kamil-vag

Możesz kupić wysyłkowo z ASO np tutaj: https://sklep.motorpolwroclaw.pl/sklep/ - 124,75 zł na ten moment, w skodzie może być taniej. Ja biorę też części od ASO z Rzeszowa: https://allegro.pl/nowy-oryginalny-czujnik-temperatury-vw-059919501a-i7301077203.html

Do Twojego silnika ma iść zielony 059919501A Ten drugi 078919501C pierwotnie był montowany w silnikach benzynowych 2,7l PB ale następnie wycofany i zastąpiony tym 059919501A

Z tym "Spec start of inj" chodzi Ci o grupę 004, pole 2 ? Jeśli tak to jest to początek wtrysku, im silnik zimniejszy to jest on przyspieszany (wartości przed GZP czyli BTDC) i w miarę rozgrzewania opóźniany do 0 a potem za GZP (ATDC) - tym parametrem się raczej nie interesuj Zobacz, że to właśnie jest zależne od temp G62 i jak zimniejszy to 0.9 BTDC a jak cieplejszy to 0.0 ale już ATDC

Synchro bardzo dużo na plus podczas przyśpieszania, kiedy rozrząd był robiony ? Turbo wstaje prawie 10s, zdecydowanie za długo... MAF też jakis taki niski na początku... Przez większość czasu tnie dawkę... Wsadź na próbę pod EGR-a blaszkę i zrób 003+008+011 Logi wrzucaj na vaglogi.pl

Logi dynamiczne, nikt z fusów nie wróży na forum

Zgrabny ten box

Podświetlanie włącznika świateł najłatwiej się dostać i chyba najlepiej... możesz i z podświetlania sterowania szybami...

Z podświetlania klamek się bierze, żeby to miało ręce i nogi Wtedy działa przyciemnianie itd...

Swoją drogą panowie, czy tak trudno ściągnąć tą pokrywę zaworów, sprawdzić broki i przejrzeć krzywki wałka ? ? ? Szklanki też jako tako widać.... Sprawdzisz, zobaczysz i możesz spać spokojnie nie zastanawiając się czy dudnienie jest spowodowane tym czy innym... Druga sprawa - dudnienie - istnieje takie zjawisko jak odbijanie się powietrza od zamkniętego zaworu ssącego... Otwarty EGR też potęguje zjawisko dudnienia, bo to tak jakby nagle zrobić dziurę w wydechu... Zróbcie sobie kiedyś test, ściągnijcie rurę przy EGR i zróbcie tryb BS (elektroniczny) lub ściągajcie/zakładajcie wężyk (mechaniczny) na zaworze EGR - zobaczycie jak zmienia się głośność pracującego układu

Pisząc sprawdź rurę od filtra powietrza do turbiny miałem na myśli ten krótki kawałek, który zasysa powietrze a nie wtłacza... ten kawałek gdzie mogłaby być mała nieszczelność która zaniżała by pomiar z MAF. Gdybyś miał dziurę w sekcji tłoczącej nie trzymał by ciśnienia, u Cb ewidentnie geometria ma opory, ale N75 jeszcze sobie z tym radzi... Masz zapewne N75 starego typu, gdzie można odciąć blaszkę, otworzyć i przeczyścić (chyba, że też zmieniałeś). Wykluczysz jedną rzecz ze sterowania... ale takie skoki to zasyfiona geometria. Wężyki podciśnienia raczej to nie będą, ale wymiana kompletu nie zaszkodzi. Tylko najlepiej grubościenne silikonowe i wymieniać jeden po drugim, żeby nie pomieszać Co do słabszego auta - jak miałeś wcześniej overboosty i turbo waliło większym ciśnieniem to i odczucia były lepsze... To jest wykres z Twoich logów, jak widać MAF na granicy no i MAP trochę taki skokowy:

No to trzeba będzie podmienić Dzięki za link.

Jak obudowy masz wyrzucić to mi wyslij zregeneruje się, bo moja dolna też obdrapana... Nie migają Ci te paski ledowe po zjechaniu jasności podświetlania ? Bo u mnie jak dam jasność w dół, zaczyna się dyskoteka i z tego co czytam u ludzi to samo... Aaa już widzę Ty masz taśmy ledowe więc pewnie nie miga... u mnie są elwire, daj namiary gdzie brałeś, bo chyba zmienię na te tasiemki w wolnej chwili

Zacznij tak jak Piotr Ci podpowiedział od wymiany oringów i podmiany największego plusa z minusem, do tego podoginaj te konektorki i będzie wiadomo co dalej. Nie zaczynaj od regeneracji. Ciekawe jak to tulejowanie, bo może to coś z tą tuleją się dzieje na tym 4 cylindrze, ale to będzie widać po wyciągnięciu pompek.

Pokaż co się pokazuje w menedżerze urządzeń po podłączeniu kabelka, spróbuj poszukać po (ID) identyfikatorze sprzętu...

W sumie nie spojrzałem na BIP-y a tam na tym 4 sporo na minus, co by potwierdzało problem z oringami...

@Rafał Wróblewski, Korekcja 4 cylindra poza granicą regulacji. To samo mówi błąd. Pierwsze co ściągnij pokrywę zaworów i podoginaj konektorki by ciaśniej nachodziły na bolce cewki pompo-wtrysków... Kup sobie środek typu Kontakt do styków, popsikaj w gniazda cewki, możesz lekko przeczyścić wystające bolce, miałem przypadek, że ktoś jeździł na dziadowym oleju i na bolcach zrobił się taki osad, że nie było przewodności przy próbie pomiaru rezystancji cewki Na biało zaznaczyłem Ci tą wtyczkę, trzeba ją wyciągnąć i zrobić robotę Jak wyciągniesz to wtyczkę, to ona zbudowana jest z dwóch łączek żeńskich, ja robię to tak, że grubszą igłą podginam konektor, żeby powstała taka lekka łódeczka. Dodatkowo te 2 piny z pompowtrysków (męskie) wyginam leciutko jeden do przodu, drugi do tyłu, wtedy konektory trzymają się naprawdę dobrze. P.S Przy synchronizacji na -1.1 lub 0.0 lepiej by odpalał, u Ciebie jest na + 1.1. Ale słabe odpalanie pewnie przez ten pompowtrysk, bo to praktycznie praca na 3 gary...

Normalne, im więcej grup tym wolniejszy odczyt/zapis danych... Wróć do tego wcześniejszego czujnika co łapał 90 i zobacz co pokaże w 007 i w liczniku (nie climatroniku). No ale logi jak pisałem, przepływkę można spróbować wyczyścić IPA popsikać obficie i potem wysuszyć suszarką... ma to być bezdotykowo... jak nie pomoże to szukaj używki w dobrym stanie, bo zamienniki się nie nadają, jedynie ori. Turbina - tragedii wielkiej nie ma, skacze to ciśnienie, ale ludzie jeżdżą na gorszych przypadkach... jedyne zalecenie to dawać w palnik, żeby zapobiegać zapiekaniu geometrii... tylko znowu będzie Cię spalanie przerażało... A to spalanie liczysz z baku czy patrzysz ze wskazań FIS'a ?

We wcześniejszych logach było 83, być może w pełni nie rozgrzał silnika Przydałoby się porównać z odczytem z licznika po ostrzejszej jeździe i będzie wiadomo czy jest ok...

No to ładny wynik

Pewnie oringi do wymiany do tego podmienic najwiekszy minus z plusem miejscami Czyli 4,7 na 100 ?

Ta dawka wtrysku zależna jest od wielu czynników... u każdego w danym momencie może być różna, zakres to 3...9 mg/suw - czyli po środku 6mg/suw wydaje się być tą najbardziej optymalną. Także jest OK u Ciebie...

Dzisiaj udało mi się rozebrać oba i na potwierdzenie racji kolegów: Po lewej N18, po prawej N75 Swoją drogą szkoda, że teraz nowe zaworki mają czapkę zgrzewaną/klejoną do reszty ? stare można bez problemu rozebrać, przeczyścić. Te nowe już ciężko... No ale interes się musi kręcić. Chyba, że macie jakiś sposób na rozebranie tych nowych zgrzewanych zaworków ?

MAF jest na pograniczu cięcia dawki, filtr powietrza kiedy zmieniałeś ? Jeśli rura ta od filtra do turbiny nie ma nigdzie pęknięcia to możesz spróbować IPA zapsikać MAF i zobaczyć czy coś to da... Ta geometria coś tam rozruszana, ale dalej to doładowanie takie niestabilne... chyba najlepiej będzie rozebrać i wyczyścić. Jak będziesz miał chwilę zrób jeszcze dynamiczny 018 i 023 - zobaczymy czy BIP-y nie lecą w dół przy przyśpieszaniu...

Sprecyzuj pytanie o co Ci chodzi ? Chwilę po przekręceniu kluczyka powinno się pojawić zasilanie na pompie, celem podania paliwa poprzez filtr do vacum... pompa jest sterowana z przekaźnika pompy paliwa. Jak to jest sterowane opisywałem w tym temacie: https://a4-klub.pl/topic/411005-all-tdi-pd-nie-odpala-błąd-17932-przekaźnik-pompy-paliwa/?page=2

Można, ale i tak przed warto by było turbo na stół i przeczyścić geometrię...