Langista

Nie bez powodu coraz to.mniej tych tarcz schodzi. Pamiętasz jaki konkretny model tarcz brałeś? Ja już dwa lata temu zaobserwowałem mega słabe wykonanie tych tarcz ale na szczęście nie miałem takich problemów jak Ty. Piszczą przy hamowaniu po rozgrzaniu ale bicia nie miałem.

Odtłuść dokładnie i zasmaruj sylikonem a będzie trzymać.

Zostaje reklamacja..

A jak docierałeś to od pierwszego hamowania tak było?

Ma nowe piasty i łożyska z tego co pisał. Jak pedał też drży to raczej nie zawieszenie. Nie masz wadliwego czujnika ABS lub samego sterownika i to on powoduje te wibracje?

Z LPG nie pomogę ale wygląda mi to na źle wysterowane dawki LPG, lub sam sterownik LPG zakłóca pracę wtrysków.

A jakie paliwo tankujesz? Bardzo dobrze układ paliwowy czyści Shell V-Power

Zatankuj pełen bak lepszym dieslem + wlej chemię na czyszczenie wtrysków, zrób 100-200 km na autostradzie z prędkością 140 km/h i sprawdź wynik.

Smar jak najbardziej warto dać, bo opiłki wtedy lepią się do niego.

Ogólnie w zimę często wentylator się nie załącza jak na zewnątrz są niskie temperatury, bo pęd zimnego i wilgotnego powietrza wystarczająco schładza skraplacz. Tutaj jednak jak załącza się econ, to oznaka zbyt niskiego ciśnienia w układzie i czujnik steruje sprawnością kompresora tak, aby jak najmniej sprężał by uniknąć awarii. Oczywiście może też być uszkodzony czujnik. Warto było by zajrzeć przez interfejs i odczytać wskazania czujnika (chyba G65).

Co podczas serwisu było robione? Serwis o dobrej opinii, czy zwyczajny warsztat ze stacją do nabijania czynnika? Trzeba podjechać na porządny serwis, gdzie zdejmą cały czynnik, zrobią test próżni, potem test ciśnieniowy (nie każda stacja go ma właśnie) i wyjdzie czy masz nieszczelność. Często przy próżni nie wyjdzie nic a przy ciśnieniowym teście już jest nieszczelność. Wiele też mówi jakość oleju, który maszyna ściąga z układu, a nie raz już widziałem, że te 'Profi Klima Auto' podają z powrotem zużyty olej, który maszyna ściągła z układu.

Mało czynnika. Kiedy ostatnio robiony serwis klimy?

Jak od dłuższego czasu był syf, to powoli wycierało wtryski aż powiedziały dość.

Pod obciążeniem, statyczne nic tu nie dadzą.

Zrób logi bo z tego to nic nie widać.

Zrób logi z pracą wtrysków, LPG jest? Filtr paliwa zmieniany?

Zdemontuj tapicerkę klapy i sprawdź gdzie widać żeby woda wlatywała.

Na jakiej stacji tankowałeś? Jak masz rachunek to idziesz do nich z reklamacją, że ich paliwo zatarło Ci wtryski.

Tyle że ja za robociznę nie płacę a mam zdrową budę, to mogę ładować. Gdybym na raz miał tyle włożyć ile do tej pory władowałem to bym szukał innego auta ?

Moim zdaniem musisz pojechać do mechanika, niech sprawdzi kompresję i oceni stan silnika. Ja osobiście nie lądował bym takich pieniędzy w B5.

Z zewnątrz nic, a od spodu widziałeś to auto?

Nie masz we wnęce koła zapasowego lub pod tylną kanapą naklejki?

Nie ma szans, sama blacharka do koszt ok 15 tysięcy zależnie od stanu korozji. Miałem właśnie pytać, czy buda jest zdrowa? Jak nie to nie warto ładować takich pieniędzy, serio. Dużo mi powiedział fakt, że kupiłeś auto za śmieszne pieniądze, kiedy za dużo wyższa cenę trudno znaleźć chociażby auto ze zdrową karoserią, co dopiero stan mechaniczny.. Szukaj innego auta, które albo budę będzie miało zdrową i wydasz budżet na ogarnięcie mechaniki + Profi zabezpieczenie podwozia a jeszcze na ogarnięcie wnętrza zostanie, albo dobry mechanicznie (bardzo nikła szansa) ale buda do zrobienia.

Nie ma co strzelać w robociznę, bo różnie może wyjść. Jak dobrze będzie to honowanie bloku, nowe pierścienie, regeneracja głowicy i remont zamknie się w 12-15 tysiącach z robocizną. Jak będzie źle to szlif, nadwymiar tłoki, korbowody, samo to podniesie koszta o 5-6 tysięcy. Jak głowica nie do odratowania to nowa lub używka. Reszta dupereli do ogarnięcia za 3-4 tysie.

Zapomniałeś poszukać, bo masz wszystko tutaj :