ciahciah

można tylko poluzować wisko, u mnie to był jedyny normalny sposób, drugi to cięcie śruby, w innych autach w których coś tam w fabryce wstawili inne wyjdzie bez bo jedni wyjmuje normalnie a inni nie, w afn kwiecięń 96r. nie da racy pomimo że śrubę można pod katem ustawić bo jet specjalnie nacięte mocowanie, już przyjemniej się wyjmuje turbo niż alternator, przy okazji wyjmowania go warto zrobić mu remont kapitalny, nowe łożyska i komutator, koszt mały i spokój na kolejne 300+tys km

nie rolkę alternatora tyko sprzęgiełko alternatora tak? może już odkręciłeś i tylko wyciągnąć trzeba śrubę wymiana sprzegiełka to jest ciężka robota, bo trzeba jeszcze wisko odkręcić, i potem bardzo ale to bardzo topornie wychodzi alternator, a odkręcenie samego sprzęgła to bez profesjonalnych kluczy nie podchodź, poluzuj pas przedni i na aucie sprzegiełko wymień

dziękuje za ten link:) ale koszty elementów są tak rożne ze czasem ten spis nijak się ma do realnych kosztów realne koszty elementów może podać mnetzimny, nie jakieś pi razi drzwi tylko takie jakie poniósł widzę że poruszam drażniący temat tylko ja nie rozumiem czemu?

-gruszka szczelna tylko sprężyna w gruszce już za miękka, palcem gdy auto zimne spróbuj cała sztangę podnieść do góry łapiąc na samym dole sztangi, jak uda się ją ruszyć więcej jak 1mm sprężyna w gruszce za słaba, no chyba że masz place Pudziana wtedy ten sposób może być błędny, jeszcze nie spotkałem się w A4 afn żeby gruszkę trzeba było smarować ale spróbować można, tylko trzeba mieć zwinne ręce by zawleczkę ze sztangi zdjąć -wnioskuje że gruszka zła po nie doładowaniu jakie występuje po pierwszym piku doładowana, po prostu gruszka w pierwszej chwili za słabo zbija przez słabą sprężynę wiec n75 bardziej wymusza zbicie i potem jest 1750mbar czyli dołek który na pewno czujesz że auto przez chwile nie ciągnie, ma taką chwilową zadyszkę -turbo nie sprawne? sa logi z których jak byk widać sprawność turbo, wstaje normalnie wiec po co zasilając bezpośrednio z grodzi na gruszkę? bo tylko wstawanie ten sposób sprawdzi, przecież nie jest problemem późne wstawanie turbo a nie stabilne doładowanie za sprawą kulawego sterowania, loga zrób do 2500obr albo najlepiej niech druga osoba co robi loga patrzy na ciśnienie i jak zobaczy 2300mbar noga z gazu no ale ten log nic nie wniesie, ja mówiłem o logu z bezpośrednim poleczeniem grodz-n75 do 4000obr -nastawnik http://images33.fotosik.pl/51/32230d8cd33bf618med.jpg nawet masz zaznaczone które śrubki odkręcić, klucz możesz sobie dorobić z YATO NASADKA 1/4" 7MM 6-KĄT YT-1406 (3549705571) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. w której spiłujesz 3 ścianki by powstał trójkąt, dobrze mieć nasadkę jakąś tandetną miękki metal wtedy szybciej spiłujesz -dookoła pompy kładziesz szmatę lub ręczniki papierowe bo jak odkręcisz pokrywkę nastawnika(torx 30) to ci ropa się poleje, po odkręceniu dekla odginasz go, możesz go owinąć ręcznikiem papierowym by coś tam nie złapał brudu, ogólnie cała robota musi być zrobiona w sterylnych warunkach, żeby nic nie wpadło piachu do nastawnika, klucze czyste itp., następnie masz takie ramie które palcami możesz obrócić o 60 stopni, na ramię zakładasz płaska 10 oczkową a na śrubkę torx 20-25 i trzymając w miejscu oczkowy 10 luzujesz śrubkę torx'em, teraz możesz już przekręcić kluczyk tylko nie zapalaj auta czasem bo nie wolno!!, włącz vag grupa 001 i w trzeciej kolumnie masz RSW, pewnie będziesz miał 0,660V, teraz kluczem oczkowym 10 przekręcasz w lewo i w prawo po to by ramię puściło/poluzowało się na trzonku, trochę siły ale ostrożnie i puści, jak puści ustawiasz ramię by było 0,720V w logu, robota dla cierpliwych bo jak uda ci się utrafić dobrą wartość wciśnij igłę i dokręcasz torx i jak coś się zmieni trzeba albo stuknąć lekko w igłę albo bawić się od nowa, poradzisz sobie, jak już ustawisz i skręcisz torx mocno zakładasz dekielek możesz ze starą uszczelką, jak będzie ciekło wtedy dasz nowa a jak nie uszczelka będzie w zapasie na przyszłość, skręcasz pokrywkę mocno i odpalasz auto i robisz z 10km by się silnik dobrze nagrzał, musi mieć max temp. czyli min 86C na vag log 001, i teraz cała elektryka off, światła, nawiew, radio, klima, oświetlenie w aucie i patrzysz na vag log 001, wartość będzie ~5mg, luzujesz 3 torx tylko na dole nastawnika tak by luźno się zaczęły odkręcać ale żeby ropa nie tryskała na łączeniu nastawnika z pompą, tej trójkątnej śrubki nie luzujesz, teraz stukasz przez drewno młotkiem w nastawnik by go popchnąć w stronę szyby, ustaw dawkę 3.0mg, jak ustawisz poniżej stukasz z drugiej strony w stronę zderzaka, ten filmik pomoże ! co prawda wprawą osoba nie błyszczy ale też kiedyś robiłem to pierwszy raz i ten filmik pomógł-drożność dolot/wydech nie śledzę tego wątku i pisze tylko na bieżąco, kompletnie nie pamiętam co już pisałem a co nie, wiec nie wiem czy pisałem ale wypalić kolektor ssący i wyskrobać wloty w głowicy warto, drugie co może blokować to katalizator ale w logach kat jak jest przytkany to w nie wielkim stopniu

to ciekawe, czemu uznasz że tego pytanie nie było? głupie pytanie? czemu? chodzi o to że inni będą widzieli tylko naprawdę dobry efekt nie wiedząc jakim kosztem, jakiś ogólny kosztorys pomoże innym

w 004 wartość rzeczywista ma się pokrywać z zadaną i procentowe wysterowanie nie może być 96.4%, przy 4000obr dla pompy AFN ma być ~85%, oczywiście uwzględniając zużycie sprężyny tłoka nastawiacza kąta w pompie to jest uproszczony sposób oceny ale przy seryjnym aucie wystarczający, grzybek wbity ok, jedno z głowy przepłukałeś gorącą wodą przepłwkę? zimna tłuszczu nie ruszy, ogólnie widać znaczną poprawę ale od 3000obr coś ciągle nie gra i to nie koniecznie jest wina przepływki, to może być słaba drożność dolotu lub wydechu zrób 008d sterowanie turbiny dalej źle działa, według mnie do wymiany jest gruszka, możesz pobawić się w zamianę n75 z N18 i zrobić 011d, możesz bezpośrednio z grodzi zasilić n75 osobnym wężykiem i zrobić 011d, możesz spr zaworek zwrotny i szczelność akumulatora podciśnienia(czarna plastikowa kulka koło n75) ale według mnie gruszka jest do wymiany odkręć gruszkę czyli dwie śrubki pod nią i poruszaj całą gruszką i oceń czy coś wadzi czy sztanga chodzi lekko bez zacięć góra/dół, będzie ci wadził gwint odkręconych nakrętek ale tym sposobem spr czy żaluzje w turbo nic nie wadzą masz za stary ecu i u ciebie nie będzie cyklicznie podciągać i opuszczać sztangi, twój sposób na to, to zdejmowanie i zakładanie wężyka na gruszkę spisz numer z tego n75, główka jest biała czy czarna? jak tam temat RSW i dawki?

tam paliwa jakoś specjalnie mało nie jest ale przy 3000obr można dołożyć, od 3750obr jest już max i samym softem więcej paliwa się nie wyrwie powiedz ile w sumie wydałeś zł na auto by było ciut więcej niż 90km, zmian jest wiele wiec.. czy teraz na trójce za każdym razem tracisz trakcje na prostej równej drodze? powiedz jaka była poprawa po zmianie całego dolotu na awx dalej ci pali 8L/100km?

niech mi ktoś powie czym się różni dwumas z AWX od dwumasu w AFN:D zamiast najpierw wyssać całą wiedzę z internetu na temat swap AHU>AFN ty teraz meczysz z czymś co już dawno zostało wyjaśnione, szkoda nerwów i czasu, sprzęgło i jednomas zostaw w spokoju, zacznie się coś nim dziać, zacznie się ślizgać zaczniesz się tym martwić ale to się zacznie jak zawita pod maskę min 170km 380Nm, przy mniejszych mocach o ile sprzęgło nie jest obecnie w stanie gonni nie ma prawa nic się z nim dziać i o ile nie będziesz strzelał ze sprzęgła, strzelając to i na serii sprzęgło zamęczysz, poco coś ruszać co działa ok, n18 możesz całkiem olać i wywalić, n75 obecny z ahu już się nie przyda, a w jego miejsce możesz wsadzić n18, bezpośrednio z gumowego rozgałęziacza-króćca podciśnienia z grodzi podepnij wężyk na n75, auto 96r. wiec map sensor masz w ecu i nic nie musisz w tym temacie kombinować, podmieniasz ecu i tyle, nie myślałeś okablowanie wpakować od afn? sterowanie do n75 idzie właśnie od ecu, ja tego nigdy nie ogarniałem a każdemu kto chce to robić odradzam to, nie lepiej wsadzić wtryski afn+czip i mieć spokój? efekt może nie powala ale 130km 310Nm wystarczy na początek

KKK KO3-006 montowano w 90konnych 1.9tdi w latach 93-95r, zastąpiono ją tą co masz w AHU czyli Garrett GT15 albo T15 która lepiej wstaje, z kolei KKK jest wytrzymalsza

zamiast robić od d*py strony zajmij się tym co powoduje problem czyli układem wtryskowym, zacznij od logów bo może tylko statyczny kat wtrysku jest do poprawy

jak go zamontujesz na 4 biegu jedz bez gazu 861obr i wciśnij pedał do dechy i trzymaj do 4000obr, w trakcie tego testu połóż rękę na plastiku wokół skrzyni w celu sprawdzenia czy coś nie drży no i słuchowo czy coś nie buczy, jak będzie tak samo cicho jak na serii i nic nie będzie drżeć czip nie szkodliwy, a czy wyciśnie cały potencjał pewnie nie, zrób logi dynamiczne to się zobaczy czy wszystka zrobione prawidłowo czy nie, jak wkleisz logi na serii to na podstawie różnic czasów można stwierdzić czy efekt na czipie dobry i czy seria trzymała serie

możesz i na zawsze zostawić te wtryski, a po mocnej modyfikacji pompy możesz ich już nigdy nie ruszać bo mocy będzie dużo, tyle co na 216 ze zwykłą pompą, jeździć bez strojenie też możesz tylko turbo będzie na dole słabiej wstawać

a na tych 216 coś auto dymi czy też nic jak na starych?

paliwo za suche:)? mój klepał jeszcze gorzej i zmiana stacji cpn, wtrysków i pompy nic nie zmieniła, dopiero zmiana oleju silnikowego na inny lepszy zmniejszyła problem bo to klepią luzy w układzie tłokowo korbowym polej pasek klinowy wodą i zobaczy czy ucichnie, jak nie to polej ten od klimy bo albo on jest za słabo naciągnięty albo coś z kompresorem się dzieje

podniesie ciśnienie w pompie które teraz jest za niskie, nie jest łatwo przesadzić więc o to się nie martw na zapas, bierzesz młotek taki średni i najpierw lekko stuk i patrzysz czy obruszyłeś rdze na ściance, jak nic kolejny raz stuk tylko mocniej, przy pewnej sile na pewno ruszy, czasem trzeba naprawdę przywalić dużym młotkiem a czasem idzie lekko, robiąc to ostrożnie nie powinieneś przesadzić, a jak już to zrobisz że zamiast zamierzonego 0,5-1mm zrobi się 3mm wtedy klucz płaski 10 i imadło będzie potrzebne, po operacji stukania zrób loga 004d jeżeli egr od tamtej poty był zatkany i dokładnie wyczyszczony to czyszczenie może nie dużo dać, zdejmij rurę co wchodzi na kolektor i sam ocenisz ile osadu jest na ściankach, a czy były skrobane wtedy wloty w głowicy? czyszczenie-wypalenie kolektora to jest dosyć prosta robota, jedynie przy skręcaniu trzeba nie za mocno dokręcić śruby bo to aluminium - 10Nm

jak zrobisz cała resztę i ciągle będzie źle wtedy możesz myśleć o innej przepływce

tylko z tym czyszczeniem przepywki to ostrożnie

chodzi o temp w logu 001 lub 007 a nie na desce rozdzielczej. deska rozdzielcza jest nie dokładna, jak po zrobieniu nim 15km nie wskoczy min 85C termostat kwalifikuje się do wymiany, bardzo stary płyn zaniży o kilka stopni pomiar i można blednie wymienić wtedy termostat statyczny kat wtrysku w normie ale na zimę okolice ~55 poprawią zapalanie

przyjrzyj się temp. silnika bo jeżeli więcej jak 80-85C nie osiąga to termostat albo płyn chłodzenia jest do wymiany. termostat+oring kupuj w aso jak coś filtr paliwa i powietrza kiedy lub ile km temu był wymieniany? obejrzyj wężyki paliwa bo możliwe że układ zasysa powietrze podobnie ma się sprawa z wężykami podciśnienia, tylko nie kupuj sylikonowych, im sztywniejsze tym lepiej w sumie wszystko jest napisane już co zrobić i nie zaszkodzi zrobić wszystko no i logi statyczne i bs też

jakim deklem? jest normalnie po lewo koło dopływu paliwa i obok koła pompy, masz w grzybku dziurkę i sam środek należy wbić o włos

8. http://www.tdi-tuning.pl/tools/l200/08.jpg oznaczony na rysunku jako 1

oba te wtryski niech pompiarz sprawdzi bo mechanik to pewnie nie wie ile Nm wtrysk się skręca i dokręcił na chama by nie ciekło

1. podczas gaszenia jak telepie autem to wina poduszek silnika, jak na wstecznym chcesz zapiszczeć słyszysz z pod silnika stuk? 4. i wloty w głowicy scyzorykiem wyskrob tylko nie porysuj trzonka zaworowego, żeby nic nie wpadło do silnika latarką poświeć we wloty i wzrokowo dojdziesz które zawory są w tej chwili zamknięte a które nie, wiec skrobiesz te które mają zamknięte zawory i potem kompresorem wydmuc**jesz osad, potem 5 bieg i pchasz auto do przodu, można tez kluczem na wale aż zamkną się inne zawory i wiadomo co daje robić, a aso uszczelka ze 40zł, w zwykłym sklepie nie sądzę żeby się pomylili bo to do każdego 1.9TDI jest 7. a co piszę na filtrze? 8. patrzysz do grzybka i młotkiem przez wiertło lub coś innego raz uderzasz i patrzysz czy obruszyło się na ściance, po prostu czy ruszyłeś z miejsca tłoczek, nie da się nie zauważyć tego, potem robisz loga 004d i powiem czy już ok czy trzeba wbić więcej, suwmiarka wskazana tylko trzeba zawsze tak samo ją ustawiać do pomiaru i 0,5mm wbić od pozycji pierwotnej np., w logu statycznym tego nie sprawdzi bo tu chodzi o ciśnienie na wysokich obr pompy a nie jałowe przy krytym ciśnienie ustawia się innym zaworkiem 9. skoro egr off to pomiędzy grodza a n18 masz rozgałęziacz podciśnienia, wywal go i zrób by bezpośrednio z grodzi szło podciśnienie na n75, z dostępnych wężyków u złączek tam zrobisz to wężyki sylikonowe się nie nadają, zapomnij o nich, wężyk musi być max sztywny by się nie poddawał, na początek kup 3,5mm z 1m w grodzi nie ma żadnego zaworu zwrotnego, to jest tylko gumowy króciec-rozgałęziacz, z biegiem lat guma w nim robi się miękka i może przytykać przepływ powietrza w rurze dolnej dolotu kilka kropli jak skapnie po zdjęciu węża to normalne, jak wyleci kałuża coś nie gra, IC w środku jest drożny, czyszczenie nie wiele da no chyba że olej silnikowy syfił bardzo i nigdy nie był wymieniany, obejrzyj IC z zewnątrz czy nie jest błotem zawalony ruszając rurką przy servie syczenie normalna sprawa, a czy lekko powinien chodzic.. guma to guma kruceic vacum pompy jak się obraca trzeba wszytko wyczyścić i jakimś porządnym klejem skleić bo króciec nie może być luźny, teraz na pewno tam jest nieszczelne

korekcja bliska 1 świadczy że nie jest super ale do puki auto równo pracuje na postoju, nie drży i nie szarpie trzeba to po prostu olać, zakres masz do +/-3 i dopiero jak braknie tego zakresu zaczną się problemy, jak chcesz wydać kasy możesz wyregulować wtryski i zmierzyć kompresje ale to da ci tylko info o realnym stanie silnika, więc raczej szkoda kasy na to no i czasami lepiej żyć w nieświadomości:) dawka jałowa trochę się buja ale jak nic nie szarpie to jest ok RSW jest 0,680V a powinno być 0,740V, jeżeli znasz się co nieco na mechanice sam sobie ustawisz to korekta RSW na 0,740V(na zdjętym deklu ~0,720V), potem dawki jałowej na 3,0mg przy całej elektryce off i 90C, może komuś wyda się to zbyteczne, ja tylko pisze co ja bym zrobił by ten afn z butów wyrywał wszystkie inne seryjne 110 przepływką jest dobra, ważnym pomiarem jest log statyczny na który mało kto patrzy, wadliwa przepływka nie zmierzy 465, jak było by 400-420 wtedy jest wiadomo że zaniża, jest problem z drożnością dolotu/wydechu i z doładowaniem stąd przpeływka mierzy jak mierzy, w samej przepływce pomimo że element pomiarowy działa ok masz z obu stron siateczki które zachodzą osadem z biegiem lat i to pierwsze co powoduje opory w dolocie i niższy pomiar przepływki, szczoteczka do zębów, płyn jakiś i możesz umyć siateczki, mile widziana wanna ultradźwiękowa, potem całą przepływkę wraz z elementem pomiarowym możesz polać gorącą wodą najlepiej demineralizowaną, nie rób czasem szejkera, powinien zejść olej z elementu pomiarowego, agresywne preparaty nie są potrzebne bo 15lat przeływka pracowała w oparach oleju wiec kolejne 15lat też sobie poradzi i nie trzeba jej ipa atakować no chyba że ma pracować lepiej niż nowa ale krótko pomyśl o wyczyszczeniu(wypalaniu) kolektora ssącego i wyskrobania z wlotów w głowicy osadu, to da gratis 20Nm na dole i turbo o ile nie jest zjechane zacznie wstawać jak przystało na afn już przy 1500obr albo i niżej co jest w miejscu katalizatora? odepnij od ecu wężyk, postaw ecu pionowo by z króćca ecu ściekł olej, podłuż pod króciec coś i zostaw w stojącej pozycji na noc lub dłużej, a wężyk odpięty od ecu przedmuchaj kompresorem jakiej firmy wsadziłeś filtr paliwa? dobre filtry to mniejsze spalanie i więcej mocy, sprawdzałem różne filtry na XXXtys km i najlepiej wypada knecht, jedynie kabinowy daje filtrona filtr powietrza możesz wymieniać co 10-15tys a oleju co 15-20tys, częstsze wymiany są zbędne, no chyba że jeździsz w zapylonym terenie i tankujesz szlam czy auto zawsze po nocy od razu zapala czy czasem chwile trzeba pokręcić? jeżeli zawsze zapala normalnie patrząc na pompę i na rurkę zasilającą po lewo masz grzybek, w środku może być żółta farba, musisz wsadzić coś w środek i wbić o włos, po prostu bez manometru co stuknięcie patrzysz czy obruszyłeś tłoczek, tam dziesiąte części ruchu mają znaczenie, suwmiarka mile widziana, będzie to widać po ściankach ze go ruszyłeś, potem zrób loga 004d, tym stuknięciem zwiększasz ciśnienie szczytowe sekcji wstępnej w pompie egr w ogóle nie działa, albo n18 ded albo do sprawdzenia wszystkie wężyki w okolicy n18, idąc dalej cały układ podciśnienie do sprawdzenia, podejrzane wężyki wymień na nowe sztywne takie by bardzo ciasno wchodziły i dotnij je na styk, nie może być nić zapasu bo właśnie za duża pojemność układu podciśnienia powoduje opóźnione sterowanie, pływanie sterowania i doładowania choć w twoim przepadku według mnie w gruszce sprężyna jest za miękka i stad sterowanie kuleje, możesz wężyki co wchodzą na n18 pozatykać na razie i zrób 011d, to ułatwi dojście do przyczyny w sterowaniu turbo, porównaj potem czy pedał hamulca dalej jest twardy, jak będzie bez zmian w grodzi koło serwa masz króciec, a z niego wychodzący jeden cienki wężyk w stronę n18, zatkaj ten wężyk i sprawdź czy jest poprawa w hamowaniu, dużo tego i pewnie mało co z tego zrobisz no bo na to potrzeba nie mało czasu i wiedzy która ja i inni pomogą o ile masz szczere chęci i czas, to są podstawy by przewrócić staremu afn krzepę z przed lat

jedz do pompiarza a nie zwykłego mechanika bo problem jest we wtrysku a nie na styku wtrysku z głowica...