Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ

[kakamber1]

Jako ciekawostka.

Gdyby ktoś chciał raz na zawsze pozbyć się napinacza to fest firma w Wielkiej Brytanii która robi taki kit jak poniżej.

[przem8]

A kosztuje tyle co dwa ori napinacze?

Edytowane 23 Czerwca 2020 przez przem8

[Wylye]

 

Twin Pulley Conversion for VAG 1.8t 20v – Pro-Race Engineering

PRORACE-ENGINEERING.CO.UK

Osobiście uważam to rozwiązanie za zdecydowany "przerost formy nad treścią"  Opisane w naszym topiku "hardwarowe" rozwiązanie o pominięciu "ori" napinacza zastąpieniu go zwykłym napinaczem bez solenoidu przy jednoczesnym wyłączeniu jego obsługi w sofcie jest wg mnie rozwiązaniem optymalnym. W modyfikacji w powyższym linku - także występuje konieczność wyłączenia (softwarowo) napinacza bo w przeciwnym wypadku wydarzą znane nam "dolegliwości" tj;

a) check engine 

b) brak korekt LTFT

Ponadto autorzy konwersji piszą o "pewnych modyfikacjach głowicy" - cokolwiek mają na myśli, to jak znam ceny w Wielkiej Brytanii, "zabawa" ta w żadnym wypadku nie będzie tania  ... W tym celu napisałem do firmy  PRORACE-ENGINERING.CO.UK w sprawie kosztów takiej konwersji. Odpowiedź zamieszczam niżej

Cytat

Hello

We would need your head and inlet cam, which cams do you use? 

Price is £2250

Kind Regards,

Simon Crowley 

Czyli w skrócie, cena to około 2250 Funtów. Należy wcześniej wysłać im też głowicę + wałek ssący w celach modyfikacji. Łatwo policzyć, że koszt tego razem z "shippingiem - wysyłką"   osiągnie w przybliżeniu ponad 11`000zł 

Każdy powinien odpowiedzieć sobie sam na pytanie "gdzie tu zysk/korzyść?"

Bo nie uzasadnia go nawet fakt stosowania kevlarowego, szerszego paska i świadomość, że jak zapewniają autorzy - pomysłodawcy tego zestawu iż (między innymi) rozwiązanie to:

- zmniejsza straty (ciśnienia) w magistrali olejowej ze względu na brak napinacza

- odciąża o połowę moment na wałku wydechowym (w stosunku do wersji z łańcuchem)

- można stosować to rozwiązanie zarówno przy wałkach odlewanych jak i kutych.

- zapewnia możliwość późniejszego tuningowania rozrządu w zależności do potrzeb i oczekiwań (na widocznych tzw "fasolkach")

I ta ostatnia możliwość - rzeczywiście jest fajną sprawą dla RACERÓW i tych którzy mają auto dla UPALANIA. W każdym innym przypadku takie modyfikacje (kręcenie na fasolkach) umożliwią ustawienie rozrządu ale "na sztywno" z określonym OVERLAPEM (po naszemu "płukaniem") i tak:

Ustawienie overlapu do ok 21 st - jazda normalna wciąż wydajna i dynamiczna.

Ustawienie overlapu od ok 21 st do tam powiedzmy 50 - jazda agresywna wysoki moment obrotowy (mogą już występować kłopoty z wolnymi obrotami silnika) niska moc "na dole"

Ustawienie overlapu powyżej 60 st i więcej b wysoki moment obr, konieczność stosowania "kucizny"  gdzie się da... (tłoki wałki, korbowody) zdecydowany brak idle (wolnych obrotów) silnik nie znosi jazdy "kościółkowej" (trzeba go kręcić wysoko - brak mocy "na dole)  i krótka żywotność wydechu - chyba, że od początku do końca już będzie STAINLESS. 

       Właśnie po to wymyślono VVT - variable valve timing - zmienne fazy rozrządu. Po prostu - silnik ma wtedy w każdym zakresie obrotów i obciążenia inne nastawy "overlapu" Dzięki temu auto dobrze pracuje na wolnych i średnich obrotach, a przy WOT (pełnym otwarciu przepustnicy) daje z siebie  wszystko

Mod z linku - do którego się odnoszę jest więc dla kogoś, kto ma auto specjalnie na 1/4 mili np  i... tylko do tego.

 

Edytowane 26 Czerwca 2020 przez Wylye
korekta stylu

[eliteraptor]

Czy te problemy z napinaczem występują tylko w BeX I AVJ ,jak to jest w bfb bo przymierzam się do zakupu ,coś słyszałem że są napinacze elektro hydrauliczne i hydrauliczne który występuje w jakim silniku? i czy jest różnica w cenie 

[przem8]

6 godzin temu, eliteraptor napisał:

Czy te problemy z napinaczem występują tylko w BeX I AVJ ,jak to jest w bfb bo przymierzam się do zakupu ,coś słyszałem że są napinacze elektro hydrauliczne i hydrauliczne który występuje w jakim silniku? i czy jest różnica w cenie 

We wszystkich 1.8t jeśli chodzi o model b6/b7, bez znaczenia kod silnika, bo wszystkie jednym c**jem robione. Poczytaj wątek, a nie zadajesz pytania na ktore padło kikanascie razy odpowiedz i rozwiązanie.

Edytowane 13 Lipca 2020 przez przem8

[Wylye]

@przem8. Masz sporo racji (w kwestii "obcyndalania"  ) pytającego... Jednak niebagatelną cząstką "winy" za taki stan rzeczy, obciążyć należałoby system moderacji naszego forum... Wątek ma monstrualną ilość wpisów i "przebicie się przez nie" wymaga sporej dozy determinacji od czytelnika...

Apelowałem już kilkakrotnie, o podwieszenie tematu po uprzedniej jego redakcji. Wiedzę zawartą w tym wątku można by skompresować do jednej "kartki a4" z pełnym opisem problemu, "typów modeli" i wypracowanej tu przez nas "metodzie" - Co zrobić, by "zapomnieć" o konstrukcyjnym BUBLU napinacza w wersji z solenoidem.

@eliteraptorodpowiem tylko w kwestii ceny - różnica wersji autoryzowanych (tzw ORI) napinacza jest ponad 100% Ten bez solenoidu (z logo VAG) kosztuje ponad 1000zł w wersji z "cewką" ponad 2000zł. Zakupy zamienników (już nie mówię o Chińskim szajsie z Allegro za "grosze", ale nawet) tych uznanych EU producentów (różne tam SWAGI, FEBI itd) odradzam. Napinacz (z cewką czy bez) kupujemy TYLKO ORI. W kwestii "co zrobić" by problem rozwiązać "raz na zawsze" - odpowiedzi szukaj w... wątku 

Edytowane 13 Lipca 2020 przez Wylye

[SCORPIO111]

Czy wersja napinacza bez solenoidu jest tylko jedna polecana czy jest ich kilka do 1.8T i czy moze sa one lepsze lub gorsze ?

[grubcio1980]

Jedna czyli Ori. Przerabiałem zamienniki i tylko ori się sprawdza. 900  w ASO. Ze zniżką zapłaciłem 780. Niektórzy mają farta i zamiennik działa 

[kosmik903]

Niektórzy z Was (Wylye w szczególności ) być może pamiętają moje zapytania sprzed roku o stukanie w silniku. Stukanie najbardziej było słychać na ciepłym silniku pomiędzy pierwszą a drugą cewką licząc od strony rozrządu. Wymieniłem popychacze strony wydechowej i to niestety nic nie dało. Dostałem też od mechanika radę "jeździć, obserwować" i cóż, jeździłem. Do marca (zrobiłem około 12000km) było bez zmian, jednak od marca zacząłem jeździć więcej (około 200km dziennie w trasie) i po przejechaniu 10000km zauważyłem, że stukanie pojawiło się na gorącym silniku. Czyli obecnie stuka cały czas na jałowym. W międzyczasie miałem wymianę oleju, wcześniej był Motul, obecnie LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W40.

Podjechałem do innego mechanika i według Niego może być to problem z ciśnieniem oleju (podejrzewa, że popychacz dostaje za niskie ciśnienie). Dodatkowo, słychać także od strony łańcucha chrobotanie (było je słychać wcześniej zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku). Jednak przy czujniku ciśnienia jest ono wzorcowe zarówno na ciepłym jak i na zimnym.

Zimny, bieg jałowy 3,8BAR

Zimny 2000 obrotów 4,5BAR

Nagrzany bieg jałowy 2BAR

Nagrzany 2000 obrotów 4BAR.

I tu moje pytanie. Czy jest coś (zaworek, filtr, cokolwiek) pomiędzy czujnikiem oleju a głowicą, co mogłoby spowodować spadek ciśnienia w samej głowicy? Czytałem gdzieś o jakimś zaworku czy filterku w obudowie mocowania filtra oleju, ale nie mogę tego znaleźć.

W przyszłym tygodniu chcę oddać samochód do sprawdzenia, ale chciałbym też mieć jakieś sugestie.

Dzięki i pozdrawiam, Darek

[strazak93]

Z tego co kojarzę bo kiedyś drążyłem ten temat, to w podstawie filtra przynajmniej AWT tak ma, jest zawór, sprężynę można dostać w ASO,z resztą sam ją kupowałem,lecz nie wymieniłem, ale chyba są osoby na forum które robiły wymianę sprężyny, był nawet gdzieś temat o tym, tylko nie wiem czy na tym forum.

[Wylye]

Zanim zaczniecie "magię" ze sprężyną w podstawie filtra (b mało prawdopodobna usterka, choć się może zdarzyć, opisywałem tę kwestię we wcześniejszych latach) najpierw zacznij od tego (kol @kosmik903) że ciśnienie oleju należy w tym silniku sprawdzić wg szczególnej procedury 

Cytat

Goracy silnik obroty jalowe ok od 1,24 do 1.7bara. 2Tys obr od 2.4bara do 3.5bara. 3tys obr od 3,5 bara do ok 4,5bara. 4tys od 3,8bara do 4,8bara 5tys - 4,13bara do 5,17bara (cisnienie dla 6tys=5tys)

zródło

- tak ma to wyglądać w pełnym zakresie.

W przypadku rozbieżności odnieść to do poniższego "troubleshooter`a"

Cytat

This is how I test oil pressure on a 1.8T:

- Make sure it has correct 5W-40 oil.
- Get the oil screaming hot. 200F+ (93C+) (warmup then drive aggressively for several minutes)
- Throw a pressure gauge on it.
- Take readings at idle, 1500, 2k, 3k, 4k, 5k, 6k.
- Take those readings again.
- Pressure should go up with revs, never down. 
- Peak pressure should be near 100 psi (6,9bar) as you approach redline. 

- If pressure dives with revs = clogged screen
- If pressure doesn't get past 60psi (4,14bar) when hot = clogged screen.
- If pressure is lower than 20psi (1,38bar)at hot idle = clogged screen. (15psi (1,03bar) is borderline, should really be 20+)
- If pressure is lower on the second set of readings than the first = clogged screen.
- If peak pressure keeps getting lower each time you rev it out = clogged screen.
- If pressure falls when held at a specific RPM for some time = clogged screen.

 Gdzie "clogged screen" oznacza "zabity, przytkany smok - sitko, pompy olej, i/oraz magistralę olejową. 

W Twoim przypadku remedium będzie najprawdopodobniej wykonanie tzw płukanki z demontażem misy olejowej i czyszczeniem/wymianą smoka. Samo "namierzenie" barów nie dowodzi jeszcze sprawnego układu, troubleshooter - jak uważnie przeczytasz - wyjaśni Ci - jak należy interpretować i sprawdzać... To nie jest tak, że "dałem gazu i pokazało 4bary..." Wymiana popychaczy była raczej nie potrzebna (też nie chcę przesądzać, ale tak mi się wydaje...)

Zaworek w podstawie to teoretycznie jedna z możliwych przyczyn, jednak wg mnie to... najbardziej mało prawdopodobny faktor problemów z ciśnieniem na napinaczu. Pamiętać należy, że ten silnik (jak wile innych) prócz prymitywnego zaworka "check" w postawie filtra - musi mieć filtr oleju, z odpowiednim (wbudowanym) zaworem zwrotnym. Z praktyki wiadomo, że TYLKO "duże" filtry MAN, ew KNECHT są odpowiednie - nie stwarzają problemów.

Było już pisane "milion razy" - ten silnik ABSOLUTNIE NIE MOŻE być eksploatowany w trybie wymiany olejowej "long life" Po tym względem to bardzo wymagająca jednostka. Po płukance - olej w tym silniku zmieniamy nie rzadziej jak 10K km (Audizine zaleca nawet przy ostrzejszej jeździe 8T km) 

Nie jest ważne jakiej marki olej stosujemy (jaki to srotul czy valvo-sryna) ważna jest częsta wymiana i tzw "akceptacja" OEM napisana drobnym maczkiem na butelce - VW 502 00

  

Edytowane 23 Lipca 2020 przez Wylye

[kosmik903]

Dzięki za wszystko. Zaraz przetłumaczę i jutro pokażę mechanikowi. Mam pełną dokumentację samochodu z Audi i olej od początku wymieniany był co maksimum 10000 - 12000. Sam oczywiście także wymieniłem po 12000.

Zmuszę mechanika do tego, czego od początku nie zrobił, czyli miska w dół i sprawdzanie smoka, wcześniej jednak sprawdzimy ciśnienie oleju jak w Twoim opisie.

Co do popychaczy, też wydaje mi się, że wymiana nie była potrzebna.

 

[SCORPIO111]

Witam sznowne grono po walce z bledami napinacza 17939 i czujnika walka 16396 przez tydzien, mam takie pytanie czy okienka na zdjeciu ktore sa off takie maja byc sa to grupy 90 91 93 czy jest cos nie tak silnik bfb ?

Edytowane 1 Sierpnia 2020 przez SCORPIO111

[przem8]

Jest ok.

[Wylye]

To są okienka statusowe i przy obrotach IDLE i do ok 2200 mają być OFF - tak jak napisał Przem8

[SCORPIO111]

To spoko bo walczylem z wyzej wymienionymi bledami a okazalo sie na razie ze wina byla po stronie nowego wadliwego czujnika walka . Najdziwniejsze ze bledem sypalo po pelnym skrecie kol przy zawracaniu katowalem auto i nic dopiero gdzies pojechalem i musialem zawrocic wtedy znalazlem przyczyne wyskakiwania bledu.

Edytowane 2 Sierpnia 2020 przez SCORPIO111

[Wylye]

Sprawdź okablowanie do czujnika + wtyczkę, przy skręcie dochodzi do przemieszczania w poduszkach i silentblokach silnika i całych sanek zawieszenia o pewną niewielką wartość. Ale sam czujnik oczywiście może się "wykrzaczyć" i dawać sensacje w MIL i w blokach.

[SCORPIO111]

To chyba za wczesnie sie zaczalem cieszyc odpalilem dzis auto po dwudniowym postoju ruszylem przejechalem 50 metrow i sie wysypalo szarpnelo i zagaslo wyplulo kontrolke ECM na blacie wrocilem do domu po interfejs i wyplulo 17072 17700 17939 juz mam naprawde po dziurki w nosie tego auta jak myslicie cos jest nie tak z wiazka czy to napinacz robi takie wariacje dodam ze auto jezdzi normalnie nie ma stukow ani lancuch nie halasuje. 

[przem8]

3 godziny temu, SCORPIO111 napisał:

17939

Tylko ten błąd dotyczy napinacza i wychodzi, że masz otwarty obwód, czyli do sprawdzenia czy jest napięcie na wtyczce, jeśli jest to może padła cewka w napinaczu.

[SCORPIO111]

Cewka wymieniona na nowa bo wlasnie sypalo tym bledem potem sypalo 16396 wymienilem czujnik walka rozrzadu i teraz znowu sypie solenoidem masakra jakas.