Langista

Panowie, teraz tak myślę, że rozbierając drzwi, mechanizm podnoszenia szyby jest na nitach, z powrotem też na nity trzeba go dać, czy można pójść na łatwiznę i ogarnąć to na śruby, żeby było w razie czego łatwo dostępne?

Mnie przy wlaniu litra już się sączyło ale zacząłem wlewać mega powoli i tak dobiłem aż do 3l. Skrzynia dużo lepiej teraz chodzi, zwłaszcza redukcja z 2->1

https://auto-plus.pl/make.asp?t=50&h=5&oem=audi

W jaką moc celujesz?

Masz duży moment obrotowy z dołu dzięki dieslowi, do tego V6 i turbo, przez to tak to odczuwasz. Dwumas zostaw w spokoju, tłumik drgań jest od drgań, nie od luzów, to też nie jest winne. Pisałem już wcześniej co masz zrobić.

Ten tłumik drgań mają chyba tylko diesle lub cabrio. Nie ma objawów, to kawałek stali.

Jak w dyfrze będziesz miał luz to chyba bez oleju musiał jeździć. one są tak zrobione, jakby Audi chciało tylko na tył napęd zrobić. Tutaj jedynie torsen i przeguby mogą mieć luzy. Jak już pisałem wyżej, nie ma rzeczy nie do naprawienia, na moje jakbyś zaniósł takiego torsena do zakładu, który potrafi naprawić przekładnie dorabiając własne zębatki to może z 1000-1500 zł za naprawę by zawołali i miałbyś jako jeden z nielicznych torsena bez luzów

Przód był lekko podniesiony, bo jakoś musiałem pod auto wejść i go tam zalać, zostawiając sobie jeszcze miejsce na klucz dynamometryczny, czyli maks jakieś 10 cm wyżej był od tyłu. Teoretycznie nie powinno się dawać za dużo ale tam i tak żadne ciśnienie się nie wytwarza, które rozsadziło by uszczelnienia. Ja mogłem wlać więcej jak 3l ale odpuściłem bo wiedziałem, że katalogowo powinno wejść 2.75l, ja zalewając powyżej 2.5l co chwilę wciskałem palec i sprawdzałem, czy po zgięciu jest mokry. Dopiero po wlaniu 3l minimalnie pod gwintem był mokry od oleju. Niestety warunki pracy miałem takie : Przez co uwinięcie się z tym szybciej graniczyło z cudem, zwłaszcza jak po pierwszej śrubie pękła mi grzechotka i resztę śrub ręcznie musiałem wykręcać. Potem trochę zeszło na oczyszczeniu części, wbicie łożyska, które wypchałem przypadkiem i upewnianie się kilka razy, czy wszystko równo siedzi, żeby później wycia nie było, bo łożysko krzywo. Masz skrzynię FRE? Niektóre przyjmują na prawdę mało oleju co moim zdaniem jest głupotą, im więcej, tym lepiej jest to chłodzone i zabezpieczone przed zużyciem. Mi udało się zlać 1.8l i tak jak w poradnikach pisali, ok 100 ml przyjął mój polar roboczy przy wyciąganiu flanszy ?

Akurat miałem okazję skorzystać z podnośnika i sprawdziłem swoją robotę : suchutko

Każda przekładnia klęknie jeżdżąc 15 lat na tym samym oleju. Torseny wcześniejszych mają bardziej otwarta budowę, to miały lepsze smarowanie ale tutaj widzę olej ma jeden mały kanalik, to jakaś kpina..

Popytaj zakładów mechanicznych, specjalizujących się w naprawie skrzyń biegów i układów napędowych. Naprawie, nie regeneracji.

Jak przy ruszaniu nie masz wibracji albo na postoju nie słychać ewidentnie dwumasu to go zostaw.

Na pewno. Olej może odpowiadać za gorsza pracę skrzyni, czyli wbijanie biegów, hałas podczas jazdy jak wycie itp. Ty masz problem czysto mechaniczny, czyli gdzieś są luzy.

Mógł się zrobić czarny, bo wypłukał osad wcześniejszego oleju, który długo siedział. Ja jak ostatnio zlewałem też Ravenol MFT-2 to był brunatny ale nie czarny. Miał 60k nalotu.

A całą resztę podzespołów wykluczyłeś? Sprawdziłeś ten Torsen czy ma luzy wewnątrz? Wyczujesz na wałku kiedy tryby wchodzą w ruch przytrzymując jedną ze stron.

Dwumas będzie dawał znaki w postaci wibracji, nie uderzeń, on jedynie tłumi amplitudę pracy silnika, chyba że gniazdo ma wywalone i cały dwumas już na wałku zdawczym chodzi.

Sprawdź przeguby i półosie.

Dwumas nie ma nic do tego. Faktycznie Torsen 3-ciej generacji tak wygląda, widać jakby był zgrzewany? Czy jest to wyprasowane? Według schematów powinno być wprasowane a w tedy z odpowiednimi narzędziami da się to rozebrać. Kwestia tylko, czy czuć luz?

Może się wygłupię z rana ale to co masz na stole to nie jest Torsen.. Luzy mogą się kumulować, trochę na przegubach, trochę w torsenie, trochę w skrzyni biegów, trochę w moście tylnym, trochę na zawieszeniu. Niestety ale wyeliminować te szarpnięcia to ciężki temat i trzeba być kumatym w tym temacie żeby po omacku części nie wymieniać. Co do samego torsena, to jest rozbieralny, obejrzyj sobie film od Chrisa na YT sprzed chyba dwóch lat, da się go rozebrać. Głównym elementem, który się wyciera są te małe zębatki, a raczej ślimaki (6 sztuk) które się minimalnie wycierają i powstają delikatne luzy zanim mechanizm załapie. Likwiduje się go poprzez dodanie podkładek lub wymianę samych ślimaków.

Lepiej dobrać opony zgodne z tym, co zaleca producent a tańsze, jak tańsze ale o innych wymiarach. Z tego co widzę chcesz zastosować opony węższe, bo profil zostaje ten sam.

Ciężko jest sobie wyobrazić to co piszesz. Nagraj to 'bujanie' bo to w ogóle sensu nie ma.

W DE są imbecyle na stacjach po prostu. Opony z większym indeksem jak najbardziej za, Jedynie twardo trzeba się trzymać wymiarów (profil i szerokość). Co do felg z innego auta, teoretycznie mógł sie przyczepić, jeżeli miały one inne wymiary, jak oryginał. W tedy trzeba mieć dokument potwierdzający dopuszczenie felg. Każde nowe felgi sprzedawane w DE go mają, powodzenia w znalezieniu tego dokumentu sprzed 17-20 lat, kiedy pierwszy Helmut odbierał auto z salonu.

Panowie nie chce się wymadrzać ale to nie jest tak, że kompresor nie pracuje do czasu, jak sprzęgło się załączy? Koło pasowe sprzęgła kręci się cały czas wraz z obrotami silnika ale sam kompresor stoi w miejscu, załącza się dopiero po włączeniu "AUTO" lub wyłączeniu ECON, o ile jest układ napełniony i elektrozawór pozwoli na właczenie sprzęgła..

Sam +/- jest do lędźwi, sterowanie potrzebuje już pełnej elektryki.

To co pogrubiłeś to indeksy nośności opony, im wyższy, tym leiej. 93 to 650 kg a 97 to już 730 kg na oponę.