fahur

U siebie miałem coś podobnego. Przyczyna była prozaiczna - ta guma co przedłuża koryto spływu wody, znajdująca się nad lampą (jej integralna część) była uszkodzona (odstawała). Przykleiłem ją na swoje miejsce i jest OKi.

"Twórczość" ludowa nie zna granic ;-)

Ja jestem teraz na takim od początku października, więc na "wyrok" jeszcze za wcześnie.

Pamiętajcie też, że sondy lambda się starzeją i być może, oprócz wymiany kata na zamiennik, trzeba też włożyć nowe (lub młodsze, ale używane) sondy.

Podobno można sobie coś takiego wstawić: http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-passat-1-8t-1-6-2-0-kat-i2212362099.html i jest OKa. Wydaje mi się, że itor o tym gdzieś wspominał, że u siebie to wrzucił i jeździ Ewentualnie w takiej firmie: http://www.el-tec.pl/pl/index.html coś może poradzą. Sam się nad tym zastanawiam, bo coraz więcej "jedynek" w readiness mi się pojawia

Z tego co napisali tutaj: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17522/P1114, to w grę wchodzi ewentualnie jeszcze okablowanie. Błąd dotyczy drugiej sondy - za katalizatorem.

Nie. Działają na zasadzie włącz => otwarte_drzwi; wyłącz => zamknięte_drzwi. Dodatkowo, zapalają się każda oddzielnie, w zależności, które drzwi otworzysz. Polecam rozwiązanie ori - nie jest trudne do zrobienia, a jak ktoś się uprze na niskie koszty, to i można bez oryginalnych wtyczek i pinów zrobić. Potrzebne są cztery lampki, 5 kolorów kabla (różnej długości) oraz trochę chęci i czasu. Z tylnymi lampkami (montowanymi pod siedzeniami przednimi) trzeba trochę pokombinować, jeżeli nie chce się używać uchwytów ori (praktycznie nie do dostania poza ASO), ale nie jest to rocket-science. Na koniec programowanie Modułu Komfortu i gotowe Powodzenia!

U siebie miałem tak, że szyba kierowcy zjechała na dół i już nie chciała się zamknąć. Wg warsztatu padł sterownik siłownika szyby (jeszcze wtedy byłem za mało biegły w temacie, żeby samemu to sprawdzić). Kupiłem na alledrogo siłownik o numerze bez literki na końcu i po założeniu działa, więc śmiało możesz brać i zakładać.

Ja się jedynie wypowiedziałem w temacie spryskiwania zamka czym kolwiek ;-) Ale masz rację - najprawdopodobniej jest uszkodzony mechanicznie i niezbędna będzie jego naprawa/wymiana.

Zamiast WD40 proponuję użyć suchego, białego smaru (PTFE). WD40 wypłucze smar zamka i po pewnym czasie sam spłynie pod wpływem wody. Biały smar zostanie na znacznie dłużej :-)

Ja miałem podobnie i pomogła wymiana przednich tarcz hamulcowych (były już do wymiany). Co ciekawe na 15" nie było tego czuć, ale jak wrzuciłem 17" na niskim profilu, to się zaczeło. Ewentualnie doważanie na kół na osi.

Co do błędów z modułu komfortu, to je skasuj i zobacz, czy powrócą, bo wygląda, to jakby ktoś zdjął boczek drzwi. Co do sondy, to sprawdź najpierw połączenia do sond, bo być może gdzieś kabel się złamał/przepalił i stąd problem. Ross-Tech ma takie rady: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17522/P1114

Sprawdź przepływomierz - falowanie obrotów to zazwyczaj jego sprawka.

Osobiście się nie spotkałem, ale czytałem o takich przypadkach. Polecam artykuł: http://http://auto.dziennik.pl/artykuly/213485,nie-daj-sie-nabrac-na-szkode-calkowita.html A w szczególności fragment: Zażądaj wyceny, porównaj z wartością auta. Naprawa jest na pewno możliwa, a zrobienie przodu też nie powinno przkroczyć wartości fury. Generalnie walcz! Pisz pisma, odwołuj się - do skutku :-) Powodzenia!

Ok. 158.000km.

Do października, więc jeszcze 7 mscy Na razie zrobiłem z 6.000km.

Jeszcze do tego nie usiadłem - brak wolnej chwili. W międzyczasie szukam też czegoś "bardziej" pasującego.

Jeżdżę od października na 5W-50 i wydaje mi się, że jest lepiej - jak na razie dolałem 1l. Zdam relację po roku - będzie to najbardziej miarodajne.

Estetyka :-)

Zgadza się. Dokładnie jest to układ, który symuluje protokół CDC (pytanie-odpowiedź).

Ja ma doładnie coś takiego (jak już wcześniej w tym wątku wspominałem). Nie zaglądałem pod tę niebieską "izolację", ale tam pewnie jest jakiś PIC, albo ATmega, co ma "udawać" zmieniarkę. Oprócz samej elektroniki, jest też program, który trzeba napisać (lub mieć gotowy). Not so simple...

U mnie było dokładnie tak samo...

Furę mam od ok. 20.000km. Na początku nie było tak na prawdę na co zwracać uwagi, ale też nie znałem dobrze tematu, więc mogę nie kojarzyć teraz. Po jakimś czasie zauważyłem bardzo delikatne szarpanie na ciepłym przy ruszaniu i hamowaniu, jak samochód się toczył ok 5km/h. Wszystkie bloki pomiarowe OK (weryfikowane z Bartkiem). Następnie zdecydowałem się na wymianę oleju u Bartka, tak, żeby wyeliminować problem niedoboru, bądź to, że był nieodpowiedni. Niestety, po tej operacji nic się nie poprawiło. Po pewnym czasie zacząłem zauważać, że przy jednostajnym przyspieszaniu (dynamicznie, ale nie na maxa - 40%) samochodem szarpie tak jak by "przy zmianie biegów". Mniej wiecej wyglądało to tak, że jak przyspieszałem, to wskazówka obrotomierza skakała delikatnie w górę w momentach szarpnięć. Być może, tak się też zachowuje też zdrowa skrzynia (z tą wskazówką), ale nie wydaje mi się, żebym widział to wcześniej. Oczywiście, cały czas pozostało szarpanie przy hamowaniu i ruszaniu. W tej chwili, jak się wrzuca bieg (D lub R), to coś tam zaczyna metalicznie "ćwierkać", a samochód stoi w miejscu. Dodatkowo, na P nie parkuje i można go normalnie przepychać. Kolejny objaw, to to, że jak go holowałem (wiem, że nie powinienem, ale musiałem go przestawić 200m), to nawet przy toczeniu na N dawał metaliczne dźwięki...

Miałem podobne objawy - audiola właśnie stoi pod blokiem i czeka na transport do Wrześni. W poniedziałek cos gruchnęło i dalej nie chce jechać ;-( Proponuję do tego zajrzeć jak najszybciej. Z resztą u mnie będzie diagnoza w nadchodzącym tygodniu (mam nadzieję), to pewnie Bartek się wypowie, co się u działo, a w konsekwencji stało...

No właśnie wszystkie się zerują... Panowie, one się zawsze wyzerują... Na tym polegają nastawy podstawowe - klimatronik uruchamia silniki i jądą do skrajnej pozycji, następnie w drugą stronę. Odczytane wartości skrajne po jednej stronie są ustawiane na zero, a po drugiej, z tego co pamiętam, na 255. Położenie klapy przy danym programie (np. AUTO 22 stopnie) jest zdefiniowane już w panelu (pewnie jest mapa). Jeżeli zrobisz nastawy na zużytym potencjometrze, to np. na środku zakresu silniczek będzie szukał właściwej pozycji i stąd to "granie", czy też "tańczenie" klap po wyłączeniu nawet. Jest to spowodowane tym, że np. na środku zakresu potencjometr powinien dać odczyt 2,4kOhm (127), a daje 0 (tak było u mnie) i klimatronik się gubi. Próbuje znaleźć właściwą pozycję, a odczyty mu skaczą - płynnie od 0-126, później 0 i dalej 128-255. Zakładając, że macie dobrze wpiętą kostkę w klimatronik, to wasze problemy biorą się z zużytych potencjometrów (najprawdopodobniej). Ja się pozbyłem głuchego stukania i problemu z klapą oszraniania poprzez wymianę wszystkich potencjometrów (6 silniczków).