piotrsob1

No dobra, jest tylko małe ale .. Jak auto jest podniesione na podnośniku , koła zwisają swobodnie to żaden z trzech mechanizmów różnicowych nie musi pracować, bo każde koło może się obracać z taką samą prędkością, nie tak jak w zakręcie kiedy to mają co robić. Jakby nawet były pospawane to wszystko powinno się ładnie kręcić ... Na podnośniku najwięcej roboty mają przeguby napędowe, to one pracują w położeniach dużo bardziej ekstremalnych od linii prostej jeżeli chodzi o kierunek przeniesienia napędu , szczególnie przy mocno skręconych kołach. Ciężko na tej podstawie wyciągać jakieś wnioski, duże masy wirujące sobie luźno mogą wpadać w nieustalone wibracje, zawsze w mechanizmach trochę luzów jest, szczególnie w quattro gdzie jest ich dużo Analizując szczegółowo zdjęcie nr.2 opony to ewidentnie widać że o coś obcierała i po linii rozwarstwienia brakuje rzeźby bieżnika , czyli jest tam mocno zużyta. Na pierwszym zdjęciu bieżnik jest ale dopiero w pewnej odległości od pęknięcia , czyli tak jakby opona była mocno zdeformowana i obcierała tylko w miejscu pęknięcia... Dużo tych dziwnych rzeczy w tym aucie, może te koła jeździły w innym i tam dostały po d*pie ? Jak dolne wahacze są do wymiany to geometria zawiasu poszła się pie**olić na bank, koła powinny się zrobić mocno rozbieżne i szczególnie przy hamowaniu może dochodzić do takiego odkształcenia opon że ścierają się najmocniej właśnie na linii tych pęknięć bieżnika i wyglądają jakby o coś obcierały.... Dodatkowo może doszło do wewnętrznego uszkodzenia opon ala moje Nokiany i to zużycie nie jest równomierne na całym obwodzie ? Napęd quattro bazuje na mechanizmach różnicowych o zwiększonym tarciu wewnętrznym , torsen jest jednym z nich i w tym układzie pracuje zazwyczaj jako miedzyosiowy, w dyfrach są czasem inne tego typu mechanizmy, bardziej kompaktowe. Ich sposób działania może powodować odczucie przeskakiwania w układzie napędowym przy dużej różnicy prędkości kół i mocnym obciążeniu układu napędowego. I jest to objaw normalny , wynika z ich zasady działania . Dla tego sterownik silnika fabrycznie zdecydowanie ogranicza moment obrotowy na mocno skręconych kołach by mechanizmy oszczędzać . Przynajmniej w mojej nie da się wystartować z kopyta na mocno skręconych kołach... Dużo gdybania ale może coś cię naprowadzi na właściwe przyczyny. Celowo napisałem przyczyny bo zazwyczaj takich skomplikowanych przypadkach jest ich kumulacja

Aaaa, o skrzynie a nie o silnik chodziło ...

No żeby olej w silniku wymienić to korka spustowego wcale nie trzeba odkręcać . Tak że brak śladów odkręcania go wcale nie świadczy o tym że olej nie był wymieniony ... Od siedmiu latek już nie odkręcam korków spustowych w swoich autach

Podobno w ASO też im się nie chce grzebać w tych skrzyniach i idą na łatwiznę wymieniając sam olej ....

No zdarzają się i tacy co tylko kasują za wymianę

Mam kolegę który w silniku też wymienia filtr oleju co drugą wymianę ...

Normalna procedura dla Ciebie , dla mnie i wszystkich którzy mają trochę pojęcia o temacie . Dla tych co przyszli tutaj się zapytać o wymianę oliwy to samo pisanie o pompkach i strzykawkach to trochę za mało by temat ogarnąć bez szkody dla S-tronica .... Filmik Piotrka ogarnia temat w stopniu wystarczającym by zrobić to dobrze, albo jak się oceni że nie da się rady to zawczasu zlecić wymianę fachowcowi.. I chyba nie trzeba mieć IQ 180 by się domyśleć że po zgaszeniu silnika przez nie zakręcony wlew oleju wyleci to co weszło do skrzyni i sprzęgieł po jego uruchomieniu

S-tronic to nie jest bułka z masełkiem... Pooglądajcie sobie najpierw:

Wystarczy za małe ET felgi lub za wysoki profil opony do danego ET felgi i robi się ciasno na zakrętach pomiędzy oponą a zwrotnicą...

Jak się dokładnie przyjrzałem tym Twoim oponom to podejrzewam że obcierają o zwrotnicę gdy są w górnym położeniu przy mocnych bocznych przeciążeniach . Jak opona pracuje widać na tym filmiku : Podobnie jak przy asfalcie odkształca się tylko trochę mniej w najwyższym punkcie .....

A. Na pełnym skręcie jak magiel dochodzi do oporu to zaczyna działać zawór ograniczający ciśnienie we wspomaganiu, może to się przenosić na swobodnie obracający się układ napędowy. Jak fajerą leciutko cofniesz od oporu to zjawisko też występuje ? B. Mi to wygląda na wadę opon . Chociaż słabo widać ilość bieżnika po zewnętrznej stronie opon . Być może było jeżdżone na zbyt niskim ciśnieniu w oponach. Geometria zawiasu jak i zbieżność rozumie że są OK ? Luzów w zawiasie też nie ma ? P.S. Z jakością opon to ostatnio jest jakiś dramat. Tak wyglądały moje letnie Nokiany po 25 kkm i przed piątym sezonem ; Z czterech sztuk na początku piątego sezonu po kolei trzy się w ten sam sposób rozlazły wewnętrznie ... Czwartą też by to pewnie spotkało ale wcześniej je wyrzuciłem na śmietnik

Jak dasz pompowtryskiwacz do sprawdzenia to na bank Ci go zregenerują, nawet jak jest dobry.... Podczas wymiany uszczelnień rok temu ktoś najprawdopodobniej popełnił błąd na pierwszej pompce polegający na tym że z jakichś powodów nie uzyskał odpowiedniej szczelności na podkładce ogniowej. Brak odpowiedniego stopnia szczelności w tym miejscu ( o całkowitej szczelności można zapomnieć, te pompki się w gniazdach cały czas kiwają jak silnik pracuje ) powoduje dużo szybsze niż normalnie wycieranie się dolnego o-ringu, przemieszczanego góra-dół na zmianę przez ciśnienie w cylindrze i w szynie paliwowej. Wymień u kogoś kumatego uszczelnienia pompki na tym pierwszym cylindrze, by zrobić to prawidłowo trzeba wiedzieć co się robi, to nie jest wyjął i włożył.... Podchodząc do tematu bardziej przyszłościowo, za jednym razem wymienił bym uszczelnienia też na drugiej pompce i zamianie miejscami pompki z cylindrów 1 i 2. W przypadku braku poprawy będzie wtedy można po logach wyciągnąć konkretne wnioski gdzie leży problem, w gnieździe pompki czy samej pompce. Kluczową rzeczą podczas wymiany uszczelnień jest zapewnienie czystości i brak wżerów na powierzchni głowicy jak i samej pompki, do których przylega podkładka ogniowa Przestrzeganie procedury montażowej i nowe śruby mocujące pompki są oczywistością

Jak lambda styropianu 0,038 to wyniki chyba raczej powinny być o rząd wielkości mniejsze . Czyli przy 10 cm - 0,0273 a przy 15 cm - 0, 0201.... Czyli 10 cm styropianu poprawia izolacje termiczną 35-cio krotnie, a następne 5 cm już tylko 0,74 raza z i tak już bardzo dobrego wyniku .... P.S. Te powszechnie dostępne kalkulatory to liczą raczej średnią przenikalność termiczną budynku łącznie z oknami i drzwiami , bo przenikalność wychodzi w nich o rząd wielkości większa ...

Po objawach rzeczywiście wszystko wskazuje na utratę pojemności tego aku. By można było coś prorokować na temat jej przyszłości to przydała by się dodatkowe informacje . Jaki typ tego aku ( mokry , żelowy , AGM ?), ile ma lat , czy był rozładowany do zera i ewentualnie jak długo w takim stanie przebywał ? Czy jest to aku do głębokiego rozładowywania ( tzw . trakcyjny ) czy zwykły rozruchowy. Jak nic z tego nie jesteś w stanie ustalić to jeżeli konstrukcja pozwala na uzupełnianie wody destylowanej to zrób to. natępnie po prostu podłącz go pod zasilacz laboratoryjny , ustaw maksymalne napięcie na 15,0 V, a maksymalny prąd na 1,5A. I niech tak sobie z tydzień się ładuje . Potem sprawdź ile czasu będzie pracowała na nim ta lodówka ( weź tylko poprawkę że przy tych temperaturach zewnętrznych nawet sprawny aku powinien zasiać lodówkę minimum dwa razy dłużej niż w upały ...).

No dobra, to napisz jaki współczynnik przenikalności cieplnej będzie miała typowa ściana z pustaka leszowego bez żadnego docieplenia ( taka z głębokiego PRL-u ), jak i taka sama ocieplona 10 cm styropianu i jak i taka sama docieplona 20-toma centymetrami tegoż samego styropianu. Chodzi mi o rząd wielkości i by wychwycić różnicę pomiędzy tymi trzema przypadkami. By każdy mógł ocenić na oko ile daje te dodatkowe 10 cm.... Z góry dzięki

Święta prawda Tym bardziej że cena styropianu się urwała ze smyczy i nie warto przesadzać Zrób proste doświadczenie , zamroź większy kawałek grubszej płyty stalowej lub granitu/marmuru, odizoluj go od podłoża i potem połóż na nim 5 cm styropianu, następnie 20 cm . Przysiądź raz na jednym , potem na drugim czterema literami ( najlepiej gołymi ) i sprawdź czy poczujesz różnicę inną niż wysokość siedzenia .... Kluczowe w skuteczności izolacji budynku jest zachowanie jej ciągłości i wyeliminowanie wszelkich mostków termicznych. Do tego dobre okna i przemyślana wentylacja pomieszczeń, zbyt szybka wymiana powietrza zabiera z pomieszczeń bardzo dużo ciepła. Standardem 20 lat temu było 10 cm styropianu i taka grubość w naszym klimacie w zupełności wystarcza, te następne 10 cm Ci się w życiu nie zwróci ...

Mój Ecocondens Slim ma regulację temperatury wody wyjściowej CO od 20 do 80 st. C (z krokiem co 1 st. C) Teraz na przełomie sezonów mam ustawioną temp wody wyjściowej na 45 stopni, zimą na 50 . W największe mrozy w zeszłą zimę miałem ustawione 55 stopni. Mam zakupiony czujnik temperatury zewnętrznej , który to po podłączeniu do kotła powinien ten parametr ustawiać sobie z automatu ale puki co leży prawie rok nie zamontowany.. Różnica temperarury jaką kocił stara się utrzymać pomiędzy wejściem a wyjściem CO to jak dobrze pamiętam 20 st. C

Nie wiem jak w tych nowszych motorach ale w tych na pompowtryskach zawartość popiołu w DPF-ie raczej nie miała żadnego związku z tym w jakiej ilości silnik sadze produkował, a zależała wprost od przebiegu auta ... Popiół bierze się głownie ze spalania oleju silnikowego i oleju napędowego. Sterownik silnika jego zawartość sobie liczył z przejechanych kilometrów i zużytego paliwa ( zakładając oczywiście że olej spełnia normę 507.00 ), a nie pokazywał rzeczywistą jego zawartość, bo niby na podstawie jakich zmierzonych wartości miał by to robić ? Może te nowsze sterowniki szacują zawartość popiołu po różnicy ciśnień w DPF-ie po zakończonym wypalaniu , ale raczej nie było by to dokładniejsze od zwykłej wyliczanki, dużo czynników na to wpływa . To co napisałem opieram na swojej ogólnie nabytej wiedzy i doświadczeniu, nie mam dostępu do danych grupy VW opisujących jak wygląda procedura nadzorowania pracy filtra DPF .... Obstawiam że tak wysoka ilość popiołu w filtrze to pochodna przejechanych przez auto kilometrów ...

To może ja źle zrozumiałem, napisałeś że jest w niej naczynie przeponowe i jest typu otwartego.... Naczynie przeponowe i instalacja typu otwartego nie ma sensu w tym samym układzie , dla tego sądziłem że są dwa układy połączone wymiennikiem ciepła ....

To jakaś wyższa szkoła jazdy z tą Twoją instalacją

too po co to naczynie przeponowe jak instalacja jest typu otwartego ? A może to dwie instalacje połączone wymiennikiem ciepła , w piwnicy typu otwartego z naczyniem wzbiorczym i przez wymiennik ciepła na górę gdzie jest już zamknięta i dla tego naczynie przeponowe ? To w sumie nie powinno być problemu podłączyć coś nowoczesnego do tej instalacji . Ja tam polecam gaz , jak masz rurę z gazem pod ręką Jak grzejesz 400 m2 , chata jest słabo docieplona i nawet jakby gaz zdrożał o 50 % to za rok nie powinieneś płacić więcej niż 6-7k PLN . Potem poszedł bym w docieplenie , to zmniejszy rachunek o 30-50 % w zależności od jego jakości Są teraz dopłaty do termo modernizacji , wymiany pieców , jakieś ulgi w podatkach , trzeba postudiować... P.S. A dołożenie grzejnika z zaworem termostatycznym w piwnicy przy montażu nowego kotła nie powinno stanowić żadnego problemu .

Jakiego grzejnika , elektrycznego ? Jaką masz instalację CO , starego typu grawitacyjną na grubych stalowych rurach i grzejniki żeliwne czy coś nowocześniejszego ? Masz grzejniki w podpiwniczeniu ?

Jeżeli masz gaz z rury to nie wiem dla czego masz uprzedzenie do grzania gazem ? Nie ma nic tańszego i wygodniejszego od grzania gazem . U mnie 180 m2 + wysokie podpiwniczenie w klocku z początku lat 90-tych. W podpiwniczeniu zimą CO utrzymuje +5st.C, w domu 20 stopni na zwykłych termostatach grzejnikowych. 10 cm styropianu i plastiki z początku wieku, cztery osoby w domciu , oprócz ogrzewania gaz grzeje wodę użytkową i służy do gotowania. Od początku listopada 2019 do końca października 2020 ( okrągły roczek ) za gaz zapłaciłem 2.750 PLN brutto. Od początku listopada 2020 do końca sierpnia 2021 za gaz wyszło 2.379 PLN brutto , czyli do końca października na pewno nie przekroczę kwoty zeszłorocznej Małe wyjaśnienie, w zeszłe lato wymieniłem kocioł ze starego atmosferycznego 20-sto letniego Termeta na Termeta EcocondensSlim , razem z nowym zasobnikiem CWU wszystkie graty do modernizacji zamknęły się w kwocie 6.500 PLN brutto . Taki Ecocondes Slim może z powodzeniem wisieć w kuchni czy łazience , nie jest potrzebna kotłownia .. A jak się ją ma to można ją wykorzystać do innych celów W wersji dwu funkcyjnej nie potrzebuje zasobnika ciepłej wody... To co planowałem zaoszczędzić na zużyciu po wymianie kotła niestety wciągnęła ostrzejsza zima.. Robocizna we własnym zakresie , 50 PLN plus bon od producenta kotła na 200 PLN wziął gazownik za sprawdzenie wszystkiego i podbicie papierów .... P.S. Gaz jak wszystkie nośniki energii na pewno mocno zdrożeje . Wzrost ceny gazu o 50% spowoduje wzrost rachunków o ok. 23% ( połowę w rachunku w zimę stanowią opłaty stałe i przesyłowe a latem to i 80% ). Gdyby nawet roczna kwota do zapłaty wzrosła o 30% to było by to na poziomie 3600 PLN. Jak dla mnie i tak jest to rewelacja , tylko darmowe drewno z własnego lasu może stanowić konkurencję, ale ile się trzeba przy tym narobić.... Za tą kwotę dzisiaj można kupić trzy tony dobrego , workowanego ekogroszku lub 3,5 tony workowanego peletu....

Na pierwszym logu można przyjąć że jeszcze wszystko OK. Na drugim widać problem z uszczelnieniem na drugiej pompce, korekcja stopniowo idzie w kierunku trzech na plusie Być może uszczelniacze dostały po tyłku jak jeździłeś z małą ilością płynu chłodzącego. Jeżeli wcześniej białej chmurki silnik nie puszczał po porannym odpalaniu, a teraz robi to notorycznie to ewidentnie motorówka się przegrzała. I uszczelniacze na zaworach jak i uszczelniacze pompek mogły powiedzieć do widzenia.....

Jak w temacie , może ktoś pomóc w ustaleniu kodu silnika , skrzyni biegów i wyposażenia fabrycznie zamontowanego ? WVWZZZ3CZ8E036298 Z góry dzięki