Osiollekk

Jest ktoś taki grześbiturbo zalozyl temat, w ktorym zrobil taka hybryde, ale chyba juz widziales

Poszukaj na forum, jest na pewno. Udzielalem sie w tym watku, wiec moze u mnie na profilu znajdziesz

A samemu nie dasz rady? Nie ma duzo roboty, trzeba tylko poczytać co i jak, i nawet bez dedykowanych blokad się ustawi - chyba wiertło 6mm pasuje idealnie (o ile mnie pamięć nie myli)

Grzesiek, napisz prosze coś więcej na temat tego zabiegu. Jakie to mniej więcej koszta? Jakie części trzeba by kupić? Czy może Ty się tym zajmujesz i możesz to ’sprzedawac’ może wiesz na ile wydajne jest takie turbo itd Na pewno znajdą się chętni, ja pierwszy w kolejce

Ale kluczowe dla tego stwierdzenia, że to uszczelka/głowica jest zdanie "... cieknie pod zbiorniczkiem". Zgadza się? Bo jeżeli tylko systematycznie ubywa płynu no to przyczyn może być co najmniej kilka. Pawelkiwi, bo chyba ogarniasz temat, czy w sytuacji kiedy ubywa płynu, pod zbiorniczkiem jest mokro, tzn jak dotknę ręką to mam mokrawe palce, tester pokazuje CO2 w obiegu, to może być słychać takie przelewanie się wody podczas gazowania na postoju? Bo coś takiego dzieje się teraz u brata w BRD, i jestem ciekawy, czy takie przelewanie się wody faktycznie może występować, i ktoś się z tym spotkał, i to efekt przedmuchów, czy to w ogóle coś innego...

Sorki, pomyliłem Cię z kolegą marcinq82 Pin znajdziesz na stronie RossTech'a - w zależności od silnika. Może wklepujesz nieprawidłowy i dlatego jest taki komunikat... Po drugie, ten kod i cała procedura serwisowego wypalania dpf nie służy do podpatrywania wartości! Myślałeś, że to aktywujesz i co? Wyskoczy Ci jakieś okienko z ciekawymi parametrami i sobie coś sprawdzisz? Nic bardziej mylnego... Wciskasz enter i tyle. Żeby cokolwiek zobaczyć musisz wejść w Measure Blocks i obserwować odpowiednie grupy. Dopiero tam zobaczysz, że temp za dpf wzrosła do 700-800st, że zapełnienie sadzą i popiołem maleje itd. Po trzecie, jeżeli w aucie masz wszystko sprawne to nie ma sensu wypalać serwisowo/manualnie bo i tak musisz jechać w dłuższą trasę i tak (to nie b8, gdzie silnik jest w stanie osiągnąć odpowiednie warunki na postoju), a wtedy normalnie by Ci się załączyła procedura wypalania, bez wymuszania. Dla świętego spokoju weź ze sobą kompa, wklep odpowiednie grupy i zobacz czy się udało. Na przyszłość, czytaj troche więcej przed wklepywanie różnych rzeczy do VCDS'a, bo może się to skończyć różnie.

Kolego, troche za szybko... To, że wyskoczyła kontrolka dpf to nie znaczy, że masz od razu go manualnie wypalać. Może jest zapchany na amen i już nic nie poradzisz. Zczytaj błędy z kompa, podaj ich kody tutaj albo sam je przetłumacz i dopiero coś działaj. A co do kodu 27971 to pewny jesteś, że to odpowiedni kod do Twojej wersji silnika?

Na tej podstawie nikt Ci nic nie powie Musisz zrobić logi, ale i na tej podstawie pewnie będzie ciężko. Kopci na biało? Mocno, troche? Tylko na zimnym? Czy zawsze? Olej ubywa, czy w normie? A może stan rośnie? Może ubywa płyn chłodniczy? Może ubywa płyn a przybywa oleju? Jak tam EGR? Działa? Czyszczony kiedyś? O turbo coś możesz powiedzieć? Regulacja wałków rozrządu na pewno nie zaszkodzi. Tylko, należałoby wyregulować ssący, patrząc na vcds'a, i koniecznie wydechowy, względem ssącego. Bo to jest w tym najważniejsze. Wtryski tak samo mogą niedomagać, ale po co od razu je regenerować, za kupe kasy, skoro można sprawdzić te rzeczy które wymieniłem wyżej, u siebie w garażu, praktycznie za darmo.

Przecież dokładnie tak jest napisane... Tylko, że ja jako Klient nie mam wpływu na mechanika. Mam jakąś tam wiedze i wiedziałem, że coś jest nie tak, i dlatego to wszystko udało się poskładać tak jak należy.

Wiesz, to całe zapełnienie jest liczone przez komputer, przy jakichś konkretnych założeniach. Może w rzeczywistości tej sadzy było znacznie mniej? Poza tym, u mnie też była sytuacja, że jeździłem z niesprawną lambdą, która nie pozwalała z definicji na wypalanie filtra. Druga sprawa, że po wypalaniu, kiedy temperatura spadła z 800 do 400, to te procenty zapelnienia też powoli dalej spadały.

No ale Panowie, albo ubywa plynu albo nie Jeżeli chłodniczka jest nieszczelna to płyn będzie ubywał i faktycznie, po nocy płynu się w niej nazbiera a potem to wyparuje i chmura białej pary będzie występowała. I tak jak kolega pisze, żeby to sprawdzić to dwa węże od chłodniczki połączyć, i sprawdzić czy dalej są te same objawy. A rurka to fi 21 chyba Dobrze jest też sprawdzić spaliny w układzie chłodzenia. Jeżeli chłodniczka nieszczelna to i spaliny będą w płynie.

Dokładnie na 4% ale po wypalaniu dalej to spadało

Sam sobie odpowiem, dla potomnych. W BRD wygląda to tak, że czujnik jest zaraz przed turbo, dostęp chyba tylko od góry, i żeby wyjąć czunik trzeba najpierw odkręcić czujnik z dpf'a bo nie pozwala wysunąć do końca przedmiotowego czujnika. Dodatkowo ja musiałem jeszcze odkręcić ten metalowy przewód od smarowania turbo, co też nie poszło sprawnie. Ogólnie mało miejsca na manewrowanie kluczami. Musiałem odpinać wiązki od obu czujników i przeprowadzać je od tyłu silnika, a tam to już w ogóle chude ręce Ale dałem rade.

Dałem sobie rade. Robiłem zgodnie z instrukcją na RossTechu (różne instrukcje i różne kody w zależności od silnika/auta) . Nie wchodziłem w adaptacje, tylko w Coding II. Wpisałem odpowiedni kod i 20min jazdy, ok 2000rpm (3 lub 4 bieg) i obserwacja grup 68, 73 i 75. Bez tego nie wiedziałbym, że dpf się w ogóle wypala... Żadnej chmury dymu za mną, żadnego dudnienia, jedynie zwiększone spalanie. I jeszcze jedna uwaga, odnośnie tempeartury spalin przed turbo. U mnie był taki problem, że już miałem tryb awaryjny i przy jeździe z pedałem w podłodze i obserwowaniu grupy 75 mogłem osiągnąć tylko 530 stopni. Pic polega na tym, że najpierw trzeba wklepać kod w Coding II, i od razu zaczyna się dotrysk paliwa i rozgrzewanie dpf'a i w kilka sekund mamy temp 700-800stopni, a proces wypalania postępuje. Nie wiem czy ktoś do tego tak podchodził, ale ja chciałem najpierw sprawdzić czy spełniam te warunki, a nie od razu na pałe wklepać kod i patrzeć co się dzieje. U mnie zapełnienie popiołem 21.6gr, a zapełnienie filtra sadzą 253%... Wynik jazdy z uszkodzoną pierwszą lambdą

Panowie, wytlumaczy mi ktoś dokładnie jak odpalić tą procedure wypalania VCDSem? Mam BRD, i padła mi pierwsza lambda, i niestety zanimwymieniłem czujnik, to zrobiłem ze 400-500km, i domyślacie się, że filtr się zapchał :/ pokazuje mi 21.6gr popiołu (tylko) i zspełnidnia 216%.... a po wymianie czujnika i zrobieniu 10km jest już 250%. Jak odpalić wypalanie? I czy w ogóle jest sens? BRD, przebieg ze 300kkm, i teraz nie ma mocy auto

Możesz mi powiedzieć gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik? Na kolektorze wydechowym? Czy zaraz przed turbo? Od spodu auta, czy dojście od góry? Jak najlepiej się za niego zabrać? Ostatnio zdejmowałem chłodniczke EGR ale kurde nie zwróciłem uwagi czy on tam jest. Będe musiał ją zdejmować jeszcze raz?

Chlapią bo sprężyny pompek pracują? a to sikanie oleju? Też tak powinno być?

Panowie, czy można odpalić silnik bez pokrywy zaworów? Pytam, bo ktoś mi powiedział, że widział u jakiegoś mechanika jak silnik pracował bez dekla, i przy okazji wymiany świec odpaliłem u siebie motor bez pokrywy, ale jak szybko to zrobiłem tak szybko zgasiłem, bo kolejno z suwami tłoków, wystrzelił olej, na sufit I tak rozumuje, że skoro 4 takie strzały były, i w kolejności tak jak pracuje silnik, to chyba to normalne. Poza tym musi być smarowanie wałków, wtrysków itd. i ten olej musi się jakoś rozprowadzać po tej komorze. Ale znowu zaniepokoił mnie fakt, że po tej całej wymianie świec, jak odkręcam korek od wlewu oleju, to mi chlapie na zewnątrz. Potrzymałem obok ręke z 10s i musiałem ją umyć, a wydaje mi się, że wcześniej tego chlapania nie było... Motor to konkretnie 2.0 BRD. Wymieniałem też w tym czasie króciec wody, ten za silnikiem, i zdejmowałem chłodniczke egr. Jakby to miało jakieś znaczenie

Jak na rozgrzanym silniku odkrece korek to syczy, ale to raczej nie jest duże ciśnienie, i węże też nie są jakoś bardzo twarde wtedy. Po nocy ciśnienie znika i węże wiadomo, bardzo miękkie. Wczoraj wymieniłem komplet świec i zmieniłem ten króciec od silnika od chłodziwa (bo z niego też mi kapało) i od razu przy okazji zdjąłem chłodnice spalin i nabiłem w nią gdzieś ze 2bary powietrza, chciałem jakoś ją sprawdzić, ale bez większego skutku więc ponownie ją założyłem. Rano auto odpaliło bez dymienia, a po trasie ok 200km (autostrada 160km/h i troche mista) nic nie ubyło płynu. a podejrzewam chłodnice spalin, bo wydaje mi się, że w krotkim czasie bardzo ubylo mi plynu i po odpaleniu na zimnym chmura bialego dymu, jakby pary, i przy tescie CO2 w ukladzie chlodzenia. Szkoda, że po wymianie nie zrobilem testu...

No dobra, ale jak nie zaślepie to takie fest gorące spaliny idą do egr'a i potem do silnika. Nic po drodze sie nie uszkodzi? Zdrowe to dla silnika? a z bledem egr mozna jezdzic bez problemu? A podejrzewam, że to chłodniczka, bo rabo jak odpale to z 5min mam wielką białą chmure za autem. Więc chyba przez noc się zbiera płyn w chlodniczce a potem go wypala...

Podejrzewam u siebie chlodniczke spalin od egr'u, i chciałbym ją obejść. Czyli zapętle te dwa węże od chłodziwa które dochodzą do chłodniczki, i dam zaślepke zaraz za kolektorem wydechowym i pytanie, czy nie będzie jakiegoś błędu wywalało?

Panowie, pytanie o moment dokręcania świec. Będę zmieniał komplet w swoim BRD, więc świeczki ceramiczne i jedyny dostępny model to NGK. Nastawiłem się na moment 8-11Nm i taki mam klucz ale na opakowniu świec jest napisane, że tylko 1Nm i 1/6 obrotu dodatkowo. Przecież 1Nm to idzie palcami dokręcić... Nawet ciężko jest dostać klucz o takim zakresie. Kurde, jakieś rady jak to zrobić żeby było dobrze?

Dokładnie. Po ponownym montażu wszystko ustało. Podejrzewam, że przyczyną był luz na popychaczach albo rozłupany popychacz

W sobote udało mi się zdjąć tą pokrywke, i faktycznie, jest tam gumowa membrana i sprężynka. Wyczyściłem co się dało benzyną ekstrakcyjną i pędzelkiem. Sprawdziłem czy membrana nie jest dziurawa i ogólnie czy wygląda OK. Dodatkowo zdjąłem pokrywe zaworów i też przelałem kilka razy benzyne przez te wszystkie kanały. Złożyłem całość i niestety, silnik na jałowym dalej dmucha przez ten separator. Nie miałem drugiej osoby, żeby sprawdziła czy na wyższych obrotach dmucha tak samo. Jedyne czego nie rozumiem, to zasady działania tego zaworu... Nie rozumiem, bo do tej pory myślałem, że wygląda to tak: na jałowym silnik wytwarza na tyle małe ciśnienie, że nie ma siły ścisnąć sprężynki i podnieść do góry membrany, i otworzyć sobie wylot, w postaci odmy. Na wyższych wiadomo, większe ciśnienie, podnosi membrane i wylatuje. Problem w tym, że jak zdjąłem pokrywke, to sprężynka była jakby bezpośrednio na otworze od odmy, na to szła membrana i na to pokrywka. Wygląda to tak, że sprężynka odpycha membrane i z założenia przepływ gazów jest swobodny. A chyba powinna zatykać otwór??? (Starałem się to narysować: na niebiesko to będzie wyprowadzenie odmy na zewnątrz, na niebiesko też sprężynka, na czerwono membrana, na żółto kanały którymi powinien spływać olej spowrotem do silnika. Zdjęcie jakieś poglądowe z neta, więc ten napis "nowa odma..." jest nieistotny) Może mi ktoś to wytłumaczyć?

Hehe no a jak to inaczej nazwać? W odmie (chodzi mi o samą rurke) było pełno takiego smaru, śluzu, budyniu na ściankach Wydaje mi się, że ta pokrywka się rusza delikatnie jak się nią pokręci. No nic, spróbuje to otworzyć - delikatnie. Ogólnie szukam przyczyny ubywającego oleju - wymieniłem już oring na vacum, raczej spod auta mi nigdzie nie cieknie, turbine sprawdzał mi tuner więc może ta odma puszcza i dlatego