BeyerBrown

To fakt

Oczywiście, ale części są ściągane w max. 2-3 dni, najczęściej są już na następny dzień, jak w typowym sklepie z moto częściami. Dorywczo jak najbardziej można zamontować dorabiane uszczelki... i gdy ktoś ma zacięcie do grzebania przy aucie. Jednak jak ktoś wyżej napisał pytanie co z ich trwałością. To nawet nie są dedykowane zamienniki (które często są produkowane przez firmy dostarczające części do ASO) i ich materiał to wielka niewiadoma. Czy ktokolwiek w Agromie da mi gwarancję, że ich uszczelki wytrzymują np. podwyższoną temperaturę? I nie trzeba zamawiać części do Audi tylko przez ASO Audi - wystarczy dowolny salon/serwis VAG-a, a tych jest całe mnóstwo nawet w tzw. regionie.

Motul, LM i Millers... byle 5W40 Gwarantuje to, że silnik będzie miał w każdych warunkach dobrze - i na benie i na gazie

Jakby Ci się chciało ruszyć z miejsca 4 litery tudzież poklikać myszką, to w pierwszym poście tego wątku stoi jak byk, że ten panel działa od 16st.C

Witam, zaobserwowałem interesującą rzecz w moim ASN-ie, mianowicie gruszki z wałkiem wymienione, z mechanicznego punktu widzenia wszystko działa poprawnie, po zapaleniu wałek przestawia się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, powyżej 4000 obr wałek wraca do położenia pierwotnego i tu mam pytanie, czemu na kanale 095 na pozycji czwartej przy obrotach do 4000 mam IMC-V ON a powyżej się wyłącza IMC-V off, to chyba dokładnie na odwrót, czuje brak mocy przy wyższych obrotach, jakieś sugestie?? Tak ma być z tym ON/OFF w grupie 095. Jeździsz na Pb98?

W ASO ten oring (06C 133 148 A) kosztuje 13zł, naprawdę aż tak oszczędzacie na AUDI, że po dorabiane uszczelki jeździcie do Agromy? Jedynie ta druga uszczelka (pomiędzy kolektorem a przepustnicą tj. 078 133 073 B ) jest dużo droższa bo w ASO krzyczą sobie za nią prawie 100zł. Pytanie czym się różnią materiałowo, że taka różnica w cenie, skoro rozmiarami są do siebie zbliżone... Te uszczelki wymienia się raz na 15 lat... w skali typowych kosztów eksploatacji (oleje, klocki, tarcze, filtry, opony) i utrzymania auta (paliwo, ubezpieczenie) nawet tylko przez 4-5 lat (raczej nikt krócej nie użytkuje auta) to te 113zł to tyle co nic

W poprzednim A4, w którym miałem również silnik 3.0, oleju od wymiany do wymiany też starczało - nie zrobiłem ani kropli dolewki przez 15tys.km Za mojej kadencji latał na Motulu X-clean+ 5W30, wcześniej przez wiele lat na Castrolu 0W30

[email protected] (lepkość dynamiczna) X-max: 3,6 X-cess: 3,7 X-clean: 3,6 Lepkość@100st.C ("grubość" filmu olejowego) X-max: 13,5 X-cess: 14,2 X-clean: 14,1 TBN (ilość środków "piorących" ) X-max: 10,1 X-cess: 10,1 X-clean: 7,5 Jednostki każdy sobie w głowie uzupełni. Generalnie za chiny ludowe nijak nie widzę tej przewagi X-max nad X-cess, który to jest najlepszym Motulem dla silników VAG Benzynowych rzecz jasna

Silnik i katalizatory muszą byś dobrze rozgrzane przed zrobieniem testów sprawnościowych, nie są długie, więcej wytrwałości życzę

Z kapelusza Ci nie powiem, najlepiej to wejdź w VCDS-ie w Basic Settings i z listy dostępnych testów wybierz najpierw test sond (test muszą zaliczyć wszystkie sondy) a potem test katalizatorów. Poszczególne testy aktywujesz przyciskiem na górze okna a następnie wciskasz hamulec nożny i dajesz gaz w podłogę (obroty podniosą się do ok. 2100-2200rpm). Przed zrobieniem testów oczyść pamięć usterek ECU

Minimalne = spełnia warunki do określenia, że parametry są w normie = przewidziane konstrukcyjnie Dla świętego spokoju zdejmij michę i oczyść smoka. Jeśli cokolwiek tam będzie do czyszczenia po zastosowaniu płukanki A potem na świżutkim oleju LM SHT 5W40 lub Motul X-cess 5W40 zmierz ciśnienie przy 2000rpm po rozgrzaniu silnika (temperatura oleju=90st.C) - jak nie masz kabla i VCDS-a (do precyzyjnego zmierzenia temp. oleju w misce) to taką mniej-więcej temperaturę osiągnie olej po przejechaniu 5-10km dodatkowych kilometrów od wskoczenia wskazówki temperatury płynu na środek skali ("90"st.C - tak naprawdę jest więcej... to takie oszustwo VAG-a , nieistotne ).

Podałem Ci wcześniej (patrz poprzednia strona) OFICJALNE minimalne wymogi dla Twojego silnika prosto od inżynierów z VAG wraz z wykresem "rzadkości" różnych olejów w temperaturze roboczej, a Ty drążysz temat czy Twoje wyniki są spoko czy nie i czy syntetyk nie będzie za mało gęsty... Powiem inaczej i prościej - dla ASO Audi 1,3bar przy 2000rpm jest wystarczające, a Ty już takie ciśnienie masz na wolnych obrotach więc...? Strata kasy a i tak efekt nie będzie tak dobry jak solidna płukanka (stosuję od lat nie tylko w Audi). Syntetyk owszem oczyszcza silnik ale robi to delikatniej, proces ten rozkłada się w czasie. Totalnym bezsensem jest przejechanie zaledwie 300km - to praktycznie nic nie da

Wyczynowy "ceramizer" kosztuje 300zł... http://archoil.pl/wp-content/uploads/2015/12/AR9300-PL.pdf i jedna butelka 100ml starcza na 5l oleju

Śmiało możesz się posiłkować tą instrukcją: http://forum.vw-passat.pl/threads/129394-Diagnostyka-sond-lambda-i-katalizatora-1-8T Świece w porządku, są to idealne zamienniki 101 000 035 HJ montowanych fabrycznie

Płukankę robi się TUŻ PRZED zlaniem starego oleju , a nie, że wlejesz ją u siebie pod domem i dopiero potem jedziesz do mechanika z podnośnikiem

Dokładnie tak jak piszesz, do rozgrzanego starego oleju wlewasz ten specyfik: http://www.liqui-moly.pl/produkty/pro-line-1/engine-flush-pro-line-2662-detail i pozostawiasz silnik na wolnych obrotach przez 15-20min. Rozgrzej solidnie silnik, wytrzyj korek oleju i przegnaj autostradą furmankę przez co najmniej kilkanaście km. Potem sprawdź

Wg. ASO-wskiej instrukcji napraw (ELSA) wymogi są następujące: 1.8T (AVJ/AMB/BFB/BEX/BKB) temperatura oleju: ok. 90st.C (wentylator chłodnicy musi się włączyć jeden raz) ciśnienie przy 2000rpm: co najmniej 1,3 bar ciśnienie przy 3500rpm: przynajmniej 3,5...4,5 bar ciśnienie przy obrotach jałowych: nie sprecyzowano czujnik reaguje przy spadku ciśnienia do 1,2...1,6 bar (komputer ignoruje stan czujnika ciśnienia przy niskich obrotach - u mnie przynajmniej tak jest - w silniku 3.0 - że analizuje jego stan dopiero pow. ~1500-1600rpm.) Fabryka chyba wie najlepiej jakie powinny być minima Poczytaj: http://motoroils.pl/dlaczego.html Jak nie chcesz czytać całości to chociaż od akapitu "Bo syntetyk rozpuści uszczelki" A tak się ma "gęstość" różnych olei w temperaturze roboczej (90-110st.C): Jakie te syntetyki rzadkie, woda normalnie

Uszczelki pod kolektorem wymień po tej operacji

I jeszcze Ci auto umyją gratis Jakie świece założyłeś? Do tych silników w zależności od kodu silnika są montowane zwykłe dwuelektrodowe lub platynowe, jednoelektrodowe. Jak w teście katalizatorów wyjdzie wynik pozytywny (factor pow. 0,54 dla każdej strony - o ile dobrze pamiętam) to totalnie bezsensu byłoby je wywalać Na filmiku widzę, że jednak katy mogą być już zajechane... zrób dla pewności samemu test sond a potem katalizatorów poprzez nastawy podstawowe. Wycięcie katów=wycięcie softwareowe tylnych sond. W dystanse się nie baw. Osobiście jednak proponowałbym Ci wstawienie sprawnych katalizatorów, ja tak zrobiłem

Coś takiego tylko tam jest: https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8MnYwc1lJaS1WeDg/view?usp=sharing czy chodzi Ci o coś innego?

"Benzynowa" norma to VW504 00 (5W30) albo VW502 00 (przede wszystkim 5W40, są też spotykane 10W40 i 0W40). I choć 5W30 są nowocześniejsze na papierze, to w praktyce lepszy okazuje się 5W40

Wyjmij sterownik Servotronica to dopiero poczujesz przyjemny opór na kierze... jeździłem tak jakiś czas, dopóki nie ogarnąłem części elektrycznej przesiadki z 1N1 na 1N3

W poliftach, tzn. w B7 w autach pow. 200KM (i chyba również w 2.7TDI) montowano seryjnie Servotronic 1N3 Sterowniki są też różne (pasują też od innych modeli a nawet marek samochodów!), jest osobny wątek o Servotronicu w którym z tego co kojarzę ktoś opisał wrażenia z jazdy na kilku z nich. Generalnie jak Ci masło nie odpowiada to powinieneś szukać sterownika od S4, albo nawet RS4

a ta płukanaka nie rozczelni silnika ?? Będzie dobrze http://motoroils.pl/dlaczego.html

U mnie po skasowaniu pojawia się 16tys.km do przejechania bo mam wersję US, a Jankesy wymieniają co 10tys. mil Druga sprawa to ustawienie serwisu LongLife czyli 30tys.km/2 lata to teoretyczny max. - w praktyce komputer analizuje styl jazdy, temperaturę oleju, długość dziennych przejazdów itp. i bywa, że skraca ten interwał dość znacznie.