KINIAM

Zajrzyj na Google i wpisz "wlepka bagażnik Audi". Otworzą Ci się zdjęcia tych kartek i najłatwiej znaleźć kod silnika, skrzyni biegów zwykle 3 literkowe kody. Tutaj na forum też, gdzieś było. Oj leniuszek wychodzi.

1. i potem było OK ?. 2. oczywiście, że odepnij coś ewidentnego aby kontrolka świeciła się cały czas.

Do silnika powinno być wlane 3,5 litra na max. Częściej zaglądaj pod maskę i utrzymuj na max., zwłaszcza lato. Jak silnik spali 0,5-1 litr oleju to w silniku jest go za mało i wtedy szybciej następuje zużywanie oleju. Jak za rzadko to robię to potrafi mi zjeść 1,5-1,7 litra na 10-12 tys.km jak pilnuję to 0,8-1 litr. Jaki masz olej? i ile po mieście ?.

Pamiętam H4 Philipsa +80% świetnie ustawione żarniki potem +100% równie nie najgorzej lecz sporo użytkowników +130% skarży się na problemy ze strumieniem światła. Uważam, że aktualnie cena/jakość należy do GE/Tungsram +90% lub +120%.

Zalej Gulfa.

Diesel to nie jest silnik na miasto. Taki silnik potrzebuje odpowiedniej temperatury roboczej, którą zwykle osiąga po 20-30 km. W tym czasie większe spalanie paliwa i więcej sadzy w silniku. Sporo olejów w dieslu po 5 tys, km w mieście nie posiada już właściwości myjących, poziom TBN na granicy 0, popiołów w silniku cała masa, olej przypomina gęstą smolistą ciecz. Jak jeździcie po mieści to interwał wymiany oleju należy skrócić.

Jaki olej i jakie trasy robisz? Jaki olej i jakie trasy ?. Lałem kiepskie oleje brało mi 1, 5 litra na 10-12 tys. km 70% miasto 30% trasa. Jak zalałem olej PAO lub estry to 0,4-0,5 litra.

Bicie to można sprawdzić ale współpracę przegrzanej tarczy z materiałem ciernym klocka to już stwierdzisz w trakcie eksploatacji. Może wystąpić zjawisko pulsacji momentu hamowania.

Płyn dobry lecz ich cena wysoka. Na tę chwile ten płyn powinien kosztować 22-26 zł.

A tak na zakończenie tematu mógłbyś opisać jak Ci się udało zapiąć kopułkę. A mógłbyś napisać jaką miałeś kopułkę, palec i przewody oraz ile lat lub km wytrzymały ? Co teraz zamontowałeś ? świece też wymieniłeś ? jakie polecasz ?. Pozdrawiam.

Obydwie pompy są podobnej jakości. O ile mi wiadomo Ruville to pakowacz i nie wiem od kogo bierze pompy. Co do INA to produkty pod tą nazwą pochodzą od Schaeffler Gruppe, któremu podlega również FAG. O ile będziesz miał farta to pompa INA może być uzbrojona w łożysko FAG a jest to najważniejsza część pompy. Jak masz możliwość obejrzenia obydwu produktów to wtedy podejmij decyzję na podstawie oględzin jakości wyrobu np. jakość odlewu i inne detale. Poleciłbym pompę Hepu ale nie wiem jak z dostępnością. W sprawie rozrządu Ci nie podpowiem.

Jakiś przykład takiego oleju? Lista mogłaby zadziwić forumowiczów. Mówimy pisać o marketingu czy zasadach. Oleje hydrokrakowane HC określane są jako syntetyczne lecz nie jest to słuszne. Proporcje stosowanych baz też dopasowane do marketingu. Oleje syntetyczne to polialfaolefiny PAO lub estry. I to baza powinna stanowić o nazewnictwie oleju a nie marketing. Ale koledze zapodającemu temat nie o to chodziło.

Prąd na rozrusznik można podać z omijaniem innych obwodów ale sam tego nie zrobisz. To co "pstryka" to albo część tego zabezpieczenia lub uszkodzony/nie działający przekaźnik jaki wykorzystano, może właśnie świateł. Mnie kiedyś rozszyfrowanie takiego zabezpieczenia, co prawda w innym samochodzie zajęło dwa dni, zanim połapałem się w kabelkach. Miałem to podpięte pod dodatkowy alarm producenta szwajcarskiego. Nikt mi tego nie potrafił naprawić więc trzeba było odłączyć alarm i zabezpieczenie.

Jeśli nie wiesz pod co jest podłączone zabezpieczenie i jak je odłączyć to zapewne będziesz musiał na miejsce zaprosić elektryka. Oczywiście możesz przejrzeć bezpieczniki zwłaszcza te odpowiedzialne za oświetlenie tak na wszelki wypadek. Czyżby zamontowane odcięcie było wrażliwe na jakieś zwarcie lub uszkodzoną żarówkę, to już duży znak ?. Na rozrusznik nie dopływa prąd.

Ekonomicznie Fuchsa jak masz kasę to LM, Millers, Amsoil, Mitasu, wybór jest duży. Należy pamiętać, że istnieją oleje 15W40 syntetyki i 5W40 mineralne. Oznaczenia te mówią tylko o lepkości zima/lato. Należy czytać dokładnie aprobaty i specyfikacje to nie te czasy, że 10W40 to półsyntetyk, 15W40 minerał a 5W40 syntetyk. Zajrzyj na stronę Liqui Moly jak oni opisują uczciwie grupy swoich olejów a co do syntetyków 15W40, 10W30 zajrzyj na Amsoil. Płukanki wyłącznie na bazie ropopochodnej te droższe bardziej renomowanych firm a nie te na bazie rozcieńczalników zwykle tanie. Można zastosować olej z wysokim TBN i szybciej dokonać wymiany jak nie chcesz płukanki. Płukanka działa przez 10-15 minut nic nie rozszczelni.

Chyba, że masz go w jakiejś wysokiej promocji. W ubiegłym roku kupowałem coś ok.80 zł / 4 litry, zrobiłem na nim 12 tys. km zjadło mi w tym czasie 1,5 litra tego oleju. Ciężko coś konkretnego o nim powiedzieć w tym roku wróciłem do Fuchsa tego dolewam nie więcej niż 1 litr.

Może rzeczywiście się pomyliłem nie znam dokładnych zaleceń producenta do tego silnika. Fuchsa 5W30 GT1 Pro Flex z dodatkiem nanowolframu stosowano, silnik AJM przez 4-5 lat zrobiono ok. 230 tys.km , żadnych problemów. Pojazd trafił do kolejnego użytkownika, nie wiem jaki ma obecnie olej ale nie zgłaszał żadnych problemów. Nie mam teraz dostępu do swojej fachowej literatury ale przy okazji sprawdzę zalecenia. Miałem sporo diesli do których zalecano 5W30 a lano do nich znacznie gęściejsze oleje. W Polsce przy jeździe mieszanej często stosowałem 5W30 ale na autostrady czy też gorące południe Europy przechodziłem na 5W40. No cóż trzeba kierować się zaleceniami i rozsądkiem. Pozdrawiam.

1. a czemu nie 5W30 ?. silnik bierze dużo oleju ? 2. zlej ten olej jak się zrobi mocno smolisty/czarny. 3. ekonomicznie polecam oleje Fuchsa a jak masz więcej kasy to LM, Amsoil, Eneos lub Mitasu.

Podjedź na rolki i szarpaki. Jak przedtem tak nie było to może coś z oponami. Mojemu znajomemu kiedyś asymetryczne opony założyli odwrotnie.

Raczej termostat się nie otwiera i dlatego 100 stopni na małym obiegu płynu. Oczywiście nie za szkodzi odpowietrzyć o ile termostat się otworzy.

Zaciski/opaski CAW są jednorazowe, musisz uszkodzić, ścisnąć lub rozciąć połączenie. CAW mało popularne w Polsce, gdyż potrzebna jest specjalna zaciskarka. Ale na manszety tylko takie powinno się stosować a często widuję nawet plastikowe. Po wymianie zastosujesz inne zaciski/opaski np. GBS, sprężynowe lub ze ślimakiem. Ja zwykle demontuję opaski przy pompie te przy zbiorniczku zostawiam/jeśli wężyki "zdrowe"/. Zalej LHM PLUS.

To póki co uzupełnij będzie to z korzyścią dla pompy i magla ale warto pomyśleć o wymianie z ewentualnym płukaniem układu. Czy był wymieniany zanim nabyłeś pojazd można czasem poznać po zaciskach na wężykach.

LHM Plus Total lub każdy inny mineralny. Odciągnij ze zbiorniczka ile się da za pomocą wężyka i strzykawki, i wtedy dolej świeżego płynu. Przy okazji obejrzysz sitko czy nie ma opiłków. A kiedy wymieniano płyn ? chyba nie jeździ na tym od 96 roku bo i takie przypadki widywałem.

Warto ustalić według ETKI jaką dokładnie masz skrzynię biegów i wtedy przypisany do niej olej ORI. Zwykle olej ma pewne niuanse lepkościowe i wart ich przestrzegać. Dotychczas miałem do czynienia z GO52532A2 75W80 i GO52911A2 75W90 jesli czegoś w cyferkach nie poplątałem. Dobre oleje Ravenol, Pentosin, Fuchs pasują lepkościami kinematycznymi do ORI.

Takim jaki zaleca producent pojazdu 5W30 C3. Ekonomicznie polecam Fuchs a jak chcesz coś naprawdę dobrego to Mitasu.