Langista

Natknąłem się na taki filmik : Dla mnie to nowość, nie spodziewałem się, że programowo zaniża się napięcie na żarówkach aby oszczędzić zarówno żarówki jak i lampy. O ile przy halogenowych żarówkach jest to uzasadnione, bo mają jednak wysoką temperaturę podczas pracy, tak to samo jest w przypadku LED, które są dużo chłodniejsze i nie wydzielają tyle ciepła, co już byłoby jak najbardziej zalecane. Kwestia tylko czy taki LED przyjmie na klatę większe napięcie i wcześniej sie nie wypali

Jak w tydzień robisz po 1k km to benzyna wydaje sie nierozsądnym wyborem, chyba że z gazem, a w tedy najlepszy byłby taki 2.4 V6. Szukaj aut do 12 skoro masz budżet 20, bo te 8 na bank wsadzisz na start.

Przykład z niedawno sprzedanym B7 od Aftershock, które według tego co dokumentował u siebie w temacie było na bieżąco serwisowane a jednak nowy właściciel inaczej traktował samochód i zaczęły wychodzić usterki, które bardzo możliwe, przy normalnym użytkowaniu nie pojawiały by się. Dlatego niektóre auta mogą być faktycznie zadbane ale nowy właściciel już może mieć problemy przez złe użytkowanie i zła opinia idzie. Sam kupiłem pierdzikółko na dojazdy do pracy, które podobno miało kilka wad, na które mnóstwo osób narzekało ale jak zacząłem nim jeździć, to wszystko zaczęło się 'samo naprawiać'. Kwestia użytkowania auta.

A masz jakieś inne alternatywy? Jak szukałem to nie widziałem innej firmy poza tą właśnie. Guma wydaje się być ok. i będzie na pewno lepsza, jak całkowicie rozerwana ori, którą miałem

Masz jakieś foto, jak wygląda jego robota?

Ciężko, szukasz benzyny czy diesla? W B6 benzyny to 1.6 - mało palą ale są za to słabe, dobre do miasta ale już poza miasto nie za bardzo daje to przyjemność z jazdy. 1.8 też dobre silniki ale mało ich na sprzedaż. 2.0 w miarę ok ale dopiero w a4 B7, bo w B6 to worek bez dna. 1.8t to w 90% auta, którym przy zakupie trzeba zaoferować generalny remont. A ja myślałem, że 3.0 to MPI jest

Ale czasami trzeba coś od nich kupić, np podporę wału napędowego, bo żadna inna firma nie produkuje ? można wymienić w niej od razu łożysko na Ori, ale sami stosują już łożyska NTN, które są dobre.

Ale co mamy poradzić? Wsadź suba ze wzmakiem to zagra z powrotem, o ile poprzedni właściciel nie porozcinał wiązek barbarzyńsko, żeby mu grało bez wzmaka.

Na jakie raty? Klikasz, że chcesz otworzyć okno a jak chcesz zatrzymać w aktualnej pozycji, klikasz jeszcze raz w dół, to samo w górę.

Każdy myśli, że one z powodu katalizatorów pękają ale prawda jest taka, że nawet zapchany katalizator nie jest potrzebny, żeby blok pękł między cylindrami. Jest źle skonstruowany, to nic innego jak rozwiercone 2.4, dlatego między cylindrami jest tak mało przerwy, a geniusze wcisnęli tam jeszcze kanały wodne, dodatkowo osłabiając już słabą konstrukcję. I wisienką na torcie są krzywo zalane tuleje, bo ktoś wymyślił, że podczas odlewania bloku, maszyna będzie trzymać stalowe tuleje. Pewno wiedzieli, że nie da rady ich wprasować bez rozerwania bloku, to ratowali się zalewając je przy odlewaniu go. I tak jak je maszyna trzymała, tak krzywo zostały zalane. Im więcej się zagłębi człowiek w konstrukcję tej porażki, tym bardziej żałuję wydanych na niego pieniędzy ?

Zrobisz co zechcesz, nikt Cię nie zmusi ale z własnego doświadczenia i innych na tym forum, ten silnik to bomba z opóźnionym zapłonem z powodu wady konstrukcyjnej.

Nagraj to. Zerwane tuleje podczas toczenia się na równym nie będą stukać, a te 2 tysie to przesada ale raczej powiedział to, aby Cie odstraszyć, bo to mega mozolna i upierdliwa robota.

Mówię jak jest. Koszt części do tego silnika jest niezrozumiały dla mnie, do tego masa części, które potrzeba wymienić a ich zwyczajnie już nie produkują. Kiedy orientowałem się w kosztach, to swap z 3.0 Q na 2.7 Bit wychodził (z ogarnięciem motoru) w granicach 15-16k. Kwestia wsadzenia silnika w budę i uruchomienie go, co wcale aż takie trudne nie jest, jak przysiądziesz na spokojnie i poszukasz info o tym. Ja remontuję swojego, bo zanim pomyślałem o swapie (który mi polecał każdy tutaj) to wpakowałem już za dużo pieniędzy w części, które już w zeszłym roku były trudno dostępne. Zwyczajnie nie opłacało mi się tego wszystkiego oddawać, a większości już nawet nie mogłem. Wsadzisz 10 w 'remont' silnika, którego dołu nawet nie ruszysz, bo się nie da i na koniec okaże się, że po dotarciu blok postanowił sobie pęknąć, i cała zabawa od nowa. Niestety życie przewrotnie płata mi figle i nie pozwala mi dokończyć roboty z różnych powodów, choć zostało w sumie to złożyć rozrząd i wpakować silnik w auto

Mega tanio to wyrwałeś, napewno blacharka ok? Nie jest po dzwonie? Co do remontu tego silnika wierz mi, nie warto. O ile sam go nie przeprowadzisz własnymi rękoma to szkoda pieniędzy bo i tak kupując inny słupek, kupujesz kota w worku. Najlepiej zrobić SWAP na cokolwiek innego. Pieniądze wsadzone w remont tego silnika są równe swapowi na 2.7 bit po remoncie, lub 1.8t po remoncie i przeróbce na 300+.

A co masz we wnęce po stronie kierowcy? Tam zazwyczaj na wlepce sa przewidziane rozmiary opon dla danego modelu i na ile je pompować.

Nie trzeba sanek opuszczać, wystarczy poluzować śruby z wahacza/zwrotnicy i sprężyna wychodzi bez problemu.

Moduł potrzebujesz od lamp ksenonowych, wiązkę na czujniki z samopoziomowaniem i spryskiwacze na lampy

Dwie śruby i kable z rozrusznika, czy ciężko.. na pewno bez koziołków albo najazdów nie dasz rady.

Ale oryginał czego? Audi nie ma swoich żarnikow, biorą od Philipsa lub Osram.

A wężyki od podciśnień były wymieniane?

Kontakt spray to jedno, ale samą blachę jakimś smarem, który przewodzi prąd trzeba zabezpieczyć. Rozumiem że klemę (blaszkę z oczkiem na końcu przewodu) też do czystej miedzi wyszlifowałeś? Tak samo na karoserię jak i przy rozruszniku? Jak tak, to faktycznie zostaje sam rozrusznik, nic innego winne być nie może.

Te zdjęcia nic nie mówią, trzeba do środka wałka zajrzeć.

Teraz dwumasy tak robią, dają na start krótsze sprężyny, żeby dostawały większy moment do stłumienia i wcześniej się zużyły. Już nawet lepsza by była sytuacja gdzie wstawiona jest dwa razy słabsza sprężyna ale tłumiła już od zera, jak mocna sprężyna która dostaje strzał, bo nie ma kontaktu. Jedyna opcja to wstawienie właśnie dłuższych i mocniejszych sprężyn, to taki dwumas przeżyje budę auta.

Serio różnicy nie widzisz? LY1T : LY7W :

W jaki sposób przestaje reagować? Przekręcasz na zapłon, próbujesz odpalić i zero reakcji? A kabel z masy od Aku do rozrusznika w jaki sposób czysciłeś? Ogólnie połączenia masowe jak czysciłeś, bo je trzeba papierem wyszlifować do czystej miedzi, tak samo miejsce gdzie jest kontakt z karoserią. Przed korozją możesz zabezpieczyć smarując smarem samą klamrę i miejsce styku.