rikardo

Te opaski nie są jednorazowe podważ je jakimś małym śrubokrętem i je porozpinasz aby zapiąć je ponownie musisz je ściskać kombinerkami lub kleszczami za takie wystające występy i zaciśniesz je ponownie. Na tym oleju nie powinien ci go zużywać w takich ilościach. Mam taki sam silnik, jeżdżę na takim samym oleju i nie dolewam nic od wymiany do wymiany. Myślę że nie można tego też tłumaczyć zapisem w książce który tak naprawdę to zabezpiecza producenta przed reklamacjami. Jeżeli silnik zużywa olej to odpowiedzialne są za to trzy elementy turbina, uszczelniacze na zaworach oraz pierścienie zgarniające. Jeżeli nie masz wycieków to musisz szukać przyczyny w jednym z tych elementów.

Osad pojawia się na korku w przypadku użytkowania samochodu na krótkich odcinaka jest to taka maź o jasnym odcieniu.

Kolorem nie ma się co sugerować. Producent VW jest nie konsekwentny w swoich zaleceniach dot. braku konieczności wymiany oleju w pracującej skrzyni biegów. Natomiast na opakowaniu tego oleju ten sam producent określa jego termin przydatności do użytku.

może inaczej, bo nie wiem dokładnie ile mieści się oleju na bagnecie od min do max. miałem 3/4 na bagnecie i przejechałem 800km i jest na min na bagnecie. Na jakim jeździsz oleju oraz w jaki sposób i kiedy sprawdzasz jego poziom. Jeżeli nie masz wycieków to coś jest nie tak mam AFN i nie mam takiego zużycia oleju.

W twoim silniku nie ma odmy takiej jak 2,5 TDI masz odpowietrzenie skrzyni korbowej gdzie występują rury odpowietrzające oraz oddzielacz oleju oraz głowicy gdzie znajduje się zawór regulacji ciśnienia. Silnik nie bierze ci oleju?

Górny zawias masz rozłączny więc z nim nie będzie problemu odkręcasz małą śrubkę zabezpieczającą i śrubę którą zawias jest przykręcony do drzwi i połowę zawiasu wyjmujesz. Możesz próbować wytoczyć nowy sworzeń ale jest to uzależnione od dostępu do materiału i tokarni. Najlepsze rozwiązanie to szukać zawiasy na szrotach. Nowy górny kosztuje ok 100 zł a dolny ok 200 zł. Aby odkręcić dolny zawias to musisz najpierw odkręcić plastik na słupku ponieważ jedna śrubą jest przykręcony od środka. Jak ją odkręcisz to następnie odkręć śruby od drzwi i przekręcasz zawias w pozycję zamkniętą. Druga śrubę którą zawias jest przykręcony do karoserii jest ciężko odkręcić ponieważ schowana jest trochę za błotnikiem. Możesz sobie pomóc samą końcówką (z tego co pamiętam to chyba torx 45) z założonym na nią kluczem oczkowym. Generalnie to do odkręcenia tych śrub przydatna jest taka mocna końcówka torx-a oraz mała grzechotka. Powodzenia

Masz mieć jedno światło przeciwmgielne. Ja na początku myślałem, że mam spalona żarówkę a gdy rozebrałem lampę to okazało się, że jej tam wcale nie ma. Gdy wkręciłem żarówkę nie mogłem złożyć lampy ponieważ w kloszu w miejscu gdzie miała wejść żarówka było zwężenie.

W jaki sposób sprawdzili ci szczelność? W środku głowicy mogą wystąpić mikropęknięcia.

Kup sobie oryginalny czujnik temperatury ponieważ nie dojdziesz końca. Też przerabiałem temat zamiennika i po roku wymieniałem ponownie czujnik ale trym razem na oryginalny. W okresie użytkowania zamiennika auto więcej mi paliło i też nie mogłem dojść końca pana z temperaturą. Tu masz oryginalny czujnik za rozsądne pieniądze http://allegro.pl/item652235136_czujnik_temperatury_skoda_octavia_vw_golf_iv_audi.html

Sprawdź sobie VAG-iem jak wskazuje ci czujnik temperatury. W drugim aucie w rodzinie był uszkodzony czujnik temperatury mimo, że zegar wskazywał 90 to realnie do ECU wysyłał informacje o temp. 10 stopni. Do ok 70 stopni wskaźnik pokrywał się z VAG-em po czym pojawił się w nim odczyt tych 10 stopni. Komputer podawał cały czas zwiększoną dawkę paliwa. Po wymianie czujnika użytkownik stwierdził, że obecnie dało się zauważyć mniejsze zużycie paliwa.

Może i ktoś zdemontował przód w 15 minut ale to nie wyścig z czasem i jak tego nie robiłeś to zejdzie ci na pewno dłużej. Tak po krótce to musisz zdemontować zderzak, wypuścić płyn chłodzący, rozpiąć kable z elektryki znajdują się obok zbiorniczka oleju wspomagania pod czarną plastikowa osłoną, odpiąć linkę od zamka klapy, odkręcić chłodnicę klimatyzacji i odchylić ją na bok, odkręcić opaski na gumowych wężach od dolotu, odkręcić przedni pas. Następnie przedni pas zdejmujesz i odstawiasz i masz dostęp do silnika gdzie musisz zdjąć paski od klimy i alternatora oraz odkręcasz tłumik drgań skrętnych który jest przykręcony do koła zębatego znajdującego się na wale (odkręcone śruby powinny być zastąpione nowymi) i chyba trzeba odkręcić rolkę od napinacza alternatora aby zdjąć osłony od rozrządu. Następnie ustawiasz rozrząd jak do wymiany i zdejmujesz pasek rozrządu, blokujesz wał aby odkręcić śrubę którą jest przykręcone koło rozrządu do wału (przy tej okazji najlepiej te małe koło wymienić na nowe ale oryginalne oraz nową śrubę i masz dostęp do kołnierza uszczelniającego z uszczelniaczem. Pomocna by ci była książka Sam naprawiam a4 a jak nie masz to napisz na PW mam w wersji elektronicznej. Powodzenia.

Może zmierzyłeś długość plecionki razem ze spawami , u mnie w AFN-e też jest o wymiarze 55x100 mm.

Tu masz linka do allegrowicza u którego kupowałem wahacze i mogę śmiało go polecić napisz do niego lub zadzwoń udzieli ci pełnej informacji http://www.allegro.pl/item641968984_wahacz_dolny_prawy_audi_vw_passat_lemforder_banan.html

Tu masz linka do aukcji gdzie za rozsądną cenę kupisz oryginalny termostat http://www.allegro.pl/item640072129_termostat_audi_seat_skoda_octavia_volkswagen_org.html U tego allegrowicza kupowałem już taki termostat w zeszłym roku i z temperaturą mam ok dlatego śmiało polecam. Pozostaje jeszcze kwestia tego czujnika kupiłeś oryginalny który kosztuje w ASO 80 zł czy jakiś zamiennik? Jeżeli zamiennik to może błędne wskazywać dane ale to najlepiej sprawdzić przy pomocy VAG-a. Jeżeli czujnik też masz zamiennik to kup sobie oryginalny u tego samego allegrowicza który też ma oryginały w dobrej cenie. Mi zamiennik działał przez rok a dodatkowo auto więcej paliło ponieważ przekazywał błędne dane.

powiedzcie mi bo byłem ostatnio u mechanika na wymianie i powiedział ze motul jest przereklamowany? i doradził mi shell lub castrol wybrałem ten 2 Może ten mechanik jest partnerem Castrola

Wirnik alternatora przy sprawnym sprzęgle nie zatrzymuje się raptownie lecz stopniowo wyhamowuje obroty, jak długo to trwa trudno jednoznacznie określić. Przyczyną tego szumu mogą też być zużyte łożyska w alternatorze.

tu masz wszystko opisane http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t8812.0.html;highlight=wahacz+dolny

W moim aucie jako pierwszy dostał luzu górny lewy zawias w drzwiach przednich przy przebiegu około 160 tyś. natomiast w drugim aucie w rodzinie przy 214 do wymiany jest dolny i górny w drzwiach kierowcy. Ja wymieniłem ten górny na nowy który kosztuje ok 90 zł. Ponieważ jest rozłączny to wymieniłem tą część która przykręcona jest do drzwi druga część się nie zużywa, dolny niestety musi być wymieniony w całości. Po wymianie drzwi wróciły na swoje miejsce (uprzednio były opadnięte) i mam nadzieję, że się pozbędę szumu w lewych drzwiach. Zawiasy w aucie miałem i mam zabezpieczone przed wilgocią białym smarem dodatkowo zapuszczam co jakiś czas WD 40.

są jeszcze sworznie na górnym zawiasie i taka mała srubka którą mozna je dociagnąć i poamga czasem Tą małą śrubka to luzu nie skasujesz ponieważ zawias jest rozłączny służy do blokowania sworznia przed obracaniem sie w drugiej części zawiasu. Zależy jak poprzedni użytkownik dbał o zawiasy ale przy około 200 tyś km przebiegu na pewno w zawiasach od strony kierowcy pojawia się luz. Bez wymiany zawiasów się nie obejdzie. Możesz wyginać drzwi na zawiasach, regulować ramką a luz pozostanie i będzie się powiększał.

Taki luz występuje w pompach KYB i jest to normalne ponieważ wałek jest na jednym łożysku. Przypuszczalnie masz taką pompę ponieważ w moim AFN-e taka była zamontowana łatwo ją rozpoznasz z boku pompy przykręcony jest dwoma śrubkami metalowy króciec na którym masz założony gumowy wąż łączący zbiorniczek z pompą. Pompy ZF maja dwa łożyska i tam taki luz w ogóle nie występuje. Jak wspomaganie działa prawidłowo a pompa nie cieknie i nie wydaje innych odgłosów typu huczenie itp to jest sprawna. Mogę ci tylko doradzić, że jak planowałbyś wymieniać olej w układzie wspomagania to polecam wymienić tylko na oryginalny z ASO który jest gęściejszy od popularnego zamiennika Febi.

Przy zakupie oryginalnej pompy ZF znajomy dostał od firmy instrukcję jej wymiany. Myślę, że może się komuś przydać INSTRUKCJA WYMIANY POMPY WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO W celu wyeliminowania jakichkolwiek zanieczyszczeń po zużytym oleju wspomagania radzimy czyścić układ według poniższych wskazówek. 1. Odłącz przewody z pompy , zlej zużyty olej do naczynia. 2. Zdemontuj pompę wspomagania 3. Zdemontuj zbiornik oleju (jeżeli jest połączony z pompą przewodem) w celu umycia i usunięcia zanieczyszczeń ( mogą występować opiłki ze starej pompy ) 4. Podnieś pojazd , upewniając się że przednie koła są nad podłożem 5. Końce przewodów od pompy do przekładni i przewód powrotny z przekładni, włóż do naczynia, skręcaj kierownicą w prawo i w lewo , przewodami spłynie stary olej . 6. Zamontuj nową pompę wspomagania która uprzednio należy zalać nowym olejem, zamontuj zbiornik oleju wraz z przewodem zasilającym pompę , załóż pasek 7. Podłącz do pompy przewód ciśnieniowy zasilający przekładnie kierowniczą, przewód powrotny pozostawiając w naczyniu 8. Wypełnij zbiornik olejem do wymaganego poziomu , skręcaj kierownicę naprzemiennie w prawo i w lewo w celu przelania przez układ nowego oleju i usunięcia starego przez przewód powrotny (kontroluj poziom oleju w zbiorniku , można przy tym zakręcić silnikiem tak by nie odpalił, pomoże to przelać nowy olej przez układ ) 9. Po pojawieniu się na przewodzie powrotnym czystego oleju , podłącz przewód powrotny i uzupełnij stan oleju w zbiorniku .Odstaw stary olej i nigdy więcej go nie używaj! 10. Włącz silnik skręcaj kierownice w prawo i w lewo , aby rozprowadzić olej , nie napieraj przy maksymalnym skręcie (kontroluj poziom oleju , pompa nigdy nie może pracować gdy jest sucha) 11. W celu odpowietrzenia układu podnieś temperaturę oleju podczas odpalonego silnika aż do uzyskania ok.60 st. C 12. Skręć naprzemiennie w prawo i w lewo przynajmniej po 5, 6 razy . Unikaj dotykania blokad na końcu skrętu. Układ powinien być odpowietrzony. 13. Sprawdź poziom oleju w zbiorniczku. 14. Jeśli w układzie pozostanie powietrze olej robi się jasny lub się pieni, będą słyszalne hałasy i odczuwalne drgania w kierownicy. Wyłącz silnik , odczekaj przynajmniej 30minut ,sprawdź cały układ połączeń na przewodach a następnie powtórz punkty 11 i 12. UWAGA Stary zniszczony , zagnieciony przewód może być niebezpieczny dla układu wspomagania , jako że może się rozpadać od wewnątrz i oddawać kawałki do oleju , co może powodować głośną i wadliwą prace pompy wspomagania i całego układu hydraulicznego.

U mnie też pojawia się rezonans ale wydaje mi się, że złącze elastyczne tzw. plecionka jest za to odpowiedzialna i nadaje się do wymiany. Może u ciebie też wina leży w zużytej plecionce

Sprawdź po pierwsze czy u ciebie w alternatorze jest te koło ze sprzegiełkiem ponieważ nie we wszystkich modelach występowało. Przyczyna mogą też być łożyska w alternatorze.

Z ETKI wynika, ze oba wahacze nośne są identyczne. Wymieniałem takie wahacze w drugim aucie znajdującym się w rodzinie i nie zauważyłem jakiś różnic po miedzy nimi.

Musisz wymontować rozrusznik. Z podanych objawów wynika, że przypuszczalnie elektromagnes nie przesuwa sprzęgiełka jednokierunkowego rozrusznika (tzw bendix) i dlatego kręci się w miejscu.