MaTeo85

Z tego co ja zrozumiałem to tak 3000 do 5000 PLN za samą robotę beż części chcą, więc to jest dosyć drogo wg mnie.

Nie bo są inne przetłoczenia, zerknij na foty aut z boku.

Dzień dobry po kilku miesiącach ciszy w wątku i generalnie braku czasu, coś powoli zaczyna się ruszać. Dzisiaj cały dzień spędziłem w garażu... na tapecie jest w końcu montaż ogrzewania dodatkowego/postojowego. Przez ostatnie miesiące na spokojnie organizowałem wszelkie niezbędne fanty jak rurki paliwa, śrubki, złączki, węże wodne, cały nowy wklad pieca. od rana walczyłem z tym czego nie widać, zrobiłem swap części pompy paliwowej w zbiorniku tak aby mieć kruciec od poboru paliwa pod ogrzewanie. Później zabawa poszła na całego, demontaż końcowego tłumika, przekrecenie tłumika środkowego tak aby mieć dostęp do punktów montażowych rurki paliwowej, zdjęcie lub poluzowanie osłon pod montaż pompki dozującej paliwa oraz rurki paliwowej od pompki aż do komory silnika. udało się też upchnąć piecyk na swoim miejscu, zmienić zbiorniczek płynu do spryskiwaczy i złożyć to wszystko kupy. Na kolejny raz muszę zdemontować kolektor ssący (pozbywam się instalacji gazowej), wywalić parownik, zmienić węże wodne i podłączyć wodę do piecyka. Na koniec zostanie puścić wiązkę od słupka A do piecyka i podłączyć zasilanie oraz komunikację. Na poniedziałek jadę zmienić olej, tarcze klocki plus zaciski, a za kilka dni wpadną nowe koła Poniżej kilka fotek z prac.

O panie ale ceny. Napiszę na moim przykładzie. Wymiana kompletnego zawieszenia przód, wymiana zawieszenia tył (podmiana kompletnego wózka ze wszystkim po regeneracji), wymiana maglownicy, pompy wspomagania, geometria, nowe amory przód i tył w dosyć drogim Gdańsku płaciłem 2800 za robociznę, wszystkie części były moje. Sporo kasy extra z uwagi na zapieczone śruby spinające górne wahacze (wszystko na aucie pamiętało jeszcze fabrykę) fak że było to już jakiś czas temu, ale ceny roboczogodziny nie poszły aż tak w górę.

Jak zrobisz autoscan, to po lewej stronie okna jest opcja zapisz. Zapisujesz to do pliku, a cały plik wrzucasz tu w wątku.

Jak robisz fachowo to tak, autor nic w tym temacie nie wspomniał po za tym że zmienił jakieś uszczelnienia i nabił czynnik, więc można by obstawiać że robił to u wulkanizatora czy innego operatora maszyny do nabijania.

Dev nie jest to takie proste niestety. Jest wiele przyczyn że pomimo wysterowania zaworu prawidłowym prądem, klimatyzacja nie działa (np. Zbyt duża ilość oleju w układzie, uszkodzenie zaworu(zablokowanie mechaniczne, wilgoć w układzie) uszkodzenie samego kompresora) oczywiście w sytuacji gdy zawór jest wysterowany, a reakcji klimy brak to szukamy dalej i wtedy warto odciągnąć czynnik i sprawdzić kondycję dyszy dławiącej gdyż jest to najprostsze do zrobienia, a wiele może powiedzieć o stanie kompresora bez jego otwierania.

Zacisk musi być pasujący do auta, rozmiaru tarczy, a nie pierwszy lepszy wyglądający podobnie.

Będą, potrzeba tylko pierścienie centrujące na piastę 57,1mm

Warto zanim zabierasz się za klikanie w guziczki poczytać co i jak. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test

Jest podwieszony temat o budowie i diagnostyce klimy, szukaj i czytaj.

Super będę bardzo wdzięczny. Ja kompletnie nie siedzę w IT, bardziej w silnikach, ale takich trochę większych niż samochodowe.

Świetnie to zrobiłeś z tym MODE i rolką. Mam u siebie VFIZ, jednak jego działanie w przypadku mojego silnika jest fatalne, tak samo nie mam w nim temperatury oleju w skrzyni więc tak naprawdę jest tylko zabawką. Stąd plany żeby kiedyś rozpracować tą temperaturę oleju ze skrzyni. Co do lusterek, to mam na szczeście u siebie domuły kolegi kkam i działają jak należy, ale tak mi chodziło po głowie żeby zrobić to troszkę inaczej, może kiedyś się uda Chętnie też popatrzył bym w Twój kod z arduino, w celach naukowych (nie jestem programistą ani elektronikiem, raczej takie mam małe hobby od czasu do czasu) oczywiście jeśli masz ochotę udostępnić Twoją pracę, nie nalegam bo wiem że człowiek zawsze trochę życia spędza przy tego typu projektach.

Na dobry początek zrob skan wszystkich sterowników za pomocą vcds'a.

Ja u siebie chciałbym ogarnąć info na fis (kolorowy fis) z temperaturą oleju w skrzyni biegów. Najpierw muszę ogarnąć czy w ogóle sterownik multiteonica wysyła po CANie info do sterownika silnika z temp oleju, jeśli tak to fajnie, jak nie to będzie trudniej ale chyba by się dało coś ala vcds czytać po Lini K jeden blok pomiarowy? No ale to jest przyszłość, najpierw trzeba znaleźć trochę czasu. Druga sprawa do której chciałbym zaprzęgnąć ardu to składanie lusterek po zamknięciu auta plus sterowanie ledami w blendach dla clh, ale to już raczej dla zabawy i samego siebie, trzeba mieć jakiś cel żeby była motywacja do nauki Co do zasilania to faktycznie niby do 20v ardu uno r3 można zasilać, ale i tak napięcie jest obniżane do 5V.

dzięki za podstawowe informacje co i jak Mam w domu Ardu uno i can shielda więc będzie kiedyś okazja się pobawić i zobaczyć co z tego wyjdzie Arduino jest przystosowane do zasilania z 5V, podobno 9V to max, a przy 12V można bardzo łatwo uszkodzić mikrokontroler. Więc lepiej nie podpinać do ardu nic co ma więcej jak 9 albo stosować jakieś rozwiązania obniżające napięcia podawane na wejścia ardu. dobrze też wspomnieć że sama linia CAN nie powinna mieć zainstalowanego rezystora 120 om (na gotowych płytkach z MPC czy shieldach często jest on w standardzie) mam jeszcze pytanie czy ramki CAN z "poziomem lpg" są wpuszczane na szynę jednostkowo czy z jakimś stałym odstępem czasu? możesz coś na ten temat napisać?

Pewnie jak zdjąłeś zacisk, to wyleciał cały płyń że zbiorniczka i zapowietrzyles pompę absu. Przydalo by się podłączyć kompa z vcdsem i wprowadzić pompę w tryb odpowietrzania. Poszukaj na forum tematy bo już były wiele razy.

Jest to wężyk od podciśnienia sterujący gruszką od zmiennej długości dolotu (to tak w skrócie) Wymień do na nowy. Gruszką znajduje się na kolektorze w okolicy alternatora a sam wężyk idzie przez otworki pod kolektorem. Jak najbardziej nieszczelnosci w dolocie mogą powodować falowanie. Aha najprościej jak cały wężyk się jeszcze nie sypie to odetnij ten ułamany kawałek na przepustnicy i osadź wężyk na nowo beż jego wymiany i też powinno być dobrze.

Jestem ciekaw jak ogarnąłeś te napisy. Czy używałeś arduino i komunikację CAN do całości czy jeszcze coś innego? Jeśli Twój projekt nie jest tajemnicą to chętnie poznał bym know-how.

Najlepiej by było zobaczyć bloki pomiarowe w vcds na dobry początek. Nie wiem skąd jesteś, ale na forum na pewno znalazł byś kogoś w okolicy żeby sprawdzić podstawowe wartości itp. Jak Gdańsk lub okolice to zapraszam, jak gdzieś indziej to polecam napisać w lokalnych wątkach o spotach w twojej okolicy.

Patrząc na ostatnie foto, to trochę podejrzanie wyglądają piny w gnieździ na samym dole. Co do centralnego to tak z błędna komunikacja że sterownikiem drzwi kierowcy może być problem z centralnym, może też być spowodowany uszkodzeniem MK jak i wzmacniacza antenowego (dosyć często pękały wzmacniacze w sedanach)

Może być podłączony, ale bez zapłonu, chyba że się obawiasz czegoś to odłącz aku, dużo z tym roboty nie ma.

Ewidentnie te ślady na wtyczkach są dziwne, fabrycznie jest tam po prostu czysto beż żadnych smarowideł itp. Wypinałeś którąś z wtyczek i sprawdzałeś czy piny w nich nie są zaśniedziałe?

Dzieje się tak, ponieważ lampki są sterowane przez moduł komfortu MASĄ, oznacza to tyle że +12v jest podane do lampek, a moduł zwiera styki odpowiednich lampek z masą i wtedy świecą. Zobacz za pomocą VCDSa w blokach pomiarowych czy MK reaguje na wciskanie guzików na pilocie, jeśli tak a mimo to nie działa, to szukał bym przerw w obwodzie (harmonijki drzwi i kostki w alupkach czy nie ma śladów wody, to samo ppd wykładziną gdzie jest MK czy nie leży w wodzie.

Załóż takie jak są dedykowane fabrycznie i nie kombinuj, szkoda wydawać hajs, a lepiej zrobisz jak będziesz zmieniał świece częściej niż masz wydać raz na irydowe.