trepek

W 1Z/AFN świece żarowe nie są aż tak bardzo potrzebne. To nie stare gruźliki z komorą wirową, które bez podgrzania nawet w gorące lato trudno odpalały. Przykład z życia wzięty: przed nastaniem ostatnich mrozów chciałem sobie sprawdzić stan przekaźnika świec żarowych. Szukam, szukam go i znaleźć nie mogę. Nastały mrozy, jakoś poszedłem do samochodu-dawcy silnika TDI, patrzę a tam połowę instalacji od świec żarowych wraz z poszukiwanym przekaźnikiem. Jako, że samochód na dworze stoi to nie chciało mi się na tym mrozie dokładać brakującej instalacji świec żarowych. I takim o to sposobem całą falę mrozów przejeździłem bez działających świec żarowych, przy -30*C trzy razy wałem obrócił i 20 letnie TDI zaczynało klekotać. Niedługo uaktualnie mój temat o Coupe i będzie widać na zdjęciach, jak przy roztopach zacząłem wkładać brakującą instalację. Osobiście zajrzałbym do pompy i zobaczył na stan sekcji pobierającej oraz tłoczącej. Jak sekcja pobierająca została kiedyś przez kogoś przytarta to nie będzie miała "siły" zassać paliwa. Chociaż z drugiej strony podłączał pompę pod bańkę i było to samo, hmm... muszę się z tym przespać i pomyśleć. A ktoś logował samochód i dawkę startową sprawdzał? EDIT: Jeszcze jedno mi sie przypomniało. Podepnij na krótko z plusem akumulatora elektrozaworek w pompie i spróbuj odpalić. Może coś jest ze sterowaniem elektrozaworka?

Jak regeneracja pompy może kosztować 800zł skoro samo nawęglanie częsci i doprowadzenie trących elementów do nominalnych wymiarów to ponad 1000zł? Proszę nie pisać słów "regeneracja" mówiąc o rozebraniu pompy na czynniki pierwsze, wymianie uszczelek, wyczyszczeniu środka pompy, wyczyszczeniu nastawnika, umyciu z zewnątrz, złożeniu i ustawieniu jej. Bo to defakto jest konserwacja a nie regeneracja. Tak jak napisałem wcześniej - nawęglanie elementów to 1000zł na dzień dobry. Złożenie pompy na fabrycznie nowych częściach to tak 4-7 tys zł, czyli praktycznie tyle co zakup nowej pompy wtryskowej.

W audi 80 nie masz dwumasa :-) Odkręć skrzynię od silnika i zobacz na sprzęgło, co z nim.

To, że nie blokowałeś wałka, którego blokada jest dużo ważniejsza niż blokada pompy. Sprawdzałeś później, czy znaki Ci się pokrywają? Mechaników zmień, bo to d*py a nie ludzie :-)

Pierwsze pytanie - masz bąble powietrza w przewodach? Zgaś gorący silnik i poobserwuj wężę przez pewien czas.

To nie jest dobre podejście bo najważniejsze to zgrać ze sobą wałek oraz wał coby się zawory z tłokami nie spotkały. Kąt wtrysku zawsze można dopasować. I jeszcze taka jedna mała uwaga - jak ktoś będzie kręcił silnikiem ręcznie za pomocą śruby na wale to tylko zgodnie z kierunkiem wskazówek zegarów.

Moje wypowiedzi również pochodzą z autopsji. Wiem też również, że absolutnie każdy tłok po kolizji z zaworem pęknie do 100 tys km. Co do wad materiałowych. Oczywiście, że istnieją bo istnieć muszą. Nie zawsze proces formowania tłoka przebiega idealnie, czasem niewielkie miejscowe spadki temp bądź ciśnienia i struktura krystaliczna stopu nie będzie idealna. Coś tam wiem, nie raz słuchałem na zajęciach Co do sprzedaży aut. No niestety, głównie patrzy się na rocznik i przebieg. Nie raz widziałem, że schacharzony i wytuczony samochód, z cofniętym przebiegiem z 700-800tys do 150 tys km miał większe branie niż 2-3 lata starszy, ten sam model z prawdziwym przebiegiem 240 tys, trochę tańszy, w stanie cycuś glancuś. Bo ten pierwszy młodszy no i przebieg niższy... A teraz coś pokażę: W tym samochodzie, z kilogramami szpachli, kilkoma kolorami (w tym ostatnie naniesione wałkiem), pod grubą warstwą oleju wywalanego z zamarzniętej odmy kryło się zdrowe 1.9 TDI. Ktoś by kupił taki samochód? Na liczniku pisało 340 tys km. Co ciekawe, na odjezdnę dostałem całą książkę samochodu łącznie z dowodem zakupu w Austriackim salonie. Samochód należy kupować rozumem a nie oczami :-)

Buehuehue. Nie wiedziałem, że to wplywa na mechaniczne właściwości pompy. Widocznie cała moja wiedza na temat pomp została wywrócona do góry nogami, bo ktoś dwoma kabelkami za 50zl jest w stanie to zmienić. Tyle kosztuje indywidualne strojenie, do mocy rzędu 110-115KM nie trzeba tego i sofcika z kompem można wyrwać za 1/3 tego.

Potrzebne wam kapturki? Ja mam chyba dwie wiązki silnika walające się po garażu

Na ciepłym silniku świece nie grzeją.

Mi raz spadł wąż z IC i mialem podobne objawy jak twórca tematu.

Trzeba poszukać jeszcze w seatach toledo 1 gen. Tam też było TDI i silnik ułożony poprzecznie.

Pęknięte 2 tłoki - kiedyś silnik musiał mieć pęknięty pasek rozrzadu i kolizję z zaworami. Po takiej przygodzie tłoki zawsze pękają. Co do przebiegu 400 tys km i sypaniu się TDI, hmm... mój 1Z ma autentyczne 360tys km, instalacji od świec żarowych nie mam podpiętej, silnik po krótkim kręceniu odpalił przy -30*C, oleju nie bierze (po 10 tys km od poziomu max poziom oleju jest aktualnie na 1/3 wys wskaźnika), nie poci się (prócz miejsca połączenia silnika ze skrzynią), cyka jak zegarek. Zwykle inni posiadacze 1.9 TDI tak reagują gdy słyszą jego pracę: a za chwilę Co ciekawe, osprzęt jeszcze przedpotopowego Boscha z nastawnikiem MES. 90KM a odpycha się elegancko. Mam jeszcze dwóch znajomych, jeden ma 1Z z przebiegiem 390tys km, drugi 430 tys km, obydwoje śmigają dalej na pełnych syntetykach. Śmiem twierdzić, że przy 400 tys km padają albo silniki zarżnięte niczym świnia lub po pękniętym rozrządzie albo te, którym tylko pisze, że mają 400 tys km. 1.9 TDI to bardzo dobre silniki, trzeba jedynie szukać aby trafić na coś dobrego. A co do 2.5 TDI V6, hmm.... wolałbym zrobić swapa i do a4 wsadzić 2.5 TDI AEL 140KM.

Do pompy wtryskowej jako blokada pasuje również przedłużka od nasadek (tych dużych, nie wiem jakie one mają oznaczenie w calach).

Kup pompę paliwa jak w benzynie ale taką o ciśnieniu 0.5 (no, 0.7 max) bar aby nie zaburzyć ciśnienia wewnętrznego pompy wtryskowej, na krótką metę pomoże a w między czasie szukaj innej pompy wtryskowej. A zajechaną głowiczkę w pompie łatwo można zdiagnozować - zimny silnik jeździ dobrze a po rozgrzaniu traci moc. Przynajmniej tak zachowują się głowiczki i tłoczki ulegające równomiernemu zużyciu. Napisz, czy masz jakieś problemy podczas jazdy? cos się dzieje? trzepie silnikiem? wibracje? nierówna praca? Dodatkowo opisz jak zapala ciepły silnik, gdy go zgasisz i zaraz odpalisz? Jak zapala ciepły po 5 minutach, jak po 15 i jak po godzinie.

Wygląda na pierwsze PD, dół jak w 1Z/AFN.

Passat b4 TDI też takie ma fajne kapturki. Ostatnio jak czyściłem nastawnik w takowym to widziałem

Świecę prędzej obrobisz niż ukręcisz, także spokojnie.

A podczas takiej powolnej jazdy silnik osiągnął odpowiednią temp pracy?

Dokładnie, 1l na 1000km. W sumie coś w tym jest, mój poprzedni 1.6 TD brał ponad 1 litr na każde 1000km a odpalał od strzała w największe mrozy i rwał do przodu aż miło Tylko ten dym z tyłu Ale silnik nigdy nie zawiódł.

Do egra wystarczy sama blaszka.

I to mi się podoba! Profi podejście do samochodu, czapki z głów

Nie wiem czy kiedykolwiek otworzę warsztat, ponieważ studiuję dwa oddzielne kierunki (budownictwo i informatyka) ale ludzie przyjeżdżają do mnie sami z różnymi problemami Będzie się coś psuć, załóż temat na forum, możesz nawet na PW mnie powiadomić a ja w nim z pewnością coś napiszę. Bo VAG to takie klocki, a ja zawsze lubiałem zabawę lego

Nie, ale typowym objawem zużytych uszczelniaczy jest branie oleju jak się lata po autostadach bądź jeździ dużo w górach. Drogie to nie jest, 30zł za komplet plus robocizna. Tylko nie daj się nabić w butelkę, że trzeba głowicę zrzucać. P.S. Od kiedy to dolewanie oleju jest szkodliwe dla silnika? Producent dopuszcza pewnie w tym silniku branie oleju na poziomie 0.5-0.75l/1000 km.

Wymień uszczelniacze zaworowe bo widocznie po nich zostało jedynie wspomnienie.