Langista

Tyle ,że ta metoda taka średnia jest.. bo ja tu fakt sprawdzam wydajność pompy ale to też nie da mi w 100% pewności czy jest sprawna, bo tutaj sprawdzam ją na wydajność bez ciśnienia roboczego. W zamkniętym układzie jest dużo wyższe ciśnienie i no. Pompa przy wysokich obrotach może nie mieć na tyle siły aby podać więcej paliwa pod ciśnieniem. Coś mi się wydaje że jedyny sposób to podjechać do jakiegoś tunera i on będzie w stanie na bazie mapy odczytać, jakie ma zadane dawki paliwa, a jakie faktycznie wtryski podają.

Pany, jak sprawdzić sprawność pompy(pomp) paliwa? VAG-COM'em jakiś kanał da się odczytać? Widziałem tylko czasy wtrysku paliwa który tylko mi mówi o stanie rozrządu tak właściwie..

No właśnie w zeszłym roku pytałem i koleś mówił, że dosłownie dwa tygodnie wcześniej widzieli jeszcze 3 sztuki na Europę, z czego 2 z Niemiec ktoś sprowadzał ale już półki puste.. Firma firmą, jest jeszcze sam model, który definiuje gdzie dana pompa powinna być. Jednak jak masz już gostka co ma niby firmę to nie zapomnij rachunków od niego brać, żeby w razie jakby pompa zaczęła wyć po pół roku, zrobić reklamację. Przed poskładaniem wyczyść bardzo dokładnie zbiorniczek na płyn i sitko.

Już ich nie ma, sam szukałem i koleś w ASO ze skody nie widział ich dostępnych w Europie podał mi jedynie ceny, w audi 7000 zł a w Seacie za 3500 czy nawet mniej. Obydwa niedostępne. Ja nawet jakbym chciał nowy magiel z ASO do b6 to nie znajdę bo ich już nie ma na stanie, tylko regeneracja wchodzi w grę. Co do pompy nie doczytałem, że używka. Po regeneracji za 150 zł? To co ona miała pompować, wodę ze studni? Pełna regeneracja zaczyna się od 300 zł w renomowanych firmach. Zregeneruj to, co miałeś na samym początku a nie baw się w dorabianie czegoś z B5, tamte maglownice nie są pod wagę b6 skonstruowane.

Jak zamiennik za 150 kupiłeś, to nie mogłeś racjonalnie myśleć o dobrej jakości..

Dla twojego silnika jest regeneracja pompy, niektórych nie regenerują Bo nie ma części zamiennych, np. dla pompy z ASN. Z własnego doświadczenia powiem, że lepiej oryginał zregenerować jak używkę kupić.

Nowe diesle nie mają problemu z odpalaniem jak są świece żarowe sprawne no i paliwo nie może być Ruskie

Liqui Molly, Valvoline, Millers, Motul, wybierz sobie. Polecają niby jeszcze tą holenderską firmę, PMO o ile się nie mylę ale nie wiem czy to dobry marketing, czy faktycznie mają dobre oleje.

Na pewno zmień firmę, bo castrol to do kosiarki się nadaje. Od dawna w kulki lecą ze swoimi olejami. Jak masz GPF to lej 0W30, jak nie masz to 5W30.

Poszukaj w necie informacji.. jak nie będzie to mail do producenta.

To zawsze akurat ale wiele firm się wypina w takiej sytuacji. Jedynie SKV akceptuje jeszcze reklamacje klienta detalicznego, jak widać, że ewidentnie tuleja się wysunęła (mieli jakiś czas problem z tym) i wysyłali nowa część zanim zdążyło się wysłać starą i to tylko na podstawie zdjęcia. Ja na swoim zestawie SKV zrobiłem ok 25 000 i zaczynają być luzy odczuwalne przy wyjazdach i zjazdach z krawężników. Same w sobie nie mają luzów bo sprawdzałem breszką i przynajmniej na klockach tuleje zerwane nie były ale sama guma już jest zmęczona. W B5 zawias od nich wytrzymał 40 000 km bez znaku zużycia, jednak b6 z silnikiem 3.0 i quattro jest ok 300 kg cięższe, do tego mam bardzo wymagającą trasę do i z pracy, a nie żałuje sobie zakrętów z większą prędkością, takżę sam zawias lekko nie ma. Najprawdopodobniej będę wymieniać ten zestaw na początku przyszłego roku bo coś mi się wydaje, że długo nie pociągnie. Będę chciał też to zrobić od razu z tylnim zawieszeniem aby mieć jakieś porównanie, jakie wrażenie w prowadzeniu daje całkowicie nowe zawieszenie.

Możesz, wrócić do gazownia, który ten gaz zakładał aby podpiął się inaczej.

Czapki z głów dla RTS, gdyby tylko więcej firm stosowało taką politykę..

Muskel, z autoscanu usuniesz tylko raport błędów ale same błędy trzeba bezpośrednio usuwać w sterowniku, tak przynajmniej mam też na vag-com'ie.

@kamil-vag pomoże ?

Kupiłeś od kolegi z forum, czy ze sklepu, który kolega z forum prowadzi? Jak masz płytkę ze sterownikami to spróbuj wszystkie sterowniki zainstalować i odpowiednio w menadżerze urządzeń skonfigurować ten interfejs.

Czyli standardowa robota. Zgrzewałeś / sklejałeś potem jakoś uszczelkę czy przecinałeś w konkretnym miejscu?

Tzn? Ton szumu zmniejszył się na niższy? czy prędkość podczas której zaczynało szumieć się zmieniła? Jakiego sznura użyłeś? na YT Duda użył pomarańczowego ze sznurkiem wmontowanym już w środku, szkoda że go kupić w ogóle nie idzie..

Odkopuję temat, czy ktoś na wyciszenie próbował w uszczelki włożyć sznur sylikonowy? Dzisiaj sprawdzałem ustawienie drzwi i może lekko z oporem sie zamykają, nie tak idealnie jak te tylne ale linie są idealnie spasowane, tak samo jak przerwy, także złe ustawienie drzwi odpada. Akurat nawinął mi sie filmik na YT jak Duda wspomina właśnie o świstach powyżej 100 km/h ze względu na różnicę ciśnień, które wytwarza podmuch wiatru, a że z czasem uszczelka traci swoją giętkość to przy tej różnicy zaczyna źle przylegać. Roboty trochę z tym jest ale z pewnością mniej jak ponowne regulowanie drzwi lub sama wymiana zawiasów.

Niestety ale teraz produkcja części jest w 100% maszynowo, człowiek najczęściej tylko podłącza wtyczki, bo maszyna na linii produkcyjnej sama to zakłada i przykręca. Wszystko wydaje sie idealne ale inżynierowie tego genialnego pomysłu, jednego nie wzięli pod uwagę : części produkowane na tak masową skalę mają bardzo duży % szans na to, że wkradnie sie jakieś zanieczyszczenie, które przy pracy wykonywanej przez człowieka (kiedyś takie mechanizmy składał człowiek i je kontrolował) były by wyczyszczone. Podstawową czynnością, przy każdym nowym aucie to wymiana wszystkich płynów (dosłownie wszystko co można zlać) po maksymalnie 1000km przebiegu. Jeżeli chcemy auto dla siebie to robimy to na własny koszt (nie zdziwię się jak ASO odmówi takiej akcji) i później cieszymy się z bezawaryjności podzespołów. Jeżeli tego nie zrobimy to cały ten syf, który nie ma szans być wypłukany podczas produkcji, krąży i zaciera wszystkie elementy w układzie.

Jak nie puści to musisz dobrać ten, który da się zakodować, raczej oczywista sprawa. A nie myślałeś nad przerobieniem siedziska akumulatora? Może wystarczy go bardziej do blachy przybliżyć wyciągając siedzisko, chociaż jest potem kwestia czy dasz radę go wymienić jak już butla będzie.

Dlatego też wysłałem to co ktoś napisał. Jeżeli wymieniasz na ten sam, to nie ma po co kodować, bo bazowe wartości już są w systemie i na ich podstawie komputer oblicza zużycie i czas wymiany akumulatora. Kodowanie tylko zmienia te dane, na podstawie których komputer szacuje stan, w którym akumulator się znajduje. Możesz na próbę, zanim kupisz akumulator, spróbować zakodować go na numer seryjny tego, który chcesz kupić i zobaczyć, czy system go dopuści.

Możesz mieć problemy zimą po nocy z odpaleniem silnika. Oczywiście nie od razu ale tak po dwóch/trzech latach od kupna Aku będą oznaki szybszego zużycia.

Zrób nam zdjęcie w ogóle tego co wymienili, będzie widać na wyjściu, czy jest nowe wpięcie do wtyczki z wtryskiwaczy, lub czy w ogóle coś zrobili, bo oni ewidentnie chcieli nabijać z Ciebie hajs a nie robić nic, co by przybliżało chociaż do wyeliminowania usterki. Najgorzej jak wykręcili Ci coś, czego gołym okiem laika nie zobaczysz i podmienili na coś zepsutego/mocno zużytego. Ja niestety po czasie zorientowałem się, że w warsztacie z klimy, śmieszki zajumali mi spryskiwacze do ksenonów i podmienili na jakieś padnięte sztuki, gdzie jedna jest klejem zarobiona (bo pewnie ciekła) przez co psika połowa, a druga nie psika w ogóle.. Dowodu nie mam bo kamerka nagrywa maks do 2 dni, później nadpisuje nagrania, mam nauczkę żeby po każdej wizycie w nowym warsztacie od razu kamerkę sprawdzać..