Starsky

Rozrząd w pewnym momencie był przeprojektowany w naszych silnikach - z bodajże 152 ząbków była zmiana na pasek z 153 ząbkami, a do tego paska był nowy napinacz hydrauliczny i rolka. Jeżeli zmieniłeś cały komplet na nowy system to nie powinno być z tym problemu. Gorzej jeżeli zmieniony jest tylko sam pasek, a napinacz i rolki są ze starego systemu...

Jeżeli to nie immobilizer to może być tak, że pompa paliwa zdechła. Miałem podobnie - odpalił, pochodził parę sekund, raz krócej, raz dłużej, zaczynał się dławić i gasł. Do tego brak reakcji na pedał gazu i po zgaśnięciu potrafił w ogóle nie zapalić albo trzeba było długo kręcić. Po wymianie pompki paliwa wszystko śmiga. Wydaje mi się, że nieszczelność dolotu aż takich akcji na benzynie nie powinna powodować. Mógłby nierówno pracować, ale gasnąć... W każdym razie najpierw doprowadziłbym dolot do porządku, bo to i tak trzeba zrobić, a jak dalej nie będzie poprawy to zainteresował bym się pompką paliwa.

U siebie przerabiałem bardzo podobny przypadek. Zdarzało się że pompka zamykała zamki podczas jazdy oraz przy zaparkowanym, zamkniętym samochodzie co jakiś czas (od kilkunastu sekund do kilkunastu minut - różnie) się uruchamiała i zamykała samochód. Na początku nie zwracałem na to zbytnio uwagi. Do czasu, aż problem narósł do tego stopnia że nieużywane auto po kilku dniach miało rozładowany akumulator. Pierwsze podejrzenie padło na pompkę - została sprawdzona i profilaktycznie przelutowana. Nie pomogło. Następnie została odłączona wtyczka od zamka w drzwiach kierowcy i wtedy nastąpiła poprawa. Najprawdopodobniej któryś z mikrostyków w zamku się uszkodził/zawieszał/zwierał czy co mu tam dolegało i wysyłał sygnał do pompki o zamknięciu zamka. Nie wiem jak to wygląda w polifcie, ale w przedlifcie nie widziałem zbytnio możliwości rozebrania zamka i dobrania się do mikrostyków. Wymiana na drugi zamek definitywnie załatwiła sprawę.

Owszem weszło coś takiego, bodajże w 2010, lecz tyczy się to żarówek żółtych selektywnych - je można używać jedynie w światłach przeciwmgłowych. A co do żarówek AllSeasons/Contrast+ to one nie są typowo żółte, jak te stare żółte selektywne. One wciąż są barwy białej, tylko są z tego niższego przedziału temperatury barwowej. Jeżeli dobrze pamiętam to Contrast+ mają 2700k. Jedynie na materiałach marketingowych. W rzeczywistości szkła są przeźroczyste, lecz pod światło widać jakiś naniesiony filtr - mieni się w różnych kolorach.

No właśnie z tego co zasłyszałem i zaczytałem to światło bardziej wpadające w żółty lepiej się sprawuje we mgle, deszczu/śniegu w nocy itd., a bielsze światło za to jest lepsze na suchym. Coś za coś. W każdym razie widzę, że jednak nikt nie miał styczności z takimi żarówkami, to na spróbowanie zamówiłem Narva Contrast+. Jak się nie spiszą to kupię znowu Tungsramy, a te będą w razie czego na zapas.

Profil daaaaaawno temu uzupełniony, może coś się nie wyświetliło. Lampy poliftowe, żarówki jak już wspomniałem H7. W każdym razie aktualnie jeszcze siedzą u mnie Tungsramy Megalight +90%. Złego słowa na nie powiedzieć nie mogę. Elegancko świeciły i były w miarę przystępnej cenie. Teraz, po 25 tys. km fakt faktem nadal żyją, ale ledwo świecą i tylko proszą się o wymianę. I tak właśnie się zastanawiam czy znowu Tungsramy +90, czy jednak poeksperymentować z "żółtkami".

Odświeżę trochę wątek. Szukam jak najlepszych żarówek H7 na deszcz, w szczególności w nocy. Wygląd zewnętrzny w reflektorze itd. schodzi na dalszy plan - nie zależy mi na xenon lookach i innych, ma to dobrze oświetlać drogę w trudniejszych warunkach. Myślałem aby pójść w żółciejszą barwę i znalazłem 2 zawodników: 1. Narva Contrast+ 2. Osram AllSeason Ktoś miał z nimi styczność, widział, macał, używał? Warto poeksperymentować, czy lepiej pozostać przy Tungsramach +90/+120?

Spokojnie dasz radę przeszczepić.

Skoro pompka w bagażniku długo pracuje to najprawdopodobniej masz gdzieś nieszczelność na wężykach lub rozsypał się wirnik w pompce i nie może uzyskać odpowiedniego ciśnienia aby otworzyć/zamknąć zamki. Pierwsze co to dostań się do pompki (jest w bagażniku, po stronie pasażera za tapicerką), zdejmij wężyk ciśnieniowy, zatkaj czymś króciec (nawet palcem przytrzymaj) i spróbuj otworzyć/zamknąć. Jak pompka zapracuje krótko i poczujesz, że zasysa/pompuje powietrze to raczej winy trzeba szukać w nieszczelności na którymś z przewodów do zamków. Jeżeli jednak dalej pracuje kilka, kilkanaście sekund to trzeba rozebrać pompkę i zobaczyć co w niej się dzieje. W razie problemów z pompką tutaj są pomocne tematy: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/268066-naprawa-pompki-centralnego-zamka/ http://a4-klub.pl/index.php?/topic/52534-all-b5-wymiana-grafitowego-wirnika-w-module-centralnego-zamka/

Cześć! W jakiej cenie miałbyś pompkę sprzęgła do auta z mojego profilu? Jak coś to numer z wymontowanej właśnie pompki to 8D1 721 401. Widzę, że też są jakieś o tym numerze, ale z literką B na końcu. Są one wymienne ze sobą?

Paczka właśnie doszła cała i zdrowa. Dzięki wielkie i do następnego razu.

Cześć! W jakich pieniążkach u Ciebie będzie: 1. Motul 8100 X-Cess 5W40 5l 2. Filtr oleju Mann W 719/30 3. Odma do 1.8 ADR 058103213

Jak dla mnie to dysk twardy powoli mówi dość. Jego koniec objawia się najpierw sporadycznymi spowolnieniami systemu, wolniejszym otwieraniem/kopiowaniem plików. Potem zaczyna konkretnie mulić i kończy się na zwiechach systemu, uszkodzeniem plików systemowych i nieładującym się systemem itd. Linux z LiveCD ruszył i działał stabilnie, bo on sobie ładuje wszystko do pamięci RAM i uszkodzony HDD nie ma na niego zbytniego wpływu. Jeżeli masz jakieś ważniejsze dane to proponowałbym w miarę możliwości zrobić sobie zawczasu kopie zapasowe na pendrive czy innym nośniku. Dla pewności możesz przeskanować dysk oprogramowaniem typu HDTune, HDDScan, MHDD czy dedykowanymi programami od producentów dysków. Jak powykrywa uszkodzone sektory to już wiesz co może powodować takie zachowanie laptopa. A 100% pewność da już tylko (o ile masz możliwość) podmiana dysku na inny, sprawny.

Myślę, że te 2 schematy powinny pomóc. Według nich piny 11, 12, 13 z szarej kostki licznika powinny być połączone odpowiednio z pinami 10, 8, 9 z zielonej kostki od radia.

Ja u siebie w B5 demontowałem schowek pasażera, następnie odkręciłem dmuchawę i tamtędy atakowałem. Jak to wygląda w B6 masz w tym temacie: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-odgrzybianie-klimatyzacji-27734/ Oraz jeszcze w B5: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/a4-b5-odgrzybianie-klimatyzacji-6514/

Ja u siebie próbowałem piankami oraz aerozolami i to nie zdawało egzaminu. Fakt pomagało, ale tylko doraźnie - maskowało smrodek z nawiewów przez ok. 2 tygodnie, później było po staremu. Dopiero gdy użyłem środka stricte do dezynfekcji to w końcu mam spokój. Butelka 1l Incidur / Incidin kosztuje około 30-35zł, dostępne w aptekach. Na jedną aplikację zużyłem niecałe 100ml - wpsikałem atomizerem w nawiewy, pod filtr kabinowy i w miarę możliwości w parownik. Następnie odpalić auto i włączyć klimatyzację - 15 minut w obiegu zamkniętym na max grzaniu, później na max chłodzeniu aby opary preparatu dostały się w każdy kanał nawiewu. Na koniec musowo przewietrzyć wnętrze, bo bez tego nie da się wysiedzieć w samochodzie. Jedyny minus tego zabiegu to jest to, że przez 2 dni w samochodzie był zapach jak w gabinecie zabiegowym. Myślę, że łączenie takiej 'fizycznej' dezynfekcji wraz z ozonowaniem da najlepsze rezultaty.

Cześć! Potrzebowałbym oleju i filtra do niego: Motul 8100 X-cess 5W40 5L Mann W 719/30 Ile razem za nie z wysyłką za pobraniem? I najważniejsze - da radę dostarczyć do czwartku, najpóźniej do piątku do 15? ---------- Post dopisany 30-01-2013 at 15:25 ---------- Poprzedni post napisany 29-01-2013 at 16:17 ---------- No i paczka już u mnie. Wielkie dzięki za ekspresową wysyłkę.

Ja bym wyciągnął panel klimatronika, sprawdził płytkę pod kątem zimnych lutów i profilaktycznie je przelutował. Nic nie tracisz, a może pomóc. W najgorszym przypadku i tak czekałaby Cię wymiana panelu na nowy. O ile oczywiście usterka występuje na manualnym ustawieniu, bo na auto to raczej jest normalne, że sam sobie steruje prędkością nawiewów.

W bagażniku, po prawej stronie, za boczną tapicerką.

Spójrz na kabelki w dołączonej do radia kostki - na czerwonym i żółtym powinieneś mieć konektorki. Teraz pewnie masz je połączone czerwony-czerwony, żółty-żółty. Połącz je krzyżowo czerwony-żółty i nie powinno być problemu z brakiem podtrzymania pamięci. Jeżeli masz instrukcję to powinna być o tym wzmianka w dziale dot. podłączenia radia.

Jest plastikowa rynienka którą się na tych blaszkach montuje. Wchodzi pod szybę i odprowadza wodę żeby nie zalewało filtra. U mnie też jej z jakiegoś powodu nie było i po deszczu woda dostawała mi się przez filtr w rezultacie zalewając dywan od strony pasażera. Gdybyś szukał, to z anglika nie pasuje, bo jest inaczej wyprofilowana. Coś takiego:

Wydaje mi się, że będzie to któryś z przegubów. Uszkodzony przegub zewnętrzny terkocze podczas jazdy na skręconych kołach. Przy skręcie w lewo terkocze uszkodzony przegub prawy, a przy skręcie w prawo - lewy przegub. Podczas jazdy na wprost zazwyczaj uszkodzone przeguby siedzą cicho i nie dają żadnych objawów. Za to jak są rytmiczne stuki podczas jazdy na wprost i stukają szybciej wraz z większą prędkością to może być któryś z przegubów wewnętrznych. W każdym razie ja bym sprawdził przeguby.

Dodam jeszcze, że program VAG-COM nie występował w wersji 4.9 (co zresztą można zobaczyć w linku przemika) i w polskiej wersji językowej. Jest to nic innego, jak program Polski VAG, bardzo często mylony właśnie z VAG-COMem. To są totalnie inne programy i nie mają ze sobą nic wspólnego, poza wyrazem 'VAG' w nazwie.

Heh, w takim razie nie wiem, ja w a4 95r mam taki wskaźnik po prawej na dole pod prędkościomierzem, ale nie wiem w takim razie z czego ten licznik jest wsadzony... co jest tam w oryginale? Jak najbardziej taki wskaźnik występował w licznikach w a4, razem w parze ze wskaźnikiem temperatury oleju po lewej stronie.

Przy okazji jak już będziesz u niego to wymień filterek gazu, groszowe sprawy, a często się o nim zapomina. No i daj znać co było nie tak.