Mesiah

Ja się wypowiem. Nie kupuj zamienników. To zawsze źle się kończy. Lepszy używany oryginał niż nowa plastelina.

Mam przód 2.7 tył 2.5 i jest beton ale o felgi się już tak nie boję. Pompuj i testuj jak Ci dobrze będzie. Nie przekraczaj 2.8 i nie schodź poniżej 2.5 przód i 2.4 tył

6-6.5J ET 43

Nauczka na przyszłość. Nie stawaj dęba. A jak już musisz zakładaj jakiś spiek Chciałbym Ci pomoc ale nie chce wprowadzać Cie w błąd. Według mnie i tak musisz zwalać skrzynie. Bez tego ani rusz a po tym zabiegu wszystko wyjdzie. Tarcza docisk pewnie dostały.

W A4 B5 mam ET 35. Z przodu koło jest idealnie na równo z błotnikiem a z tyłu brakuje maks 3-5mm. Nic nie wystaje na oponie 225/40. Z racji , że moje felgi mają 8' szerokości planuje wrzucić opony 235/40 i takie chyba najładniej leża na r18 przy tej szerokości. Fotka w podpisie. Jak chcesz mieć wszystko jak należy bez niespodzianek w wypadku B5 bierz 18 8j ET35 i oponę 235/40. Jeśli masz B6 to już nie wiem jak to będzie leżeć i może warto wziąć ET 38-43 jak kolega wyżej proponuje. I jeśli mogę zapytam. Ile ładujecie ciśnienia w oponę typu 225-235/40? Ja nabiłem 2.6 przód i 2.4 tył (jeżdżę na pusto zazwyczaj) i jest twardawo ale podobno felga wtedy nie dostanie na dziurze a jakoś brak komfortu mi nie przeszkadza.

Dwumas nie bardzo ma coś do ślizgającego się sprzęgła i nie oznacza jego usterki. Tarcza , docisk , łożysko do wymiany a dwumas do sprawdzenia jak będzie na wierzchu. Co do wibracji po położeniu nogi na sprzęgle to przyłączam się do pytania. Mam identyczny objaw który działa mi na nerwy. Tak już kupiłem auto. U mnie z kolei sprzęgło nie wskazuje zużycia a wibracje są. W obu przypadkach łożysko oporowe pada , a może jednak dwumas? Przy przebiegach rzędu 250-300 tys ma już prawo. Zastanawiam się czy gdzieś w trasie mi nie piz*nie i będzie laweta.

To , że oring już wiadomo i ma to sprawdzić. Co do koloru plastyku to nie jest on czarny tylko brązowy. Według mnie idealnie pasuję kolorem do ślizgaczy napinacza. Obym się mylił bo będą wydatki. Nie przypominam sobie żeby w tym silniku było coś jeszcze z tworzywa i koloru podobnego do ślizgacza prócz jego samego. No chyba , że to ciało obce Co do czarnego plastyku z miski to często się zdarza. Ja golfa II 1.8 zatarłem przez ten plastyk

Każdy lubi jak jego auto podoba się innym ale też lubi jak się wyróżnia na tle innych i stąd takie raz trafione a zazwyczaj nie trafione patenty. Jak chcesz modzić to wybieraj raczej coś z palety oryginałów przewidzianych przez fabrykę. Zawsze się tego trzymałem i lipy nie było nigdy. Ogólnie ten koleś od S4 to chyba na zloty audi nie jeździ bo też by mu powiedzieli co o tym sądzą.

Reszta gratów to nie problem. Dam ogłoszenie i wszystko się znajdzie moment. Dzięki za zainteresowanie tematem. Pewnie jeszcze coś dopisze ale to już po montażu i malowaniu wszystkiego u Ciebie.

Klocki to docelowo Ferodo DS. Ciągnę ten temat ale nie chce naciąć się na śmietnik a później kląć. Za dużo już kasy utopiłem w te auto. Człowiek niby chce drogie bo dobre ale czasem i tak g z tego wychodzi. Jak zimą dbać o te tarcze żeby lud się na nich nie gromadził? Ogólnie czyszczenie w sezonie jasna sprawa ale co robić zimą nie wiem. No i najważniejsze czy te tarcze względem gładkich zwiększą siłę hamowania o tyle ile są droższe?Wygląda na to , że zbliżamy się do końca tematu.

Po wymianie może ciśnienie wzrosło tak mocno , że wycieki zrobiły się 3x większe

Wiem , że trzeba je czyścić i to dość często. Opinie biorę np z racingforum ale widzę , że nawet tam zdarzają się gafy. Co do pękania tarcz przy nawiertach miałem na myśli inne firmy (pieją o tym na lewo i prawo na różnych serwisach). O zimmermannach w tej wersji jeszcze zbyt dużo nie czytałem dlatego spytałem.

Jasna sprawa. Nie każdy ma podwórko i garaż do dyspozycji tak jak ja. Fakt faktem leci Ci bardzo mocno. Musiało gdzieś ładnie puścić. Jeśli to oring to zbytnio problemu z wymianą nie ma. Na cieknący filtr przy uszczelce to nie wygląda , chyba , że sika tam tym olejem pod jakimś ciśnieniem.

Przez te drgania obrazu straciłem orientacje. Wygląda tak jakby lało się całkiem mocno. Musisz to umyć porządnie ropą do białego , wysuszyć i obserwować gdzie zaczyna się wyciek. Inaczej nic z tego. No ale tak jak pisałem , Może być , że leci z oringu. Wtedy masz całą chłodniczkę do zdemontowania i filtr oleju do wymiany przy okazji. Nigdzie nie leci na nią z góry? Tylko na niej jest olej?

A kto ci zagwarantuje , że leci z uszczelki napinacza? Nie widziałem zdjęć ani nic. Pisałeś wcześniej tylko o tym , że leje się spod pokrywy , nie pisałeś gdzie dokładnie. To była tylko jedna z moich propozycji. Skąd leci olej to już musisz sam dojść. W końcu leci z pokrywy czy z filtra oleju? Bo to zupełnie dwa inne miejsca. Jak z obudowy filtra to albo sam filtr słabo dokręcony/uszkodzony albo oring który znajduje się między chłodniczką oleju a blokiem silnika. Zdjąłeś już pokrywę? To 5 min roboty albo 15 jak robisz to pierwszy raz.

Jaki ten świat mały. Z Wandej'em pisałem już wcześniej i biorę od niego wahacze na przód. Nie wiem czemu nie spytałem o tarcze. Nawiasem mówiąc extra koleś. Jestem w trakcie ugadywania tarcz i klocków z Dzikiem i ceny ma na prawdę ok. Co koledzy myślicie o OZ z linii Coat Z? Te niby nawiercane. Na takich klocki szybko schodzą i lubią pękać przy nawiertach (bynajmniej te tańsze firmy) prawda?

Dajcie już na luz. Chłopak albo zrozumiał po kilku takich samych postach , że to tragedia albo zrobi swoje i nikomu się nie pochwali

Tak tył też w takiej samej wersji z piastą. Klocki muszą być twardsze ale jak bierzesz u nich tarcze to już dokładają klocki odpowiednie pod te tarcze. Właśnie dostałem od nich maila , że mają przód i tył w tej wersji. Zapytałem także o to jakie klocki do tego polecają. Jak odpiszą dam znać. Ogólnie jest ktoś na forum kto ma 100% oryginalne tarcze np Zimmermann z ważną gwarancją? Tak żeby w razie czego obeszło się bez spięć i pierdzielenia głupot ze strony sprzedającego. Na allegro nic nie kupie bo to loteria a nawet gorzej bo jest 90% szans , że kupię podróbki i będzie kolejny temat typu Zimmermann to szmelc i się gnie.

Ok niech będzie bo wiem , że jesteś doświadczony w tych sprawach. Powiedz mi sprzedajesz takie klocki? Przy okazji interesuję mnie wymiana przewodów przód/tył na takie w oplocie. Z podpisu widzę , że handlujesz takim towarem. Nie będę dzwonił z każdą pierdołą bo mnie pogonisz także pytam tu.

Do Ate nikt mnie nie przekona bo cena/jakość ich produktów to kpina. Co nie zmienia faktu , że Ferodo DS w cenie prawie 500zł zwaliły mnie z nóg. Dużo siana i pewnie też dość szybko schodzą. Nie wiem z czego je robią ale myślę , że z pół ceny to za znaczek.

Racja. Jestem jeszcze przybity po wczorajszej imprezie i nie myślę racjonalnie. Tak czy inaczej założę na razie te 312. Zanim wszystko przygotuję do swapu trochę km nalatam.

Daj znać jak wyszło dla potomnych:)

A jeśli to będzie AEB? Wydaje mi się , że te 312 starczy mimo wszystko a potrzebuje lepszych hebli na teraz. Silnik dopiero kupie i będę go powoli robił tak jak mi finanse pozwolą (kapitalka , malowanie bloku i inne pierdoły). Przez zimę go zrobię mam nadzieję. Czy to będzie AEB czy AJL zdecyduję cena i jego stan. Ogólnie jeśli planuje robić go na tip top przed wrzuceniem to warto poszukać starszych AEB na szerokim kanale. Podobno były najmocniejsze i w ogóle. No ale to już temat na inna historie.

Z ciekawości bo mnie też to czeka. Ile jest roboty ze zdjęciem miski? Rozbierałem kilka razy taki motor ale był wyjęty z auta a podobno jest problem z sankami. Jakiej firmy pompę kupiłeś? Jeśli chcesz robić to zgodnie ze sztuka powinieneś założyć nowe panewki po jednokrotnym odkręceniu podpór. Odkręcenie podpór , sprawdzenie panewek i ich ponowne założenie to druciarstwo nawet jeśli włożysz je w tej samej kolejności na swoje miejsce. Jeśli któryś mechanik powie Ci , że to nie prawda od razu go zmień. Sam trochę w tym robię i sam przekonałem się o tym na własnej skórze. Rozebrałem dół silnika 2.8 v6 AAH z mojej audi 80 i sprawdziłem panewki. Okazały się ładne i je złożyłem jak trzeba wymieniając szpilki i dokręcając wszystko dynamometrem. Po ok 300km od złożenia prawdopodobnie dwie zaczęły stukać a sam silnik gubił ciśnienie smarowania. Panewki do AAH to koszt ok 180-200zł także do ADR powinno to być 120-150 więc bez jaj. I tak jak pisał Rafał. Jeśli panewki są wytarte i musisz je wymienić z powodu stanu to nic to nie da. Czopy wału dostają owalizacji i nowe panewki pożyją parę tyś i znowu będą szrot. Jeśli je sprawdzasz i są w miarę ładne (nie wytarte do warstwy brązu) to jak najbardziej jest sens założyć nowe. Wtedy masz spokój i się nie zastanawiasz.

Woda czy płyn?