KINIAM

LM Top Tec 4100 1 litr ok. 5 euro.

Serwisy leją LM TopTec 4100 do tych z DPF pomimo, że nie spełniają 507.00 ale spełniają normę Euro IV i zezwalają na interwał do 30 tys.km. Ja nie jestem zwolennikiem LL więc tylko 15 tys.km. Masz tego oleju 7 litrów więc powyższa propozycja budżetowa. Można 5W40 o lepszym składzie bazowym ale koszty wtedy rosną.

Teraz na depresatory to za późno. Przetoczyć w ciepełko, odczekać i działać. Można ominąć filtr i podać paliwo lub jakiś specyfik zastępujący paliwo.

I co dalej ?. Działa i jest OK ?. Jeśli nie to przetoczyć w ciepełko i badać jakie straty oraz co było powodem. Mam już zasygnalizowane przypadki zamarznięcia płynu / jeśli to coś można nazwać jeszcze płynem / chłodzącego. Tak sobie myślę, że może być sporo roboty przy mrozach a jeszcze więcej po nich.

Odzwyczajamy się od mrozów i trochę zaniedbujemy pojazdy. Weź od kogoś prąd i próbuj, trzeba zjechać w ciepełko aby dalej kombinować Tez o 7 rano - 15 st., fajerka w dłonie "parzy" i z duszą na ramieniu ., miałem wymienić filtr paliwa ma ponad rok, jedyne co zrobiłem to dolałem do paliwa przy ostatnim tankowaniu depresator. Ale po chwili ulga odpala , HURRA, świece w dieslu mam 15 letnie a aku 6 lat. Dzisiaj diesla dam do garażu a pod chmurkę pójdzie benzyna.

Nie znam parametrów tego wskazanego oleju. Używam NESTE 5W50 olej z najmniejsza mi znaną lepkością 104 mm2/s w 40 st.C a czasem VALVOLINE 109, FUCHS i MILLERS 112, AMSOIL 127. Na wyłączną odpowiedzialność użytkownika pojazdu zalewam tymi specyfikami silniki wymagające dolewek i mające problemy z ciśnieniem oleju.

Jedyne czym się różnią te oleje to to że Motul ma lepszy wskaźnik lepkości czyli jak to mówimy bardziej stabilny film olejowy ze wzrostem temperatury. I mniejszą lepkość oleju podczas rozruchu. Ale Motul wytwarza więcej sadzy i dlatego ma więcej środków myjących TBN. Obserwuj barwę oleju na bagnecie. V6 coś oleju powinna łykać, jeśli tak na 0 to wąchajmy olej czy nie ma paliwa. Wyciszanie silnika to już bardziej złożona sprawa ale najbardziej wtedy boję się wzrostu ciśnienia w układzie olejowym. Nie mam nic przeciwko żadnej firmie olejowej, stosuje wszystko co jest najlepsze dla silnika i przystępnej cenie dla kieszeni własciciela. Postanowiłem podzielić się swoimi obserwacjami i doświadczeniem.

Lepsze niż GE i Tungsram ale w ten Xenon to nie wierz. Po dwóch latach eksploatacji działają ale na wiosnę jak dożyją pozamieniam miejscami w lampie.

A jesteś pewien, że masz odpowiedni poziom oleju w skrzyni ?. I czy to jest jeszcze olej. Od tego bym zaczął.

Ciekawi mnie co takiego jest z tymi pieniącymi się zbiorniczkami ? . Do tych co wymontowali co takiego wadliwego w nich znaleźliście ?. Maglownice po regeneracji / w właściwie to uszczelnienia / są odporne na olej wspomagania syntetyczny, który jest mniej higroskopijny i układ wolniej koroduje. Ale ja widuję układy 20 letnie zalewane minerałem i zero korozji. Zbiorniczki jeśli kupuję to używki i nigdy nie trafiłem na takie, aby płyn się pienił. Sitka to kilka razy wklejałem.

Często montuję H7 +120% i różnice pewne są ale sporo zależy od stanu lamp. Najczęściej RING, GENERAL ELECTRIC i TUNGSRAM wszystkie niby z tej samej fabryki ale nie z tej samej taśmy.

Ok też tak myślałem ale wolałem się upewnić. Jestem jak najbardziej za tym aby jak jest już dostęp wymieniać rolki / napinacze pasków wielorowkowych. Pozdrawiam.

1. o którą dokładnie chodzi ? 2. cena usługi jeśli zlecam tylko tę konkretną rolkę czy przy okazji rozrządu i innych pasków ?. Sorry za dociekliwość i uściślenia ale to już taka moja wada.

Widuję sporo tych z początku produkcji ale uszczelniacze na rozrządzie rzeczywiście rzadko popuszczają. Natomiast widuję dość często źle wymienione uszczelniacze, które wprost leją na pasek. To co biega na pasku rozrządu radzę wymieniać regularnie, pompę wymieniam co drugi pasek. Inne paski wymieniam przy rozrządzie ale rolki osprzętu znacznie rzadziej. Nadal widuję fabryczne rolki osprzętu prawidło funkcjonujące. Oczywiście nie polecam tego co poniżej: Miewałem diesle, gdzie pasek biegał 10 / 12 lat / przebiegi ok.150/170 tys.km / i nic się nie stało. Miałem też benzynę 2 litry, 12 lat, 180 tys.km pasek suchy i prawie zrudział ale wszystko działało prawidłowo.

W instrukcji do AWX i AVF 1,9 TDI PD z ciernym napinaczem mam zapis pierwsza wymiana po 120 tys. km a kolejne co 90 tys. km.

Jakiś czas temu pytałem rzeczoznawców Audi o ten amulettrot. Nie ma żadnej wady fabrycznej. Lakier, baza został opracowany przez pracownię Audi z wiodącym niemieckim producentem lakierów. Dokładny skład bazy lakieru jest tajemnicą a na puszkach w ASO brak oznaczeń producenta. Domyślam się kto jest producentem ale muszę to sprawdzić, ten w ASO ma dwukrotnie wyższą cenę. A może jest na forum fachowiec lakiernik co może coś podpowiedzieć. Zabezpieczenie lakieru zostało przepolerowane ale bardziej prawdopodobne jest, że je zmatowiono i nałożono warstwę bezbarwną. Lakiernik powinien rozpoznać przyczynę.

Takie 10-15 minutowe zapewne nie narobią szkody, choć unikałbym częstego stosowania tych najtańszych na zwykłym rozpuszczalniku. Ja zwykle z tych o krótkim działaniu używam Liqui Moly Engine Flush Pro-Line lub Motor Clean opakowania po 500 ml a do wypełnienia całego układu olejowego silnika Mitasu Flush Fluid jest w opakowaniach 4 / 20 /200 litrów.

Mógłbyś to rozwinąć dlaczego nie stosować przy każdej wymianie ? Uważam, że to strata pieniędzy lepiej je przeznaczyć na lepszy olej. Kiedyś płukanki były wyłącznie dla warsztatów i nadal takie profesjonalne używam w określonych przypadkach. Zasyfiony silnik lub zmiana lepkości oleju. Zamiast płukanek można stosować olej o podwyższonym TBN lub pod koniec interwału dodać pakiet TBN. Zwykle oleje zasyfiają silnik pod koniec swojego interwału więc warto je skracać.

Bardzo ładny zestaw na bogato, z korzyścią dla silnika. Ten dodatek nanoboran potasu to koszt połowy oleju. Nie stosuj płukanek przy każdej wymianie oleju. A może spróbuj bez dodatku, PAO i estry Mitasu lub CFS Millersa, jak masz kasę.

wujekmaciej prawdopodobnie już usunął usterkę. Szkoda tylko, że nas o tym nie powiadomił i temat wisi. Szkoda, że admin tego nie usuwa, to całkowicie zaśmieca forum jak coś konkretnego chcę wyszukać.

W głowicach aluminiowych tulejki KOBSERT w innych drutowe wkładki gwintowane HELICOIL. To się powinno być zrobione raz a dobrze.

Zależy co chcesz kupić i za ile. Dobre oleje jak dla mnie budżetowy segment ale są wśród nich wyjątki na plus, produkty Premium - wysoka jakość za rozsądną cenę. Comma została przejęta przez Esso, które połączyło się ExxonMobil a więc jak zwykle większy połyka mniejszego. Lecz produkty pod nazwą Comma mają wielu zwolenników i dlatego pozostawiono markę, w Polsce mało popularna.

MITASU. PENRITE. AMSOIL. ENEOS.

Przepraszam, że się wcinam ale używam Neste 5W30 City Pro LL III . Jest to bardzo dobry olej i ma mniejszy spadek lepkości wraz ze wzrostem temperatury od Motula Specific . To nie do końca tak działa. Baza i dodatki tutaj decydują a nie lepkość oleju. Widuje jak flotowe silniki są zalewane 15W40 i łykają go litrami a silnik zalany dedykowanym 0W20 minimalne odparowywanie. Jak po takim gęstym oleju demontuje głowicę czy miskę olejową to w środku gęsta smoła. Gesty olej może powodować wzrost ciśnienia w układzie i problemy z uszczelnieniami. Oczywiście możemy spotkać oleje 5W30 gorsze jakościowo od 5W40. Zawsze kierujmy się składem oleju, wskaźnikiem lepkości i temperaturą płynięcia oleju to takie podstawowe kryteria wyboru jak najlepszego oleju.

Jeśli remont był robiony dla konkretnego użytkownika to jest duże prawdopodobieństwo, że zrobiono to właściwie. Jeśli na sprzedaż to wtedy idą po taniości. Dobry mechanik lub blacharz prawdę Ci powie, wnikliwe oględziny i pewne badania pomogą. A swoją droga to znajomy powinien Cię dokładnie poinformować o historii pojazdu i jego remoncie przed zakupem.