt rok temu ok. 40PLN.