wampir

Zapomnij o hybrydach jak chcesz spokojnie jezdzic. K04TFSI, TD04-16t (na styk), TD05-16g

tak to lajtowo napisałeś jakby za darmo było też bym chciał to u siebie ogarnąć ale koszt już się mega duży robi Bjoern czyżbys stroił kiedyś to turbo ze tak znasz jego możliwości? Niech zgadnę, ten kto ją zrobił mówił, że ma zapas na 3xxKM/4xxNm ??? A może wysterowanie N75 jest niskie i dlatego można dmuchać jeszcze więcej? Co z tego, że te lub inne hybrydy na bazie gorącej strony k03 z rozwiertem mają olbrzymią stronę zimną skoro to się nie przekłada na moc. Wymiary samej gorącej strony turbiny nie pozwolą na przepchnięcie przez nią wymaganej ilości spalin, a skoro nie pozwolą to mamy cofanie zapłonu i kosmos EGT. Bezsensowne dmuchanie na siłe nie będzie przekładało się na moc. Duża strona zimna odbija się na wolnym wstawaniu turbiny. Często wystarczyłaby mniejsza żeby osiągnąć odpowiednią moc. Jak jest zimno, zaleje się wysokooktanowym paliwem i dobrze trafi to może i ktoś się pochwali wynikiem ponad 290KM ale pytanie ile przejazdów a co w lecie? Trzeba też jeszcze wspomnieć o temacie taboo czyli kolektor wydechowy. Jak jest seryjny to okolice 250KM to max. Przy chinolu hiflow odpływ spalin się poprawia, ale kolektory same są już ostatnimi czasu słabej jakości i z czasem pękają. Po to stosuje się większe turbiny typu TD05 czy K04TFSI. Nie dla lansu tylko, żeby auto miało realnie moc i pojezdziło dłużej niż 1 sezon. Nie jest to żadne odkrycie. Te informacje pojawiają się co kilkanaście stron jak widać nie każdy czyta i wyciąga wnioski.

Wypadałoby zebrać podstawowe informacje o oponach i umieścić w pierwszym poście aby za jakiś czas znowu nie było wałkowania w kółko tego samego. Widać, że większość posiadaczy aut nie wie o co chodzi. To nie jest żadna wiedza tajemna, a czytając to widać, że wiedzy tej nie mają sprzedawcy czy mechanicy lub też mają ją ale wprowadzają w błąd kierowców dla własnych korzyści.

Na przykłądzie felgi 17" która ma oryginalnie 7,5" i wg wlepki ma byc opona 235/45/17 to nie wiem dlaczego 235 ma wyglądać zle na 8"? Zresztą co to znaczy źle wygląda? W Szkocji faceci chodzą w spodnicach w krate. W Japonii modne są negatywy, na których auto wygląda jakby sie uginało pod ciężarem (lub jak sr***cy pies z rozkraczonymi łapami). Conti 3 to starsza opona, nie wiem czy znajdziesz ją nową. Twardsza guma, wolniej sie zużywa i lepsza na suchym. Sztywniejsze ścianki. Conti 5 to miekka guma, można powiedzieć że deszczowa. Lepiej klei jak jest mokra i zimno. Zobacz sobie jakie ma parametry przyczepności jedna i druga. Do B8 sa faktycznie takie wymiary jak napisałeś. Całkowita średnica koła jest większa. Jak nie 245 to moze jakis zamiennik w 225/5018?

Każde auto ma wlepke (np. na slupku w drzwiach) za rozmiarami opon i ich parametrami oraz zalecanym ciśnieniem. Np. dla B6 jest to 235/40/18 93Y Dla B8 to zapewne: 245/45/18 94Y Sprawdź sobie dokładnie na swojej. Serwisy oponiarski przeważnie w swoich katalogach polecają zamienniki oryginalnych rozmiarów. Chodzi o to aby całkowitą średnicę koła taką jak zaleca producent. To opony, których całkowita średnica mieści nie jest większa od 1.5% oraz nie jest mniejsza o 2% względem oryginału. Nie są to wartości wzięte z sufity tylko poparte wyliczeniami. Indeksy nośności czyli w tym wypadku 93 lub 94 ewentualnie jeszcze wyższy u Ciebie NIE POWINIEN być zmniejszany. np. dla 88 jest to 560kg na oponę, a dla 94 jest to 670kg na oponę. Przy 4 oponach można pozwolić sobie na teoretyczne założenie, że auto powinno być odchudzone o prawie pół tony aby zachować margines bezpieczeństwa wyliczony przez producenta. Myślenie, że jak się jeździ pustym autem to nic się nie stanie jest błędem bo na oponę działają większe siły i tym samym masa w sytuacjach ekstremalnych takich jak hamowanie, zakręt, wpadnięcie w dziurę itp. Oznaczenie Xl mówi, że jest to opona wzmocniona względem standardowej. Jeżeli opona o danym rozmiarze ma np. indeks 93 to opona wzmocniona będzie miała 97XL. Miałem kiedyś takie w Contisport 3. Twarde ścianki, niski komfort ale czucie auta rewelacyjne. Obecnie mam Contisport 5 w rozmiarze 235/45/17 94 i mają miększe ścianki. Minimalnie, ale jednak ja to wyczuwam jak jadę w pewnych 2 zakrętach. Pewnie jakbym dopompował oponę to nie byłoby tego efektu. Generalnie CS5 to bardziej miekka mieszanka. Lepiej klei jak jest chłodniej. Możesz rzucić też okiem Michelin Pilot sport 3. Twardsze i stabilniejsze od CS5 na suchym, ale słabiej na mokrym.

Blind0, napisz proszę jaka jest przewidywana nośność opon do Twojego auta.

Leszku nie czaruj tak chłopaków, że ten Fusso zrobił taka robotę Podstawa to korekta lakieru, która masz u siebie bo nie wierze w cuda. Jeżeli jest lakier w bardzo dobrym stanie to będzie wyglądał lepiej niż zaniedbany nastoletni z nałożonym super specyfikiem - gdy zrobisz mu takie zdjęcie jak Ty zrobiłeś

Najbardziej w dyskusjach forumowych bawią mnie dyskusje o wyższości oleju "jednego nad drugim" - przypomina mi to rozważania prof J T Stanisławskiego "O wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia" Wg mnie najważniejszą rzeczą przy wyborze oleju jest to by był... częsty tzn częsta byłą jego wymiana. Rada serwisu by wymieniać go co 30 tkm to rada szaleńców, niestety usankcjonowana w pamięci FIS i książce serwisowej. Drugą istotną rzeczą przy doborze oleju jest stosowanie lubrykanta zgodnego ze specyfikacją. W tym przypadku 10W40 jak najbardziej - jest. Wybór producenta to już kosmetyka. Wasze silniki, nawet jak tam czasem dajecie "w palnik" na autostradzie czy tam gdzie nie ma radaru nie pracują w warunkach rajdowych. Oleje o szczególnych parametrach stosuje się w "upalanych" silnikach, ale nie łudźmy się, nie ma takiego oleju który powstrzyma lawinowe zużycie silnika przy jego katowaniu. Ciekawy art o olejach napisany w zrozumiały sposób dla przeciętnego Kowalskiego http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/co-znaczy-10w-40-wyjasniamy-jak-wybrac-olej/8gqk6 Nie dajmy się zwariować. Olej to olej. Opowieści o tym jak to silnik zaczął pracować fantastycznie po tym jak ktoś zalał go "takim to a takim" olejem - dla mnie są BAJAMI Jerzy, nieporozumienie wynika zapewne z tego, że o ile dobrze zrozumiałem to 10W40 w Twojej ocenie jet właściwym lubrykantem. Zapodziała mi się gdzieś książka "Sam naprawiam Audi A4", ale dałbym sobie coś uciąc, że dla 1.8T zalecane jest 5W30. To samo mowią w ASO. W podanym przez Ciebie linku zawierającym wyjaśnienia dotyczące oznaczeń oleju dla 10W40 jest mowa o -25C. Nie trudno o takie warunki u nas ... Cytując klasyka "Taki mamy klimat" Jak to skomentujesz?

Może komuś się przyda odnośnie regeneracji odbłyśników i innych elementów reflektorów. http://regeneracja-hc.com/ Kilka osób u niego robiło i jest OK.

Producent czasami zastępuje część kolejną jej rewizją i wtedy nadaje jej nowy numer. Numery poduszek zmieniały się kilka razy. Ten numer z etki to ostatnia rewizja.

W jakim odstepie czasowym były pomiary 1 i 2?

to już bedzie 5 wymiana. Pierwsza mialem na mniejszym, a potem wieksze. Ktory ma byc? Chodzi mi tez o marke ...

Podczas sprawdzania zbieżności okazało się, że tylna oś nie ma zbieżności połówkowej w dopuszczalnym zakresie. Na widok wartości na czerwono ciśnienie mi skoczyło! Przy próbie ustawienia jej skończył się zakres na dolnej śrubie regulacyjnej. Diagnoza wskazała na tuleje dolnego wahacza. Na tylnej osi, na danej stronie w wahaczy są 3 tuleje. 1 jest w samej zwrotnicy. W sumie to byłem zaskoczony bo myślałem, że one były wymieniane zaraz po kupieniu auta. Mechanik jednak nie powiedział całej prawdy. Wymienił wtedy w górnych wahaczach. Z tych podejrzanych to w ASO można kupić jedynie tuleje ze zwrotnicy ok. 50zł. Wahacz stanowi jeden element i kosztuje ok. 950zł. Dzięki tematowi na forum z rozpiską numerów zamówiłem je z Lemfordera za wyjątkiem jednej, którą dostarcza meyle. Foto kilku z zamówionych tulei: Opakowanie o numerze 26610 01 zawiera 2 elementy montowane razem na jedną stronę, a wiec na drugą stronę trzeba zamówić też kolejne opakowanie. Ja musiałem domawiać bo nie wiedziałem o tym :/ Trzeb też pamiętać o śrubach z ASO bo w większości przypadków będą one zapieczone w tulei i trzeba będzie ciąć, a potem wstawić nowe. Tak wygląda zbieżność tylnej osi przed wymianą(górne zdjęcie) i po wymianie (dolne zdjęcie). Wszystko na zielono. Operacja się udała. Kosztowało to tyle, że szlag mnie trafia, ale skoro moc jest podniesiona, hamulec mocniejszy, sprężyny i amortyzatory sportowe 1BV to cała reszta zawieszenia też musi być dobrze zrobiona. Zamówiłem inny a przyszedł taki: Warto to zakładać?

Tak, http://a4-klub.pl/index.php?/topic/330386-kierownica-powietrza-chlodzenie-przednich-tarcz-hamulcowych/#entry4590546 ale nie nikt nie podjął dyskusji. Tak, http://a4-klub.pl/index.php?/topic/330386-kierownica-powietrza-chlodzenie-przednich-tarcz-hamulcowych/#entry4590546 ale nie nikt nie podjął dyskusji.

Tak to mój trup stał A co byłeś w okolicy ?

W b6 i 7 to odczyt wartości w 032. Potem kasowanie błędów i logi 3 i 20, 115 i 118, 2 i 33.

Grubcio1980, nie nawiązuj dyskusji z Neurotykiem bo to nie ma sensu. Wracając po raz kolejny do początku, Autor tego tematu i 2 kolejne osoby mające ponad 200-230KM w 1.8t z FWD piszą, ze mają problem z trakcją nawet na 2 biegu, a on twierdzi na 1 stronie tematu, ze jestem ( a więc i jesteśmy, czyli wszyscy wspomniani posiadacze 1.8t o takiej mocy ) przewrażliwieni. On wie lepiej jak jeżdżą te auta i jaką mają trakcje Nie mogą gubić tak trakcji jak opisujecie. Tak twierdzi znawca bo te silniki nie potrafia z siebie tyle wykrzesać bo .... i tutaj cytat „zwłaszcza w jednostce która jeździ ilościową a nie jakością mieszanki.” Gdyby to zdanie było jeszcze stylistycznie poprawne to można by je było analizować Domyślam się, że to wina słownika w nowym Iphone 6s Zna się na sterownikach w 1.8T co udowodnił pisząc o limiterach oraz kto wie jeszcze na czym... za pewne na wszystkim. Pewnie znowu napisze pieniacz o wyprowadzaniu z równowagi bo sam ma z tym problemy. Lubi prowokować ludzi i często to udowodnił w różnych tematach. Nie ma sensu odpisywać i karmić trola:) Ja mu nie dam tej satysfakcji.

Jeżeli Ty zapłacisz za tego strokera i td05 to nie ma sprawy. Ogólnie tekst słaby bo tak to się może każdy tłumaczyć ze turbina była użytkowane niewłaściwe. To po co taki ktoś robi taką hybryda i daje gwarancję? Wiadomo że nie będzie jeździć na serii ale też dmuchanie z niej maksa nie przynosi efektu.

Rozumiem. Jakby ktos był to niech da znać. Sam kiedyś miałem zwykłą k03s, która po sofcie rozleciała się na tydzień przed upływem rocznej gwarancji, a tak zachwalełem kolesia, ze szybko, dobrze i tanio. Obecna jezdzi już 3 lata. Wczoraj robiłem logi i wszystko jest jak w dniu strojenia.

KFMDBGRG / MDBGRGA ? lub "czym" ? przejedź się prawie 600nm dieslem FWD to pogadamy. Mówimy tylko o 230 koniach w silniku który zanim dostanie jebnięcie musi pomyśleć. ale teraz nie rozumiem, chwalisz się czy żalisz ? znajdź kogoś z dużą agresywną hybrydą to zobaczysz co to robi z quattro. na nasze warunki nie ma sensu wyciągania maksa w żadnym przypadku (oczywiście to moje zdanie), jedno musi być dobrane do drugiego, w ośce 200 koni jakąś pojedzie, w quattro nie ma szansu zbyt wiele generacji i różnic by wyciągać takie wnioski. według mnie układ przeniesienia napędu (pojeździj audi po 2011 roku to zrozumiesz), potem same koła (waga i opór). Masa ogólna najbardziej przeszkadza w zakrętach i przy hamowaniu. no i w nowszych autach limiter ograniczający przyrost niuta. na naszych drogach nawet super mocne Q stoi w korkach a średnią prędkość ma identyczną jak 1,4 w ośce. Marcinie Mistrzu edycji postów. Czy przemyślałes już dobrze swoją odpowiedź czy jeszcze trzeba chwilę poczekać? To już kolejna dyskusja z Toba, która odbiega od głównego wątku, w jakim celu założony został temat. Rzucasz hasło, potem kilka razy zmieniasz sens wypowiedzi edytując swoje wiadomości lub odnosząc się do nich i dopowiadając. Raz Q jest do niczego i dobra ośka wystarczy bo przecież Ty taką masz w golfie. Potem już ośka jest bez za słaba i jest konieczny dobry napęd do danego silnika. Gubie się w której minucie masz ostateczne zdanie na dany temat. Nie obraź się, ale zalatuje mi to na nurotyzm. Jeżeli jesteś takim fanem ośki to zdemontuj Quattro w swoim super wydajnym, jedynym słusznym, z największym potencjałem i sensem modzenia dieslu, którego lobbujesz w każdym możliwym temacie o tuningu. Przy Twojej znajomości tuningu na pewno wiesz jak to zrobić. Już w poprzedniej odpowiedzi zaczynałeś zgrabnie wycofywać się z dalszej dyskusji widząc, że zabrnąłeś w ślepy zaułek, ale musisz mieć pewnie ostatnie zdanie w każdym temacie. Każdy, ale to dosłownie każdy twój argument jest do zbicia tylko, że nieważne co bym napisał to albo nie dotrze to do Ciebie ale wprowadzisz nowe wątki do dyskusji. Wierzę, że ludzie, którzy będą czytać tą nikomu niepotrzebną dyskusję wyciągną wnioski i dadzą się skusić na przejażdżkę różnymi napędami a nie zaufają klepanym w kółko tekstom marzycieli. Lepsze jest wrogiem dobrego!!!

1,8 to upośledzone rumple (mowa o elektronice) tu praktycznie niczego ot tak nie zrobisz per bieg, nawet niuta nie zlimitujesz odpowiednio, Boost jest sterowany przez PID nie po mapach więc nie wiem jak wyobrażasz sobie jego ograniczanie per bieg. Możesz oszukiwać at, temp itd ale idealnie tego nie zrobisz. są auta FWD które seryjnie wychodzą z mocą ponad 300 koni, do tego są lekkie i prowadzą się bardzo dobrze... sprint robią poniżej 6 sekund i nie mają problemów z trakcją. Nie możesz wrzucać wszystkiego do jednego wora, generacja generacji nie jest równa. Quattro też nie jest idealne ale ma jedną podstawową zaletę, wybacza wiele błędów.. do czasu sory ale Audi naszych generacji są pozornie pancerne i nic poza tym, zacofane są nawet w stosunku do skody czy vw z tego samego okresu. Tak ogólnie się zgadzam napęd musi być dobrany do silnika a quattro nawet starszej generacji przy odpowiedniej mocy i umiejętnościach nie będzie miało sobie równych. Marcin, temat jest założony w dziale B6 i chodzi o 1.8T na sterowniku ME7.5 a dla niego takie rzeczy jak boost by gear to pikus. Problemy, o których piszesz występowały w pierwszych wypustach B5 np AEB. Jeździłem wczoraj A3 z 2006 2.0TFSi Quattro z mocą okolice 300KM. Opony 225 Michellin Pilot sport 3 i jak asfalt był odrobine wilgotny miejscami to przy mocnej jezdzie kilka razy auto szło delikatnie bokiem na drugim biegu. Wiadomo to moja wina Jeszcze raz powtórzę. Nie jestem przewrażliwiony. Wypowiadam się na podstawie swoich własnych doświadczeń z różnymi napędami i silnikami różnej mocy. Jak chce się wyciągnąć pełen potencjał z silnika to napęd na to nie pozwoli zeby sie było samym Kubicą. Z punktu A do B to wszystkim sie da dojechać ale nie o tym jest ten temat.

U kogo to turbo przejezdzilo już minimum rok?

Nie jestem przewrażliwiony. Uwazam, że lepsze jest wrogiem dobrego! Limiter np boost by gear to nic innego jak obnizenie mocy po to aby jakoś auto jechało na wprost. Powtórzę to jeszcze raz bo widać nie każdy zrozumiał moją poprzednią wypowiedź, przy próbie przeniesienia dużej mocy przy skręcie np przy włączaniu się do ruchu FWD czy RWD zrobi to mniej efektywnie. W Opolu jest taka sama fizyka jak w trójmieście. Golf może pokonywać zakręty lepiej ze względu na niższą masę. Lepiej od Golfa zrobi to np Clio sport. Nie o tym jest mowa tylko o słabym punkcie każdego napędu na jedną oś jakim jest ruszanie i/lub skręcanie. Wiekszosc ludzi zaczyna przygode z Audi od FWD. Potem zaczynaja sie mody i okazuje sie, ze "lepiej" byłoby z Quattro ale szkoda sprzedawac auta wiec jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma i trzeba to jakos publicznie obronić. Bardziej uniwersalne jest Quattro. Jego jedyna wada są większe straty w przenoszeniu mocy na asfalt. Wracając do tematu. Można próbować zakladać opone typu semislick aby poprawić trakcje.

Co to za pytanie ? JASŁO!!! A tak na powaznie to lepiej oddac do kogos kto to juz kiedys montował i nie bedzie sie uczył na Twoim aucie.

Tu nie chodzi o katowanie tylko o to, ze w FWD przy skręconych kołach operowanie gazem z chirurgiczną precyzją aby unikać mielenia jest meczące i nie każdy to ogarnia lub chce ogarniać. Jak masz Quattro to sam wiesz ile musi być Nm na kołach aby zaczęły mielić. Sporo więcej. Temat jest o czym innym więc nie ma sensu dyskutowanie o wyższości napędu FWD nad Quattro czy odwrotnie. Guma minimum 235 najlepiej miekka typu CS5 żeby nie trzeba jej było dogrzewać do temperatury pracy.