Langista

Akurat nie wiemy w jaki sposób go używa, także ten temat bym na bok odłożył. Możesz zapytać, czy jeżeli założysz inny zestaw z tego samego modelu i dasz im rachunek, że zakładał to mechanik, to czy będzie to miało jakiś efekt na gwarancję.. na moje jak coś będzie p&p i będą mieli gwarancję, że zakładał to fachowiec to nic to nie zrobi. Do tego jak już będziesz miał coś większego, tam patrz na nawiercane tarcze, one dużo szybciej się schładzają.

Jeżeli faktycznie jeździsz taką prędkością, to zmień auto na wersję z rs bo przy tych prędkościach to i zestaw 345/300 Ci spuchnie.

Co do tematu, rozrząd zmienia się co 120k, dlatego raz na te 6 lat?120k warto wydać 700-800 zł na kompletny rozrząd INA. Kumpel mechanik zawsze bierze paski Contitech, rolki i napinacze z INA a pompę wody z HEPU, nigdy, jak przez 5 lat robi rozrządu, jeszcze nikt nie przyszedł z reklamacją na pompę wody/rolki/paski.

Trzeba było najpierw zapytać na forum co pasuje p&p, jak zrobić sobie zakupy na koszt swapa, który dał by duże lepsze efekty.

Lub naklejki na lampy z folii ochronnej 3M, droższa zabawa ale trzyma tyle co ceramika a jeszcze lepiej chroni w trasie przed kamyczkami.

Masz zamiar za tarcze 314mm (standard klocek masz 312, czyli już masz problem) płacić 600 zł za sztukę? Zrób swapa na większe hamulce, 345 z przodu i 300 z tyłu a nie dasz rady przegrzać tych hamulców. Do tego nie licz, że przy jeździe 50-0-50-0 po mieście schodzisz hamulce.

Ja tak miałem jak silniczek nie mógł się dalej obrócić, było słychać tylko że próbuje co chwilę. Ruszył dopiero jak mu pomogłem popychając ramię.

Skakały bo były ramiona krzywe, musisz je wygiąć aby zmienić kąt przylegania pióra wycieraczki do szyby, ma być bliski 90°. Nie są to aero a zwykłe.

Ja wiem o co chodzi ale z tego co wyczytałem to są dwa rodzaje sprężarek. Jedne pracują cały czas, tylko ich sprawność spada do 1-5% kiedy są 'wyłączone' a drugie po prostu przestają pracować kiedy sprzęgło rozłącza układ korbowy z kołem pasowym za pomocą elektrozaworu lub elektromagnesu. Jak już pisałem gdyby faktycznie ta sprężarka się obracała u mnie, nawet minimalnie, usłyszałbym jakiś metaliczny stukot chyba, zwłaszcza przy takim uszkodzeniu tej sprężarki, stąd moje przekonanie, że mam sprzęgło, które rozłączyło układ korbowy wraz z wybiciem tej dziury i utracie czynnika (akurat jest błąd o zbyt niskim ciśnieniu w układzie klimatyzacji). Kwestia jest taka, że i tak mam już wszystko rozebrane i muszę teraz jakoś to wszystko z głową ożywić, bez lawety do serwisu.

Normalnie się obracało w środku, stąd takie skołowanie mam teraz..

A przy skanowaniu modułu klimatronika, są jakieś błędy?

Zasada działania przecież ta sama, włącza lub wyłącza napęd z koła pasowego. Gdyby tak nie było to przecież już dawno zmieliło by przy tych obrotach cały środek kompresora, który miałem. Jak się mylę to mnie wyprowadźcie z błędu i poprawcie jak to działa, ale koło pasowe sprężarki jest napędzane cały czas, dopiero sam zawór na nasze życzenie przekazuje dalej napęd na sprężarkę, która nabija ciśnienie i wprowadza w obieg czynnik, przez co mamy chłodno. Nie mając czynnika sprężarka i tak nie dostanie sygnału aby się uruchomiła, czyli koło pasywnie będzie się kręcić.. Czyli według tego opisu powinienem mieć sprężarkę, która pracuje cały czas, jedynie zmienia się jej wydajność. To w jaki sposób jeździłem autem przez 3 dni mimo uwalonej sprężarki? Nie było słychać dosłownie żadnego tarcia, a na zdjęciach widać dokładnie, że rozwalone w drobny mak, nie ma opcji abym nie słyszał takich agonii, zaś na stronie z opisem sprężarek Denso model 7SEU16C ma sprzęgło zrywalne.. Ja nie twierdzę, że się mylicie, tylko jeżeli jest jak piszecie to i tak będę musiał poszukać kogoś, kto dojedzie i nabije klimę, bo w takim wypadku nic mi nie da poskładanie tego, bez sprężarki też pojechać nie dam rady bo nie założę paska, który napędzi wspomaganie i alternator.

No ale przecież jest sprzęgło, które jej nie załączy..

Ogólnie mogę to wszystko poskładać do kupy, jechać do innego serwisu na wypłukanie go, założenie nowego osuszacza i napełnienie od nowa, tak? Jak nie ma czynnika to i tak klimy nie załączy przecież sprężarka nawet się nie włączy.

Akurat do Katowic mam 60 km a do Krakowa 200.. Wiem, wiem.. czytałem też, że samo zrobienie próżni wyciąga wilgoć, a to przecież robi się na samym początku w każdej stacji do ściągania i uzupełniania czynnika. Węże przeczyszczenie jeszcze raz, pod ciśnieniem za pomocą benzyny ekstrakcyjnej, chwilę odczekałem aż odparuje i przytkałem na ciasno oba końce papierem kuchennym. Zobaczymy co z tego wyjdzie, niestety takich fachmanów mam, że założę się, że zrobiliby to mniej starannie ode mnie. Gdybym miał w obrębie 20-30 km ode mnie jakiś serwis z prawdziwego zdarzenia to bym się pofatygował ale jest jak jest.. do tego nikt od ręki na bank mnie nie przyjmie, bo wszędzie nawet na samo nabicie trzeba dzień wcześniej się umawiać..

No właśnie problem w tym, że takich 'speców' mam w okolicy, że tylko jeden 'profesjonalny' serwis klimy mi powiedział, że oni ręcznie wszystkie węże wyciągają i je płuczą.. gdzie wszędzie w necie można przeczytać, że maszyna sama to robi, proces trwa godzinę czasu (30 minut w jedną i 30 w drugą stronę) ale widać tacy pro są, że mają tylko stacje robocze do pobierania i uzupełniania czynnika.. Druga kwestia też jest taka, że wąż wlotowy do chłodnicy był zawalony mułem, ale już wylotowy praktycznie sam czynnik miał, do tego obydwa węże, wchodzący i wychodzący z parownika czyściutkie, także wydaje mi się, że po trzykrotnym przepłukaniu każdego węża z osobna powinno być czysto..

Panowie, mnie stało się to : Węże czyszczone benzyną ekstrakcyjną, dysza wygląda tak: I teraz pytanie, co zrobić z parownikiem? Ni jak go wytargać bez demontażu deski rozdzielczej, to jak go przepłukać? Chce sam wszystko poskładać i pojechać tylko z zaplombowanym osuszaczem aby przy nabiciu go wymienili.

Jest to jakieś wyjście ale sprawdź najpierw jak jest rozrząd ustawiony.

No to sprawdzić nastawy. Samo to, że jeden z fazatorów się odkręcił świadczy o błędnym montażu poprzedniego fachowca. Jakieś błędy?

Zacząć od podpięcia kompa i sprawdzenia jak jest ustawiony rozrząd. Jego nie ustawia się na znaki bez blokad..

Ja w ten sposób zakładałem i mechanik zastrzeżeń nie miał.

Jak w temacie, podczas jazdy zaczęła być słyszalna pompa paliwa, słychać wyraźne wycie powyżej 3800 obr./min. Wcześniej żadnych problemów nie było, przedwczoraj sprawdzałem v-max i po tym właśnie (ale też po kilku godzinach) usłyszałem bardzo niepokojące wycie pompy spod kanapy pasażera z prawej strony. Od razu zwolniłem, obroty spadły z 5000 na 4000 i dalej minimalnie wyła, a raczej wydawała dźwięk jakby za głośno pracowała, zwolniłem jeszcze trochę, tj obniżyłem obroty do 3700 i ucichło.. Nie chcę sobie załatwić wtrysków opiłkami padającej pompy, dlatego chciałbym się dowiedzieć na co opłaca się wymienić, od razu na wydajniejszą pompę (lub sam wkład) czy nie wydziwiać i brać to samo co już siedzi.. A i filtr paliwa wymieniany rok temu.

Gdzieś tu był link z kamerką w klapie razem z zamkiem, chyba nawet z nrs-e działała.

Polecam płukankę do silnika na dłuższy dystans, zrobić na niej 500-1000 km i zmienić olej. Jedyne co będzie lepsze to rozłożenie silnika na części pierwsze i czyszczenie ultradźwiękową myjką. Nagar, którego pozbywamy sie wodorowaniem to nagar w komorze spalania, a tu mechanik mówił o nagarze w samym silniku.

A nie ma żadnego sterownika czasem do tego wisko? A jak z tym odpowietrzeniem, udało się?