Skowrix

Tylna wycieraczka nie jest sterowana żadnym przekaźnikiem. Podpięta jest do tych samych pinów co pompka spryskiwaczy oraz posiada swoje osobne zasilanie i mase. Podepnij kompa i sprawdz bledy w MCE. Sprawdź też czy czasem nie masz kodowania przestawionego na sedana chociaz to nie powinno skutkowac ciagla praca wycieraczki. Jeżeli to bedzie ok to sprawdz jeszcze prace manetki w vcds (nie pamietam grup). Można sie jeszcze pokusic o odpiece pompki od spryskiwaczy skoro jest na tych samych liniach wiec w razie jej awarii moze jakos wplywać na prace tylnej wycieraczki. A jak wszystko zawiedzie to ostatecznie chyba wymiana MCE.

Kolego @Maxero Są 3 czujniki temperatury płynju - G2 i G62 - są zintegrowane w jednym i znajdują się za głowicą na tym plastikowym kolanku. Jest jeszcze G83 który jest na dolnym wężu chłodnicy. W termostcie natomiast znajduję się grzałka do wcześniejszego otwierania termostatu - F265. Każdego dnia czegoś można się nauczyć

W benzynie tak jest wiec obstawiam, że w Dieslu też

Jakies niepokjące objawy masz czy po prostu sprawdzasz dla siebie? Graty jakieś masz pozmieniane czy wszystko seria? Może niech inni się jeszcze wypowiedzą ale wg. mnie troche mały przepływ jak na wspomniane 220 KM. No chyba że to 50st. w dolocie skutecznie ogranicza mase powietrza

Popraw 2gi link dynamicznych bo cos sie źle wkleiło i brakuje 115+118.

Generalnie jak kolega wyżej napisał, graty nie musza być z 1.8t ale zwróć uwagę na zbiornik paliwa - ten najlepiej żeby był z 1.8t bo np. 3.0 ASN ma inny filtr i innaczej poprowadzone wężyki wiec trzeba torchę porzeźbić.

Lusterkiem steruje moduł w drzwiach - ten z silnikiem do podnoszenia szyby do którego wpięte są wszystkie kostki. 'Pokrętło' chyba można sprawdzić w VCDS - nie pamietam dokładnie nr bloku ale w MK widać jakie jest jego ustawienie a więc jeżeli będziesz nim ruszał to powinny się odpowiednio zmieniać wartości.

Ja też nie jestem programistą mimo tego ze od 7 lat pracuje w IT a Arduino dłubię chyba z 10 Co do kodu to moge Ci podesłać wieczorem bo mam go na innym lapku a jakbym zapomniał to pisz PW

MF - kierownica multifunkcyjna. Przyciskiem MODE włączam sobie mój 'komputerek' a rolką zmieniam prametry. Poniżej filmik jak to wygląda w praktyce. Też mam to w planach, graty leżą już z pół roku w kartonie tylko właśnie ciągle brak czasu... 20220420_100852.mp4

To może trochę dodam od siebie bo zrobiłem sobie coś podobnego do wyświetlania kilku przydatnych parametrów na FIS typu boost, temperatura oleju, kąt wyprzedzenia zapłonu, IAT, MAF, STFT a w planach jeszcze pare parametrów (coś a'la VFIZ tylko bieda wersja na 2 wiersze ). Słuszna uwaga, ja w swiom projekcie je wylutowałem. W linku poniżej jest sporo adresów a jeżeli ktoś jest mocno zainteresowany to mam dość dużego spreadsheeta z 'kilometrami' logów z magistrali CAN Please Wait... | Cloudflare WWW.AUDIFORUM.US Tutaj projekt który również może sie okazać pomocny dla tych, którzy będą chcieli spróbować swoich sił: Digital Speedometer to Car's Instrument Cluster via CAN Bus - Hackster.io WWW.HACKSTER.IO Implementing Arduino CAN bus shield and digital speedometer to car's LCD-display in instrument cluster. U mnie występował problem z miganiem napisu kiedy podszywałem sie pod radio nawet na bardzo wysokim odświeżaniu więc przerzuciłem się na podszywanie pod moduł telefonu. Dzięki temu mogę się też przełączać miedzy zwykłym widokiem stacji a moim komputerem za pomocą MF

8E0 823 721 A uszczelka str. lewa1 8E0 823 722 uszczelka str. prawa1

Możliwe że to buzzer z wbudowanym generatorem który tutaj nie zadziała ale dla pewności możesz spróbować zamienić bieguny Ewentualnie mogę ogarnąć Ci ori bo mam kilka liczników na części

Gdybyś dociągnął tą biel do połowy skali (albo żeby przynajmniej było tak samo na RPM i KM/h) to nawet by to ciekawie wyglądało ale na ten moment to dla mnie średnio.

Miałem identyczne objawy lekkiego 'trzymania' koła oraz powolnego zapadania sie pedału przy bardzo mocnym wciśnięciu - przyczyna to zastane tłoczki (pękła gumka i złapała rdza) + zapowietrzony układ. Ewentualnie jeszcze przewody elastyczne jak wyżej wspomniał kolega. Wymien te zaciski z tyłu i odpowietrz cały układ (a nie połowę...). Jeżeli dalej będzie trzymać to wymień przewody elastyczne. Jeżeli masz wątplikości co do tego czy jest ok czy nie to pojedź na SKP i poproś o sprawdzenie hamulców (zwróć uwagę na opory toczenia - jeżeli jakieś koło będzie 'trzymać' to będzie widać)

U mnie było tak samo i samo znikło. Gość poinformował mnie że folia jest ponacinana żeby powietrze wyszło z tych miejsc ale jeżeli po 3-4 dniach nie zniknie to mogę wziąć sobie jakąś miękką szmatkę i delikatnie 'powyciskać' powietrze od środka w kierunku rogów szyby bo tam są nacięcia. Najlepiej podjedź tam gdzie przyciemniałeś szyby, jak są w porządku to Ci wypchną to powietrze w 3 minuty

Normalnie, tak jak ja i pewnie wszyscy inni, których audica wyjechał z tym radiem z fabryki. Wtyczka nie odpowiada tylko za zmieniarkę ale jest w niej m.in. szyna CAN, która łączy radio z licznikiem z którym Twoje auto raczej wyszło z fabryki, prawda? Najlepiej rozkoduj sobie VIN na forum i zobacz co tam było oryginalnie bo albo ktoś obciął wtyczkę albo nie było tam radia.

Hehe ta druga stacja to chyba najdroższa w cały LU - miałem okazje napatrzeć się na nią przez 2 lata Ale u mnie jest podobnie: 2 stacje co prawda nie tej samej firmy ale obie duże, z gastronomią itp, obie przy DK w odległości ok. 1,5km a różnica cen powala. Dla przykładu w niedzielę LPG na jednej 3,89 a 1500m dalej 3,49

wlasnie dostałem telefon, ze u mnie w miescie bankomaty już puste, w bankach kolejki do wypłat, stacje nadal oblężone a w sklepach nie ma mąki, ryżu itp.. @Pieterbtaa też mam deja vu

Chodziło mi o to, że w tym poście masz właśnie napisane, że są 2 rodzaje CZ w B6: * - W B6 są dwa różne modele centralnego zamka – nie są ze sobą kompatybilne. Szukając modułu zastępczego należy kierować się powyższym podziałem (zakup komfortu z inną wersją, np. mieliśmy moduł AQ a kupiliśmy BA – zaowocuje brakiem możliwości przypisania kluczyka do centralki). Centralny zamek (wersja I* – do końca czerwca 2002, do VIN 8E*3*100000) Centralny zamek (wersja II* – od lipca 2002, od VIN 8E*3*100001) Wg katalogu kluczyki są podzielone na 2 grupy (stary i nowy rodzaj CZ): F >> 8E-3-100 000 - 8Z0 837 231 (bez literki)/A/B/C F 8E-3-100 001>> - 8Z0 837 231 D/E/F/G

12V powinno być na czerwono-żółtym i na czerwono-niebieskim (pin6 - zapomnialem o nim wczesniej). Jeżeli nie masz tam 12V to problem leży w kablach. Możesz sprawdzić jeszcze bezpośrednio w kostce na słupku te kolory kabli - jeżeli tam będzie 12V to problem w kostkach lub samej wiązce drzwi. Jeżeli na słupku też nie będzie 12v to trzeba szukać problemu pod wykładziną..

Błąd jednak wskazuje na lewe tylne drzwi. Jeżeli jesteś pewien, że wszystkie kable są ok (kostka słupek-drzwi oraz wszystkie wiązki wewnątrz drzwi) to możliwe, że padł moduł w drzwiach. Dla pewności jednak zobacz jeszcze czy masz zasilanie w tych drzwiach, najlepiej bezpośrednio w kostce sterownika pin 1 i 2 (grube przewody) brązowy masa, czerwono-żółty +12V. Sprawdź też przewody od CAN (pomarańczowo zielony i pomarańczowo brązowy skręcone ze sobą) czy na pewno nie są nigdzie uszkodzone. Co do sprwadzania sygnałów ze sterowników drzwi to wchodzisz w 46 Moduł komfortu i bloki pomiarowe chyba 2 i 3 (na pewno któreś z pierwszych 5) i tam widać czy wykrywa otwarcie drzwi oraz pozycję zamka (lock/unlock/safe) ale jeżeli nie ma komunikacji z tym modułem to i tak nic tam nie zobaczysz.

To jest ok - moduł jest zakodowany jako prawy, więc nawet po wpięciu w lewe drzwi i tak MK będzie go widział jako prawy a więc będzie 'reagował' na komendy dla prawych drzwi. Podobnie po ich otwarciu FIS powinien pokazać prawe drzwi (oczywiście jeżeli zamek i wiązki w tych drzwiach są ok). A tak w ogóle to błąd który wkleiłeś: 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) - J387 to sterownik prawych przednich drzwi. A więc nie odnosi się on do drzwi w których masz problem. Zrób full skan z VCDS i zobacz czy pod MK listuje Ci wszystkie sterowniki drzwi (możesz wrzucić skana tutaj jeżeli nie jesteś pewien). Pozatym w blokach pomiarowych można podejrzeć czy moduł pracuje poprawnie (sygnały z zamka i przycisku).

Krzysztof Mtronic (YouTube) rozbierał ten napinacz. Z tego co pamietam to tam oringi stwardniały ale chyba miał jeszcze jakieś uwagi

Pierwszy czujnik powinien być na pinie 3 - kolor fioletowo-czarny. Zmostkowanie na pewno spowoduje błedne działanie bo poziomy w komorach są różne jeżeli nie masz więcej niż (chyba) ]pół zbiornika. Jaki kolor przewodu masz oryginalnie na tym pinie 11?