opti

Odkopię temat, ale fotki nie działają, a chciałem podpiąć prawą manetkę z fisem do avanta liftową , wcześniej były przedlifty, czy da radę tą prawą jakoś podpiąć (wycieraczki i fis) ?Czy muszę szukać koniecznie przedlifta ?

zegary, ale mój błąd zapomniałem zgrać ze sterownikiem silnika i dlatego migało już wszystko ok Czy trzeba koniecznie wymienić zbiorniczek płynu chłodzącego, bo piszczy i wywala błąd (chociaż temp. pokazuje ok)

Miga raczej szybko (nie wiem, nie miałem porównania szybko/wolno) odpiąłem zegary na kilkanaście minut i bez zmian nadal miga, auto jeździ...

Powiedźcie czy to normalny objaw ? (czy oczywiście da się to jakoś pozytywnie obejść )po odpaleniu auta miga kontrolka immo, wrzucony licznik z fisem z zegarkiem analogowym z cyframi, wcześniej był licznik bez fisa (kluczyki dodane, wszystko ładnie odpala) w starych gasła, a tu zonk:(

Zostaje tylko jak koledzy podali wyżej nr.vin

W sumie nic spokojnie, lampa trzyma się na 3 pozostałych

Ja tam problemu nie mialem myslalem ze będą cuda ze wskazówkami od zegarka ale nic podobnego Ściągałeś do góry, odkręcałeś w przeciwną stronę czy jeszcze coś innego ?

Odkręciłeś śrubki mocujące i wyszło przez dekiel/pokrywkę z tyłu? Czy rozklejałeś lampę do tej operacji?

Do tego drugi ma immo w zegarach dodatkowe koszta/rzeźba.... (patrząc oczywiście na pierwsze 3 foty...)

Jeżeli posiadasz vcds to będziesz miał w nim korekty krótkoterminowe STFT i długoterminowe LTFT Proszę, chwila szukania gotowy/przykładowy manual pozwolę sobie podać tutaj link: http://www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=56145 (co prawda jest to do a6, ale z grubsza będziesz wiedział co i jak )

Niestety po 1lifcie już nie ma żarówek tylko są diody smd ale efekt może być też bdb

W większości "chińczyków" dają dosyć długie kable, spokojnie wystarcza przepuścić podsufitką,prawym słupkiem do zasilania zapalniczki, u mnie się sprawdza, tylko odciąłem wtyczkę i przylutowałem kable,żeby mieć wolne gniazdo

Podłączenie się z pytaniem, orientujecie się czy wysyłkowo też skupują w MetalKat jak sądzicie ile może być warty kat z 1.8T AEB ?

Wymieniałeś ostatnio coś z wahaczy ? Czy pękło "ze starości" walnął/pękł przy sworzniu może ?

Śruby zawiasów popuszczam od strony drzwi ? Czy od "słupka", bo tu właśnie jest mega słabe podejście do śrub (jedna od środka, a druga prawie pod błotnikiem mowa o dolnym zawiasie)

Miałem dokładnie to samo polecam wrzucić beru ZS 016 0040100016 (koszt w InterCars ~158zł, po rabacie płaciłem ~112zł zdecydowanie lepiej ) Albo przerobić na "nowsze" cewki 4pinowe, tylko to już trochę jest czasowo zabawy, odrazu moduł z filtra wylatuje, a też lubi się zepsuć Pięknie opisane, tylko działać http://www.audizine.com/forum/showthread.php/615999-AEB-ICM-delete-amp-AWP-upgrade-DIY?s=cdbcf24301400723ee14ea991cb77ee4 http://www.passatworld.com/forums/b5-information-base/333953-1998-volkswagen-passat-1-8t-aeb-icm-delete-diy.html

Dzięki, tylko chyba z tymi zawiasami to nie jest takie hop siup ? Coś, gdzieś czytałem, że trzeba z deską powalczyć / progiem wew. / nadkolem / ??? Jak to w końcu jest, masz może jakieś foto "łopatologiczne"

Również mam problem z drzwiami kierowcy, przy szarpaniu drzwi góra/dół nie chodzą ale trzeba mocniej trzasnąć drzwiami, żeby zamknąć na zamku odkręciłem i przesunąłem minimalnie na zew. zamek na słupku, teraz zamykają się zdecydowanie lepiej, ale przez to odstają Jakiś złoty środek co z tym zrobić, bo szumi jakbym miał okno uchylone co do wymiany ?

Gotowej nie wgrywają leniwi po prostu robią autokalibrację i resztę mają w d.... Z butlą, krótko mówiąc wielozawór w butli ma być "od strony zderzaka" zamontowany (jak patrzysz pod dekiel w butli), i wtedy przy małej ilości nie będzie przełączał się na PB, ale niestety większość montuje odwrotnie, bo im łatwiej... ?

Tutaj masz przykłady zerknij https://www.youtube.com/watch?v=tU4N1Npb0h8

Kolega ARAS920 dobrze napisał, ale z tą długą śrubą jest najbardziej przerąbane, jeżeli nie była ruszana i zapewne skręcona "na sucho" była, w moim przypadku "podlewanie" kilka dni wcześniej nie wiele dało niestety, ładnych kilka godzin się schodzi na te śruby, grzałem palnikiem, do tego walenie 5kg młotem oczywiście ukręciła się kawałek śruby z nakrętką, jak odkręcisz 3 śruby od góry to tylko śruba trzymająca amortyzator do wahacza "prostego" u dołu i wyjeżdżasz z całym zestawem, potem pneumatem, albo na dwa klucze i góra masz zrobioną można dać śruby od środka, przy następnej wymianie nie trzeba będzie zrzucać "góry" Podstawa to dobre klucze 16 i 18 zwłaszcza do "banana"

zdrówka życzę

Jeżeli masz/miałeś wtyczkę 4pin to może to pomoże co prawda u mnie jest z końcówką 0 280 217 117 1-brązowy (masa), 2-żółty , 3-czerwono/zielony (12V), 4- zielony Przed podłączeniem sprawdź czy zasilania się pokrywają , 12V jest przez moment po zapłonie, bo idzie przez przekaźnik pompy paliwa, podczas pracy silnika jest cały czas (żeby cię nie zmyliło, jak przekręcisz kluczyk i zniknie )

Dzięki za informacje, ale niestety u mnie wszystkie kable są ok sprawdzone zasilanie i do ecu jest przejście, wychodzi na to, że jednak trzeba kupić jakiś przepływomierz

dziekuje za naprowadzenie. byc moze wlasnie to jest przyczyna. jutro sprawdze, tak jak radzisz kostke od przeplywomierza i dam znac jakie beda rezultaty. Niestety opis z tego linku dotyczy przepływki "po lifcie" nasza jest 4pin i tak według elsy 1pin - masa , 3 pin - 12v poprzez bezpiecznik 29 (patrząc od lewej) 1 rząd przedostatni 20A , 2pin - 12pin w ecu, 4pin - 13pin w ecu , zasilanie idzie jeszcze poprzez przekaźnik pompy paliwa tj. po przekręceniu kluczyka pojawia się 12V po chwili znika i podczas pracy silnika jest stałe 12V (14V )