kamil-vag

Darek, kabel za 25 zł do tego program z forum i sam ogarniesz... nie płacąc nikomu itp... Przygotowałem co i jak z interfejsem i konfiguracją programu: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/350881-vag-com-3112-pl/

Skasuj korekty, odpal motor na jałowym od zimnego do pełnego rozgrzania i zloguj podczas rozgrzewania grupy 002+033+032. Potem te same grupy zloguj dynamicznie. Możesz dać logi grupy 14+15+16 - zobaczymy czy zapłony nie wypadają... oraz 20+91 od faz rozrządu. W 15-Readiness masz same 0 ? Ubogo jest wtedy gdy jest za duzo powietrza względem paliwa, więc jak przepływka OK to może problem z samym dostarczaniem paliwa ? ? ? Daj logi popatrzymy

Swoją drogą, kogo nie pytam z silnikiem na PD to ma takie nieregularne drgania, bujania itp... piotrsob1 i nik23, uświadomili mnie, że to standard w tych autach przy przebiegu ~ 300 tys a nawet i mniej. Trzeba to chyba potraktować jako wadę fabryczną silników PD mocowanych na jedną śrubę - obawiam się, że pomóc może jedynie tulejowanie gniazd i osadzenie tulei mosiężnych - zlikwidowało by to może efekt bujania pompki i przedostawanie się powietrza do magistrali paliwowej. Jednym to przeszkadza bardziej innym mniej... Kolega z pracy kupił 2.0TDI 8V i pierwsze moje pytanie to czy drga Ci na jałowym - nie ukrywał, że tak. I dodał z uśmiechem to jest diesel Także wiele zależy od podejścia do sprawy, mnie osobiście to wkurza i chciałbym wyeliminować ten problem. Ale można wydać sporo kasy i efekt może być żaden... Jednym pomaga wymiana pompek, innym wałka rozrządu, dwumas i co najgorsze problem niknie i po jakimś czasie powraca - nie znalazłem jeszcze opinii jak się zachowuje silnik po tulejowaniu i czy byłaby poprawa, bo jestem bardzo ciekawy

Andrzej, już powinno być OK

Musi mieć gwint jak świeca żarowa czyli M10x1

W zaworze sterującym ? Opisywałem już jak wyłapać co jest nie tak: To wszystko idzie łatwo sprawdzić... bierzesz strzykawkę, wypinasz wężyk ze zbiornika podciśnienia idący do zaworka i zasysasz strzykawką - tylko weź taką końską - akumulator 12V dwa kabelki i dotykasz do pinów zaworka i wtedy widzisz czy gruszkę rusza czy nie... Jak nie wypinasz teraz wężyk za zaworkiem - ten idący do gruszki i zasysasz strzykawką jak gruszka ruszy no to wina zaworka jak nie ruszy to już problem z samą gruchą/membraną... Łopatologicznie drogą dedukcji po kolei sprawdzasz... Jeszcze możesz sprawdzić czy w ogóle dochodzi podciśnienie do zbiornika podciśnienia z kolektora...dotknij końcówkę wężyka palcem i czujesz, czy zasysa czy nie. Najlepszy by był wakuometr, wtedy widać też wartość... Według schematu to lecisz po kolei - kolektor (1) - wężyk (28) - zaworek zwrotny (31) - zbiornik podcisnienia (5) - wężyk do zaworka (48) - zaworek (15) - wężyk do gruszki (47) - gruszka. Zobacz też zaworek zwrotny czy puszcza tylko w jedną stronę... Schemat: http://chomikuj.pl/xoslox/ALT+-+Uk*c5*82ad+ss*c4*85cy,5555569937.pdf

Instruments - Outpout Test i zobacz czy idzie od 0 do full i potem zatrzymuje się na środku - sprawdzisz działanie zegarów - jak to będzie OK to trzeba by dobrać się do pływaka. Nie wiesz czy zegary VDO czy Jaeger ?

Ten pęknięty wąż jak najbardziej - ciśnienie doładowania zamiast zasilać silnik, ucieka w powietrze

Zrób VAGiem test wskazówek zegara i zobacz czy poprawnie zachowuje się wskazówka od paliwa...

Jedno koło do góry, wrzucasz 6 bieg i powoli kręcisz, najlepiej weź sobie kolegę do pomocy, zawsze to raźniej i łatwiej. Jak się ma czujnik to łatwo zrobić to samemu, a jak chcesz patrzeć to we dwóch... Dźwigienka jest na samym dole wtedy, kiedy krzywka wałka rozrządu od tej dźwigienki jest najwyżej Chodzi też o to, by przy wykręcaniu pary dźwigienek ustawić je tak by nie sprężynowały na nie pompki, powinien być wtedy luz na dźwigience względem pompki, to samo przy montażu pary dźwigienki - unikasz naprężeń na wałek dźwigienek i łatwo wkręcisz śruby. Po dokręceniu dźwigienek dopiero kręcisz kołem i ustawiasz je tak by wciskały maksymalnie pompkę, potem wkręcasz śrubę regulacyjną do oporu i cofasz o pół obrotu... Na 100% będą ostre krawędzie w gnieździe pompki, które zniwelujesz papierkiem wodnym, trzeba dokładnie oczyścić gniazdo pompki na dole przy głowicy, tam będą zapewne resztki nagaru - daje nam to wtedy pewność poprawnego ułożenie się dolnej podkładki termicznej. Oringi wymień na nowe dla świętego spokoju, oznacz sobie pompki która na którym cylindrze (cylindry liczysz od koła rozrządu). Zamień miejscami te z największym + i -. Przy montażu oringów rób to powoli i ostrożnie, nie mogą się poskręcać, ich poprawne nałożenie decyduje o dalszej bezproblemowej jeździe Nie czyść, nie dotykaj końcówek rozpylacza, bo można tylko pogorszyć...

Jak nie masz doświadczenia to lepiej taki czujnik mieć, wtedy ładnie i dokładnie widać kiedy dźwigienka dociska maksymalnie na pompkę. Jak nigdy tego nie robiłeś to pożycz nie musisz kupować od razu. A czy da radę, pewnie,że da Po prostu dźwigienka ma ma być w najniższym położeniu i najbardziej dociskać PD. Co do regulacji kręcisz imbusem najlepiej jednym palcem - poczujesz opór i cofasz klucz o 180, czyli pół obrotu do tyłu

Zdejmujesz wtyke zasilającą listwe pompowtrysków w głowicy, a pomiar dokonujesz w otworze po wykręceniu świec żarowych, kręcąc rozrusznikiem - poszukaj jest na necie jaka temp silnika i jak robic... Tu jest sporo opisane: Pomiar kompresji silnika (ciśnienie sprężania) -inaczej

Do osadzenia jabłka 8D0711279 warto dokupić odrazu 8D0711901A - 2 szt - czyli gumowe odbojniki osadzenia. Operacja dość łatwa, w godzinę się wyrobicie bez problemu Osadzenie przed wymianą: https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-Kgiyrja01PNGJhdG4tOU0 - lata jak głupi Tu już po wymianie: https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjdEp6Tmx0YW5iZ1k - praktycznie zero luzu Różnica jest naprawdę ogromna i biegi nigdy nie wchodziły tak leciutko jak teraz... Także polecam ten zabieg jak najbardziej. Etka zaleca zastosowanie smaru polimocznikowego, ja użyłem papki z wazeliny technicznej i smaru do tłoczków, jest wtedy taka płynna i mniej podatna na stwardnienie Oczywiście wszystko trzeba porządnie wyczyścić ze starego stwardniałego smaru...

Dziękuję Wam za te kilka prostych a jakże motywujących zdań Od razu człowiek wie, że jego praca nie idzie na marne ^^ Postanowiłem sobie zrobić log dynamiczny i wrzucić info na wykresy. Nie jest źle - układ doładowania sprawny i przepływka (MAF) też pokazuje swoje Mogłem go tylko jeszcze trochę podciągnąć z obrotami 29.10.2016 Dziś kolejna rzecz w usprawnianiu technicznym auta Najpierw ma być dobrze technicznie, wygląd schodzi na 2 plan... Miałem dość spory luz wzdłużny (góra-dół) na drążku zmiany biegów, postanowiłem zamówić osadzenia jabłka drążka i odbojniki gumowe: 8D0711279 - Osadzenie jabłka drążka 8D0711901A - 2 szt - Gumowe odbojniki osadzenia Tu kilka zdjęć, jak osadzenie było już zmęczone, smar stwardniały, guma po części odkształcona i wykruszona... A tu filmiki przed i po: Osadzenie przed wymianą: https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-Kgiyrja01PNGJhdG4tOU0 Tu już po wymianie: https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjdEp6Tmx0YW5iZ1k - praktycznie zero luzu Różnica jest naprawdę ogromna i biegi nigdy nie wchodziły tak leciutko jak teraz... Także polecam ten zabieg jak najbardziej. Etka zaleca zastosowanie smaru polimocznikowego, ja użyłem papki z wazeliny technicznej i smaru do tłoczków, jest wtedy taka płynna i mniej podatna na stwardnienie Oczywiście wszystko trzeba porządnie wyczyścić ze starego stwardniałego smaru...

Mogłeś spróbować dać jeszcze na -1

Zazwyczaj nie bierze się pod uwagę korekcji ujemnych a te dodatnie, dlatego Rafał pisał Ci o PD na 3 cyl. Zmierz kompresję, jak wyjdzie, że OK to na próbę wymień uszczelnienia PD i zamień miejscami 2 i 3 pompkę, zobaczysz czy korekcje pójdą za pompką i wtedy będziesz wiedział czy szukać PD czy to raczej wina gniazda itp...

Jest specjalna płukanka z LM na której można jeździć bodajże 200km Poszukaj...

Popraw link

Ja dziś wziąłem na A4 w AXA właśnie przez neta Rok temu Proama 450 zł, teraz AXA 450 zł z NNW Kierowcy i Pasażerów Także nie jest źle i jestem zadowolony tym bardziej, że każdy ze znajomych się żalił, że 100-200 więcej płacił. Mają też zniżkę na 2 auto a już wkrótce będę Lupo ubezpieczał, więc też się przyda te dodatkowe 5%.

Najprostsza recepta to: - wąż paliwowy 8mm - 2 metry - łączka 8mm x 2szt - uniwersalny filtr paliwowy 8mm x 2szt Odcinacie z węża taki kawałek z 20-30 cm, żeby połączyć króćce filtra paliwa, można też wyjąć bezpiecznik od pompy i wtedy ten zabieg jest zbędny... Składacie wąż na pół i dzielicie na 2 i potem każdy wężyk znowu na 2 - mamy 4 wężyki - pomiędzy wężyki dajemy filterki paliwa - zwróćcie uwagę na strzałki - jednym ma zasysać paliwo, drugim wracać. Więc jeden montujecie strzałką do góry drugi na dół. Wężyk wypięty z filtra z białą strzałką - to zasilanie, wężyk ze strzałką niebieską (ten który wchodzi na podgrzewacz na filtrze paliwa) - to powrót. Wkładacie do puszki, słoika itp... najlepiej, żeby było widać ile zostało specyfiku, żeby nie zapowietrzyć układu. Miałem zdjęcie, więc zrobiłem jakiś tam schemat... trochę to łopatologicznie wytłumaczone, ale może co niektórym się przyda Po tej operacji myślę, że warto zastosować też - LIQUI MOLY 5122 Dodatek smarujący wtryskiwacze

W sumie racja... Tym bardziej spadku mocy itp objawów nie miałem. Ale takie niestabilne odczyty w ECU jak najbardziej...

Rafał, zobacz 1 log, który kolega wrzucił: http://vaglog.pl/log-001_6z5o69m.html i na dole jest statyczny. Identyko jak było u mnie skaczące obroty, dawka paliwa i czas wtrysku... nawet ten sam zakres jednostek U mnie była to wina pompek(i)... Synchro też skakało -1.1 -0.6 0.0 Zrób log statyczny 013 004 001 razem te 3 grupy i jak ostygnie to 013 018 023 od zimnego do pełnego rozgrzania... Jeśli Ci pali dużo, zobacz co pokazuje VAG w 015 na postoju... jak cofniesz synchro w stronę 0 to może palić jeszcze więcej...

Regulacja mechanizmu przełączania biegów - Skrzynia 5B: https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjTnFvY2hnOXBMc2M

Jaką masz skrzynię ? 5 czy 6 biegową ?

Czy obroty falowaly przed wymiana walka i uszczelnien. Tak czy dobrze wyregulowany skok PD...