majkel_majki

FIS jest podświetlany takimi żarówkami jak reszta licznika. Jeżeli piksele nie są wypalone, a jedynie brak podświetlenia zacząłbym od tego.

Podejrzewam, że w większości sprzedali auta, po awarii wleciał manual albo trzymają pod kocem

Trudno powiedzieć, najpierw musi to obejrzeć elektryk żeby ocenić koszty, ale sądzę że kilkaset złotych to max.

Czasem można dorwać ori części tanio z jednego powodu- są chyłkiem wynoszone z serwisu i spieniężane przez zaradnego pracownika.

Naprawa jest możliwa, jakaś usterka elektryczna, bez sprawdzenia instalacji i najlepiej zaczytania błędów modułu komfortu i zamka sie nie obejdzie.

RNS-d powinien normalnie współpracować z modułem high i low.

Nie ma co gdybać, trzeba podnieść pokrywy zaworów, dźwięk nie jest fajny i raczej to nie wtryskiwacz stuka.

Przy coolerze szer/wys 70/18 cm nie trzeba ciąć belki, na moc o której wspomniałeś powinno to dać radę.

2mm, na tych 5-6 jeszcze zrobisz przynajmniej kilkanaście tysięcy kilometrów.

Na 220 km wystarczy spokojnie o połowę niższy rdzeń, FMIC.eu nie wyśle paczki do UK?

Nic bym nie ruszał z tyłu, chyba że masz za dużo pieniędzy.

Cały środek belki jest do wycięcia, będzie też kłopot z wypuszczeniem wlotu i wylotu tak aby zachować kratki zderzaka i halogeny, konieczne dospawanie wyjść pod kątem. Na jaką to ma być moc, 400 km?

Nie da się, za grosze to zawsze wyjdzie wioskowe buczenie albo pierdzenie. Układ wydechowy w silniku wolnossącym to dość skomplikowany podzespół.

Dobrze, że na razie się ucywilizowało, ale na Twoim miejscu oswajałbym już siebie i portfel z wymianą w przeciągu jakichś kilkunastu- 30 tys. km.

To nie jest prosta i przyjemna robota, więc lepiej się nastawić na najgorsze, najwyżej się miło rozczarujesz do wymiany uszczelniacza nie spuszczasz oleju z silnika, nic tam nie powinno poważnie pociec po odkręceniu, raptem parę kropel.

Mój błąd, chodziło oczywiście o 17. Co do uszczelniacza 17a to silniki v6 z dużym przebiegiem w audi są tak sympatyczne, że jeżeli uszczelniacz ma już swoje lata i nie leci z niego olej to wkrótce zacznie ja bym to zmienił mając wszystko na wierzchu, ale to Twoja decyzja. A propos skrzyni, masz cały komplet z drugiego auta do przekładki? Jeżeli nie to pamiętaj, że wał napędowy jest inny i przełożenia dyferencjału tylnego muszą się zgadzać z dyfrem w skrzyni.

15 też do zmiany. 21 to jest papierowa uszczelka, to bardzo ważne żeby była nowa, a miejsce montażu dokładnie oczyszczone.

Tu nie ma co toczyć, gruz. Załóż nowe + klocki i będzie ok. Ewentualnie dojechać na tych tarczach jedne tanie klocki jeżeli nie biją, ale to tylko jeżeli latasz nisko i powoli.

Na pewno uszczelniacz nr 9, oba uszczelniacze oznaczone numerem 10. Nie widzę uszczelniacza flanszy wału napędowego i nie będzie na tym zdjęciu uszczelniacza wału korbowego, a te oba także warto dać nowe.

Chodziło mi o wał napędowy, aczkolwiek simmering na wale korbowym od strony skrzyni również warto wymienić jeżeli masz na wierzchu. Łożysko igiełkowe z nowym dwumasem będziesz miał w komplecie, jeżeli zakładasz używany to polecam to łożysko wymienić.

Poza uszczelniaczami półosi, wyjścia na wał i wałka sprzęgłowego lepiej nic nie ruszać.

Być może tylko sprzęgło kompresora jest wybite, a może kompresor się rozpada, ktoś musi to obejrzeć.

Od zawsze fascynuje mnie kult Motula na różnych forach, zupełnie przeciętny produkt, bezmyślnie lansowany od lat. Ja nie mam z nim dobrych doświadczeń, lałem kiedyś do różnych aut, żadnego szału nie było, ostrą eksploatację auta znosił średnio, za to portfel uszczuplał ponadprzeciętnie. Zdecydowanie wolę i polecam oleje Totala, ale z najwyższych serii.

Czujnik jest ulokowany na dzwonie skrzyni biegów zaraz przy łączeniu z silnikiem, mniej- więcej na godzinie 2 stojąc przodem do auta. Od spodu raczej go nie zobaczysz, ale powinieneś dać radę dostać się kluczem i go wyciągnąć. Klucz z tego co pamiętam 10, jedna śruba i na wcisk.

Moje zdanie jest takie, że dopóki widełki amortyzatora wchodzą w tuleję bez luzu czy rozginania to jest ok.