melman_zyrafa

Po wymianie przedmuchanej uszczelki pod wtryskiem spalanie mi spadło... W końcu robię o 10km więcej na zbiorniku :D

IMHO: Dwumas, lejące wtryski albo najzwyczajniej- nic...

Tak- odbija wiązkę światła w odpowiedni sposób zapobiegając oślepianiu jadących po zewnętrznej odbłyśnika i doświetlając pobocze.

Też próbowałem coś wywróżyć- ale moja kula akurat cały czas pokazywała mi coś takiego: WTF?! A teraz szczerze- bez podpięcia kompa to może oznaczać wszystko i nic. Kontrolka silnika w dieslu oznacza problemy w układzie dolotowym/wydechowym (czyli m.in turbo, kolektory, lambdy, egr, przepływka i inne takie takie ).

Coś jak ELM327 + Torque. Wyświetla Ci dane, które chcesz - boost/podciśnienie, obroty, temp w dolocie i inne, które obsługuje sterownik silnika. IMHO ELM327 + Torque na Androida jest lepszy bo kosztuje ułamek tej kwoty + masz możliwość wyrzucenia na ekran kilku wskaźników. Minusem potrafi być opóźnienie z jakim wyświetla (chociaż to jest obstawiam wina ustawień).

na serii przejeździłem może 5 miesięcy- nie pamiętam już. Nie czuję większej różnicy- nie mam sprzęgła wyczynowego... Po zmianie może faktycznie było bardziej "mięsiste"- ale nie twarde, że trzeba się było o fotel zapierać... Natomiast kleiło tak- że na suchym i (nawet) dobrze rozgrzanych oponach potrafiło zamielić przy starcie i szybkich przepinkach między biegami... A myślałem, że się w Q nie da...

RS4 ma jeśli dobrze pamiętam poniżej 450 Nm. Zawsze można założyć Clutchmasters za 900$ - wg producenta znosi 170% serii

Sprzęgło jest dokładnie to samo. Inny jest dwumas. Ja u siebie mam bodajże teraz spiek organiczny wrzucony...

W manualu ograniczeniem jest dwumas i sprzęgło (nomen omen z RS4) - znoszą serię- powyżej 500Nm dostają już trochę. Tiptronic jest zdecydowanie mocniejszy. Kwestię sprzęgła poprawiono w B8 (dwu-tarczowe) - przenosi do 700Nm.

weź czerwony lakier do paznokci od swojej drugiej połówki i też będzie dobrze

Uszczelki i sitko zaworka w ASO: sitko: 4B0422217 uszczelki: 4B0422150A i 4B0422149A W sumie bodajże 40 PLN. Zbiorniczek + zakrętkę też mam nową z ASO W sumie- wymieniłem cały układ poza przewodami (chłodniczka też była regenerowana- piaskowana, uszczelniana, malowana).

Dawid- ja prawie zawsze jestem spóźniony więc rozumiesz A tak serio- 8,5 w trasie mi pali jak jadę w granicach 140-150 z wyprzedzaniem raz na jakiś czas (autostrady). Jak jadę na grubo to i spokojnie 11 wypije... Przy stałej jeździe w granicach 140 na autostradzie - 7,5-8 na kompie jest realne. Układ paliwowy jest sprawny- ostatnio wymieniłem jedną puszczającą uszczelkę pod wtryskiem i spalanie delikatnie spadło. Kiedyś już wspominałem, że mam mocno podlany program- obstawiam, że tu tkwi haczyk.

Ten sam silnik- różnica w wykorbieniu- z czego wynika mniejsza pojemność. Wtryski te same.

filtr paliwa z wymianą 80 zł (mann), filtr oljeu 35 zł (mann) olej 2*~140 zł (motul). Tia, bo każdy wymienia filtr paliwa przed zimą... to nie PRL! ja bym kupował luzem 8 litrów będzie jakieś 70 zł i tak w baniaku te same ścieki oj bez przesady, ja mam średnie auta 7.2 a z trasy potrafię mieć 6,5 litra. Pomiar bak - bak wychodzi z 0,5L więcej. Załóż do 1,9 / 2.0 duże koła, dołóż ośkę i zobaczymy czy nie spali więcej. Ja ogólnie nie widzę 3.0 w mieście, koszt eksploatacji może być zbyt duży. 2.0 po małym modzie jako auto rodzinne może być dobrym kompromisem. Jeżdżę tym autem już trochę i widzę ile jestem w stanie przejechać. 1,9 robiłem 750-800km na zbiorniku, tym 400-450... po mieście nawet mniej. Owszem- w trasie 1,9 palilo od 4,2 do 6,5l- 3,0 od 8,5 do 12 (zależnie od prędkości i dynamiki jazdy). To są realne koszty. Też kiedyś myślałem, że 3,0 spali mi może 2 litry więcej niż 1,9 Może faktycznie przy emeryckiej jeździe.

pomijając podstawowe koszty eksploatacyjne (filtry są w dość podobnej cenie) oleju wchodzi 2x tyle to jak coś klęknie to koszta rosną od 3x w górę. Miałem zarówno 1,9 TDI jak i teraz 3,0 TDI. W normalnej eksploatacji koszty są średnio około 2,5x większe niż w przypadku 1,9. Koszt rozrządu x6. Koszt paliwa x2.

Ja napiszę kilka swoich spostrzeżeń bo sporo przeszedłem ze swoim wspomaganiem. na początku wspomaganie raz dzialalo, raz nie- pompa była niby wymieniana przez poprzedniego właściciela a ja obstawiałem uszkodzony magiel. kupiłem zregenerowaną maglownicę ale po jej założeniu (stary czujnik, wyczyszczone sitko- ale i tak trochę zajechane wróciło słabe wspomaganie (tzn. Takie jak przy wyższych prędkościach). Auto oddałem do specjalistów, którzy wykryli zawieszajacy się zaworek. Rozruszali go podając wyższe napięcie. Wspomaganie wróciło- ale bardzo szybko się "usztywniało" (ok 25km/h). Wymieniłem pompę na nową- lekka poprawa. W międzyczasie miałem wyciek płynu z pod uszczelki powrotu- dość sporo płynu uzupełniłem (w sumie z 8l) zanim ogarnąłem temat. W końcu wymieniłem sitko, dałem nowe uszczelki zaworka i naprawiłem wyciek. Teraz wszystko działa ok. Z moich spostrzeżeń: warto zacząć od sprawdzenia zaworka- czy nie "stoi" + wymienić sitko i uszczelki- w sumie najtańsza rzecz a przy starym, zużytym płynie podobno łatwo się blokuje. później jeśli wiemy, że magiel jest ok a dalej nie mamy pełnego wspomagania- warto przyjrzeć się pompie...

Też to mam- numery już gdzieś podawałem U mnie winna okazała się śruba łącząca wybierak ze skrzynią- na początku wypadały mi biegi, pod koniec miałem problem żeby wbić inny bieg niż 3 i 4. Po dokręceniu wróciła precyzja

Auto jeździło na Castrolu- najpierw w DE później Cuber je serwisował w PL ASO. Następny właściciel też przy wymianach lał Castrola. Jak kupowałem auto miałem faktury z wymiany górnych napinaczy w ASO. (rok-dwa wcześniej). Mimo to ponieważ było słychać rozrząd postanowiłem go zrobić. Na około 3 dni przed umówioną wizytą w AZ Serwisie byłem na stacji benzynowej. Zatankowałem auto a po odpaleniu słychać było metaliczny stukot. Jakoś dojechałem do domu i auto odstawiłem. Załatwiłem sobie lawetę od kumpla i wioo do Trójmiasta. Tam na miejscu chłopaki go odpalili żeby zobaczyć co jest grane. Szybka decyzja o sprawdzeniu panewek- miska w dół. Tam było wszystko ok- a ja musiałem się zbierać z powrotem do W-wy. Z tego co wiem- później zrzucili głowice ale tam nie było widocznych śladów uszkodzeń, więc wiadomo było, że zawór tłucze o tłok z racji przestawionego rozrządu. Wymienili rozrząd i przy próbie odpalenia silnik stanął. Okazało się, że najprawdopodobniej zawór był na tyle nadwyrężony, że się urwał i wbił w tłok. Chłopaki ogarnęli głowicę, zmienili tłok (dokładnie ta sama waga + moje pierścienie) i po ponownym sprawdzeniu całości odpalili- autko chodziło jak złoto. Oczywiście zalali całość Motulem X-Clean czy jakoś tak, którego im dostarczyłem. Auto odebrałem, wszystko było za***iście aż do momentu kiedy po ok. 2 miesiącach odpaliłem auto pod domem i usłyszałem ten sam stukot. Telefon do Ola, znowu laweta od kumpla i trasa do Trójmiasta. Auto zostawiłem a chłopaki postanowili bardzo dokładnie sprawdzić całość. Okazało się, że tym razem urwał się zawór wydechowy- na szczęście nie wyrządził żadnych szkód. Chłopaki zaczęli sprawdzać dokładnie cały silnik i okazało się, że część hydrauliki stała- co mogło spowodować uderzenie tłoka w zawór i urwanie go. Moje przypuszczenia: Motul wypłukał syf z silnika, który częściowo zatrzymał się w hydraulice. Całość została znowu złożona i ustawiona. Auto zalane Castrolem z beczki (i tak wiedziałem, że szybko go zmienię- chciałem najpierw sprawdzić zachowanie silnika). Od tamtej pory auto jeździ, oleju nie bierze a ja je odgruzowywuję (jakieś pierdoły). Z olejem u mnie było tak: Poprzedni właściciele: Castrol 5W30, teoretycznie wymiany co 15 kkm. Ja- wymiana rozrządu + olej Motul X-Clean 5W30 (z pewnego źródła) - niecałe 8 kkm i strzał. 2 naprawa- Castrol 5W30 z beczki - 5kkm po 5kkm zmieniłem olej na Millers'a 5W30 - 8kkm po 8kkm zmiana na Millers'a 5W40 (DPF'a wycinałem przy okazji naprawy rozrządu)- zmiany co 10 kkm ostatnia zmiana na Millers'a EE 5W40 (wyżej jest już tylko wyczynowy CFS). Od naprawy zrobiłem jakieś 50kkm - auto trzyma moc i moment, nie bierze oleju, oleju też nie przybywa...

Marcin- ja piszę z własnego doświadczenia- jak Ci strzeli tylko góra masz dużą szansę, że pójdzie głowica i silnik stanie (tak było u mnie). Jak pójdzie dół- to strzał idzie na obie głowice + dodatkowo moment tracisz smarowanie... W większości przypadków silnika nie opłaca się już naprawiać...

Teoretycznie najbardziej narażony jest rozrząd głowic (szczególnie podobno lewj/kierowcy). Ale weź pod uwagę, że górę usłyszysz- dołu już nie za bardzo (chociaż i na to ostatnio znalazłem metodę- poprzez uszczelkę kolumny kierownicy ). Przy czym jak pójdzie dół to silnik na śmietnik bo wszystko pójdzie w piz...u...

Dokładnie.

Dawid- 8,5 za dużo. Ja jak wymieniam to wylewam ile się da (łącznie z wyciągnięciem filtra i odczekaniem 30 min, aż wszystko zejdzie) i jak wleję 8,2- to łapię akurat 4/5 podziałki na bagnecie.

Ja mam Eibacha Sportline + Bil B8 (czyli tzw. kit Bilstein B12). Zmiana z 1BV na B12. Jest niżej ( o dobre 2 cm) i dużo bardziej miękko/komfortowo. Na dziurach i wybrzuszeniach trzeba uważać bo łatwo przytrzeć osłonami. Z tego co widziałem u Ciebie w temacie to nie sportline a prokit, chyba, że zmieniłeś ? Na jakiś spot byś wpadł, chętnie bym oblukał jak siadło to to. Jak byś miał zdjęte koło to zmierzyłbyć tak długość amora, ciekawe ile krótszy jest B8 od seryjnego amorka. Kiedy i gdzie są teraz spoty- bo już dawno rachubę straciłem? Na spot takim nie umytym? Sam już nie wiem co zakładałem- leżało ponad rok na strychu to trzeba było to w końcu ogarnąć Wiem jedno... ATE PD + klocki ATE po rozgrzaniu piszczą jak cholera... Fotek na razie brak, postaram się jakieś ogarnąć na dniach...

Ja mam Eibacha Sportline + Bil B8 (czyli tzw. kit Bilstein B12). Zmiana z 1BV na B12. Jest niżej ( o dobre 2 cm) i dużo bardziej miękko/komfortowo. Na dziurach i wybrzuszeniach trzeba uważać bo łatwo przytrzeć osłonami.

Pozdrawiam!