grami121

Na mojej blokadzie wału jest tylko jeden znak po prawej str. rękojeści, ale koło na wale jest przecież eliptyczne i źle blokady nie wciśniesz, no chyba że młotkiem. Ogólnie to już go zsynchronizowalem i jest gicior. Był ustawiony na +2, a wałek wydechu po ustawieniu ssącego na zero miał przestawienie ok 1 mm względem otworu w głowicy. Są 2 rodzaje dolnych kół rozrządu na wale korbowym. jedno z kreska na wierzchołku na godzine 12 drugi z trójkącikiem na stopie. na godzine 14 kiedys w 1.9 jetta sie na to nadknałem i chyba ze 4godz móżdzyłem o co chodzi... myslałem ze tam rozrząd przeskoczył i mówie ustawie na znak... a to sie okazało ze są 2 rodzaje kół w tych nowszych PD Dokadnie tak jak piszesz, są dwa rodzaje kół na wałe, jedno okrągłe, a drugie eliptyczne. Dlatego są dwa rodzaje blokad na koła i okrągłe właśnie jest na godz. 12. BRD jest bardzo czułe i widocznie na ustawienie na blokadach nie każdemu egzempl. służy. Zrobiłem korektę z VCDS i autko nie do poznania.

Dokładnie, głupoty tylko piszą na necie, a firma Futurum robi dla siebie reklamę Niech każdy robi co chce ze swoim autem. Mam porównanie jak było przed i po swapie u mojego znajomego i takie jest moje zdanie. Swoją drogą nie lubię "rezanych" aut. Skoro wyjechał z Ingolstadt z wałkami wyrównoważającymi to ma je mieć, bynajmiej do czasu kiedy ja posiadam to auto. Swap na nowych częsciach jest dużo droższy od regeneracji. Jestem właśnie po regeneracji wałka w firmie Futurum i z czystym sumieniem polecam regenerację u nich. I nie chodzi tu o reklamę ww. firmy, nie dołądzyłem do forum jak szczególnie jeden z was chwilę temu tylko kilka latek temu. Mam auto jakie mam i wybrałem właśnie takie rozwiązanie, bo uważam je za rozsądniejsze. Czasami jak czytam te głupoty co niektórzy wypisują to widzę u nich zazdrość bądź żal że wybrali inne rozwiązanie.

Na mojej blokadzie wału jest tylko jeden znak po prawej str. rękojeści, ale koło na wale jest przecież eliptyczne i źle blokady nie wciśniesz, no chyba że młotkiem. Ogólnie to już go zsynchronizowalem i jest gicior. Był ustawiony na +2, a wałek wydechu po ustawieniu ssącego na zero miał przestawienie ok 1 mm względem otworu w głowicy.

Właśnie wymieniłem u siebie rozrząd oczywiście na blokadach. Nie miałem czasu sprawdzić synchro VCDSm, ale jedno jest pewne, że chodzi jak ścierwo (dym z rury, przerywa na jałowym), a ustawione na znaki fabryczne. Jutro korekta VAGiem.

Znajomy ma coś nie tegs z silnikiem. Po wywaleniu walków silnikiem nie telepie przy zapalaniu i gaszeniu, żwawiej się zbiera i chodzi generalnie ciszej (BPW). Jedyny minus to delikatne "mrowienie" przy wchodzeniu na wyższe obroty. Ale to tylko w porównaniu z NOWYM silnikiem z walkami. A tutaj niemal wszyscy mają 200+ nalatane.Mi nie chodziło o telepanie przy gaszeniu czy zapaleniu silnika. Chodzi o te mrowienie i burczenie przy rozpędzaniu auta. U mnie decyzja zapadła i regeneruje wałek.

Jutro przy okazji wymiany rozrządu postanowiłem ogarnąć też temat napędu pompy oleju. Dzwoniłem do gościa z Futurum i u nich zregeneruję swój wałek. Z rozmowy gość wydawał się konkretny. Zależało mi na tym, żeby mój wałek wrócił do mnie, bo jakby nie było to pracował z drugim wałkiem i tryby się do siebie ułożyły. Jak dostarczę wałek rano, to na drugi dzień będzie do odbioru.

Wymień rurę i powinno być dobrze. Pewnie ze starości pękła. Musiała być wcześniej już lekko nieszczelna a skutkiem był spadek mocy.

Przyjrzyj się dobrze zbiornikowi, a zobaczysz że jest w nim ukryty kanał odprowadzający nadmiar płynu. Musiałeś mieć dobrze rozgrzane auto lub nalane za dużo płynu. Takie są prawa fizyki i to normalny objaw że trochę płynu uciekło. Tak na przyszłość to płyn bezpieczniej sprawdza się na zimnym silniku, bo można się poparzyć.

Według mnie z twoim silnikiem jest wszystko ok. Każdy brb,avf czy awx tak robi. Mój avf też tak miał od samego początku i wszystko było wporzadku przez długie lata mojego użytkowania. Teraz mam 2.0 i jest to samo. Jak chcesz to szukaj dziury w całym, a ja Ci gwarantuję że nawet po kapitalnym remoncie silnika ten objaw pozostanie ( dymienie z korka). A co do dymu z wydechu jak auto zimne to może to jest para wodna.

Prawda jest taka, że zdrowe brd na jednej ośce i suchej nawierzchni potrafi czasem przy ostrym depnięciu i na 3 biegu się poślizgnąć. Także cztery łapy czasami by się przydały.

Taki wyciek to nie wyciek. Przy okazji lepiej zrobić.

Koszt czujnika to ok 40 zł za zamiennik

Ja też miałem niby dobry, a po wymianie objaw nie wrócił. Są to początki końca czujnika

Musisz wymienić czujnik świateł stopu znajdujący się przy pedale hamulca. Na 100% będzie uszkodzony.

Ostatnio mój znajomy robił swap na pompę od 1,9. Mam porównanie jak było przed i po. Po wywaleniu wałków jak dla mnie jest faktycznie lipa. Ja właśnie przymierzam się do ogarnięcia tego tematu i napewno zostaję przy wałkach wyrównoważających. Futurum mam pod nosem i chyba u nich zregeneruje wałek, bo jak narazie nie słyszałem o reklamacjach na ich wałkki.

Może i tak, ale utrzymane w stanie fabrycznym. Lakier ori, stan jak w nowym, a środek też. Sam po niego byłem w niemcowni i kupiony z pierwszej ręki. Wyposażenie też ma dosyć ciekawe.

Ja na moje BRD też nie narzekam, a wręcz jestem bardzo zadowolony. Pali mało, bo podobno lekkiej nogi nie mam, a w 7 l. zawsze się mieszcze. Po kupnie tylko zregenerować napęd pompy oleju i śmigać.

Sorki nie chciałem Ciebie uraźić. To miał być taki żarcik. Ale tak na serio to za czasów komuny takie naprawy były na porządku dziennym. Z tych dwóch wybrałbym Febi

Najtaniej to by było końcówkę młotkiem przyklepać, ale przecież to nie URSUS C360.

W wydech jak olej idzie to kopci jak cholera. Odmę żeby wyczyścić to trzeba odkręcić pokrywę zaworów. Ja osobiście nie widzę sensu czyszczenia odmy, bo to jest tylko otwór w pokrywie ze skraplaczem oleju.

Na samą końcówkę tych firm które Ci podałem może być troszkę mało, a jeszcze zbieżność kół trzeba ustawić (koszt 60-80 zł). Dlatego lepiej wymieniać parami L/P, bo jak jedna się posypała to druga pierwszej młodości nie jest.

Jest to czujnik poziomu, jakości i temperatury oleju. Żeby to uszczelnić trzeba spóścić olej, odkręcić ten czujnik i wymienić uszczelkę (oring do kupienia w ASO). Uszczelnij to przy okazji wymiany oleju.

Ja polecam TRW lub Lemforder. Są dosyć drogie ale jestem zdania że chytry dwa razy traci.

Kiedyś u znajomego lało się z gniazda wiązki pompowtrysków. Daliśmy ją na silikon Dirko i jest spokój. Trzeba też pamiętać,że wg instrukcji napraw ASO nawet nowa uszczelka pod pokrywę zaworów powinna w dwóch miejscach posmarowana być silikonem. Są to zagięcia uszczelki od strony tandem pompy. Inaczej w tej okolicy będzie się pocić.

Też kaput, ale zimna strona zawsze jest ufajdana olejem z odmy i dlatego trudniej jest określić stan turbiny z tej strony.