KINIAM

Kiedyś Wajan w Częstochowie mieli te nasadki, jak teraz nie wiem ?.

Większość w kolorze róż/czerwień to syntetyki choć zielone syntetyki też są. Może magiel miałeś wymieniany z uszczelnieniami już na syntetyk. Jak magiel nie ruszany to rocznik pojazdu wskazuje na minerał w układzie wspomagania i taki powinno się zalewać. Nie wiem jak teraz bo Febiego nie kupuję ale jak dla mnie był jakiś rzadki. Stosuję LHM lub LHM+ Totala lub Valeo i nie miewam żadnych problemów z układem i pompą. A widuję takie magle i pompy co zrobiły 20 lat / 500 tys. km i nadal wszystko się kręci. Należy jedynie regularnie wymieniać płyn we wspomaganiu.

Szwankujące tuleje łatwiej rozpoznać niż sworznie. Radzę podjechać do takiego warsztatu, gdzie od ręki wymieniają tuleje i sworznie, o ile cały komplet wahaczy jest OK.

Na lawetę zwykle nie ma mocnych. W innych przypadkach istnieją zabezpieczenia utrudniające kradzież. Stosuję elektroniczne cykliczne odcinanie paliwa a potem odcięcie zapłonu.

Przebiegi 10-15 tys. rocznie w tym większość to trasy krótkie radzę wybierać benzyny. Wyższe przebiegi lub jazda po mieście bez wyłączania silnika należy do diesla. Dieslem robię 25-35 tys,km rocznie 80% trasa.

Olej HC, technologia syntetyczna. Dobra jakość w przystępnej cenie. Polecam, często go używałem.

Sprawdziłbym przynajmniej poziom i trochę oleju upuścił celem kontroli czy nie ma opiłków. jeśli tyle ma "nabiegane" i nie masz wiedzy kiedy olej zalano to może warto rozważyć wymianę na świeży.

Koniecznie przedstaw kontrkosztorys. Miałem od nich wycenę na 1500zł , wściekłem się i zrobiłem na prawie 9 tys. zł ale ostatecznie stanęło coś na ok. 5,5 tys.zł. Jak widzisz mocno zaniżają skoro później uznali prawie 3 razy wyższy.

1. dobrze piszesz zwłaszcza przy gazie potrzebny wysoki TBN, działa dobrze- trwalszy film olejowy w temperaturze roboczej silnika. 2. różnice są : 5W30 C3 i MST mają niski TBN oraz niższą lepkość w temperaturze roboczej tak jak zwykły "synek" 5w30 ale ten ma TBN jak 5W40. 5W40 do osiągnięcia temperatury roboczej ma niższą pompowalność niż 5w30. na trasy wybrałbym 5W40 a po mieście 5W30 ale oczywiście wybór to kompromis. Często używam "synka" 5W40 i dodatkowo mu aplikuję środek na zmniejszenie tarcia, polecam tani i dobry BIZOL. A do oleju C3 czy innych z niskim TBN dolewam po 7 tys. km pakiet dodatków TBN. Przy gazie i trasach miejskich należy skracać interwał wymiany oleju. Większość zapewne to wie i być może się powtarzam ale nie pamiętam co w wątku było.

Podobno ten z ASO można lać zamiast minerału i jest bezpieczny dla uszczelek. Ja im nie wierzę o leję minerał LHM Totala lub inny.

Ciężko coś konkretnego powiedzieć. Są jakieś pierwsze pozytywne oceny ale nie wiem czy to nie sponsoring. Nie wiem od kogo biorą bazę i dodatki a także, gdzie to mieszają. Sieć dystrybucji dopiero się tworzy.

Zwykle oryginalne górne to były Lemfordery ze znaczkiem Audi a dolne TRW też znaczek Audi. Koszt byłby bardzo duży chyba na logo- kółeczkach Audi Ci nie zależy. Kup Lemfordery lub TRW / ma często montowane tuleje LMO / z usuniętym oznakowaniem Audi. Koszt to 1,5-2 tys.zł. Trzeba uważać na LMO z Turcji, Chin czy diabli wiedza skąd. Poczytaj po czym rozpoznać oryginale LMO lub TRW. Przecież każdy inny producent to też oryginał według sprzedającego.

Idziesz w dobrym kierunku: ciśnienie , czujnik, pompa. U mnie masa z czujnika nie była "podawana" na płytkę licznika.

I nadal tak jest ?. Mechanicznie miałem wszystko OK a robotę miał spec od elektryki.

Polecam Millersa CFS lub coś z MITASU, 5W30/5W40. Tak na marginesie sprawy MITASU ma takie oleje 10w40, że co poniektóre 5W30 czy 5w40 np. GM, CASTROL mogą spłonąć co najwyżej ze wstydu.

Widzę, że temat dalej trwa i kolejni gdybają, tylko po co. Czyżbym się mylił ? Napisałem Ci na PRIV. Na przedniej osi masz Micheliny rok produkcji 2007 ze sfatygowanym bieżnikiem symetrycznym. Na osi tylnej masz opony: firma Gold-Gum nadlała w 2016 roku bieżnik kierunkowy stosowany w DUNLOPACH 9000 SPORT na osnowie jakiejś opony Goodyeara. I taka kombinacja opon ma nie powodować zawirowań w torze jazdy ?.

Lej taki jaki jest zalecany przez producenta silnika i w cenie odpowiedniej dla Twojej kieszeni. Większość może się do tego nie przyznaje ale leje 10W40.

Zastosowanie molibdenu / dwusiarczek molibdenu MoS2 /zmniejszającego tarcie w oleju to patent Liqui Moly. Potem nastał czas volframu / dwusiarczek wolframu WS2 / cząsteczki 5 razy mniejsze niż molibden, nastepnie teflon - nie polecam i najnowsze nanoceramika- tak potocznie. Abyś wiedział co na to tarcie zastosować.

Zalej Liqui Moly 10W40 MoS2 z Molibdenem. Lub czysty LM Super Leichtlauf 10W40 + dodatek Bizol dobry i tani na zmniejszenie tarcia.

1. podaj dokładnie firmę i nazwę opon na osi przedniej, rozmiar, profil wraz z DOT, i to samo dla osi tylnej i byleby dokładnie bo post robi się długi i nic z niego nie wynika dla przyszłych czytających. 2. to bujanie idzie od razu całym bokiem pojazdu? czy może tył jest nadsterowny? i co jak Cię bujnie w lewo to samo wraca na prawo? bo nijak nie mogę tego sobie wyobrazić.

1 i 2 podobnie. 3 bym sobie darował chyba , że masz dużo kasy lub kupisz w jakiejś wyprzedaży to zalej Millersa CFS.

Zielony wszędzie dostaniesz, najwięcej zapłacisz w ASO ale drogi nie zawsze znaczy ten najlepszy. Wcześniej ustal jaki potrzebujesz ten zielony, mineralny, syntetyk ?. Na nakrętce masz napisane ...?, jak MINERAL to magiel stary czy po renowacji? Poczytaj na forum pewne watki, sporo polecanych i nie polecanych płynów do wspomagania.

A z jakiego powodu ? masz "błoto" w układzie ? rdza ? przechodzisz na inny płyn ? Jak płyn regularnie wymieniany to żadne profesjonalne płukanie nie jest potrzebne. Jak na inny płyn to można samą wodą.

I jak się sprawa zakończyła ?. To nie tarcza była winna ?. Zawartość dodana 4 minutes later Co to za klocki ? na starych tarczach ?. Jeśli tarcze OK to materiał klocków popiskuje i marne widoki, że to się skończy.

Gaz mocno grzeje a interwały wymiany oleju / jakiego ??/ na pewno nie skracane. Tak czy siak trzeba zajrzeć do środka.