piotrsob1

Po objawach rzeczywiście wszystko wskazuje na utratę pojemności tego aku. By można było coś prorokować na temat jej przyszłości to przydała by się dodatkowe informacje . Jaki typ tego aku ( mokry , żelowy , AGM ?), ile ma lat , czy był rozładowany do zera i ewentualnie jak długo w takim stanie przebywał ? Czy jest to aku do głębokiego rozładowywania ( tzw . trakcyjny ) czy zwykły rozruchowy. Jak nic z tego nie jesteś w stanie ustalić to jeżeli konstrukcja pozwala na uzupełnianie wody destylowanej to zrób to. natępnie po prostu podłącz go pod zasilacz laboratoryjny , ustaw maksymalne napięcie na 15,0 V, a maksymalny prąd na 1,5A. I niech tak sobie z tydzień się ładuje . Potem sprawdź ile czasu będzie pracowała na nim ta lodówka ( weź tylko poprawkę że przy tych temperaturach zewnętrznych nawet sprawny aku powinien zasiać lodówkę minimum dwa razy dłużej niż w upały ...).

No dobra, to napisz jaki współczynnik przenikalności cieplnej będzie miała typowa ściana z pustaka leszowego bez żadnego docieplenia ( taka z głębokiego PRL-u ), jak i taka sama ocieplona 10 cm styropianu i jak i taka sama docieplona 20-toma centymetrami tegoż samego styropianu. Chodzi mi o rząd wielkości i by wychwycić różnicę pomiędzy tymi trzema przypadkami. By każdy mógł ocenić na oko ile daje te dodatkowe 10 cm.... Z góry dzięki

Święta prawda Tym bardziej że cena styropianu się urwała ze smyczy i nie warto przesadzać Zrób proste doświadczenie , zamroź większy kawałek grubszej płyty stalowej lub granitu/marmuru, odizoluj go od podłoża i potem połóż na nim 5 cm styropianu, następnie 20 cm . Przysiądź raz na jednym , potem na drugim czterema literami ( najlepiej gołymi ) i sprawdź czy poczujesz różnicę inną niż wysokość siedzenia .... Kluczowe w skuteczności izolacji budynku jest zachowanie jej ciągłości i wyeliminowanie wszelkich mostków termicznych. Do tego dobre okna i przemyślana wentylacja pomieszczeń, zbyt szybka wymiana powietrza zabiera z pomieszczeń bardzo dużo ciepła. Standardem 20 lat temu było 10 cm styropianu i taka grubość w naszym klimacie w zupełności wystarcza, te następne 10 cm Ci się w życiu nie zwróci ...

Mój Ecocondens Slim ma regulację temperatury wody wyjściowej CO od 20 do 80 st. C (z krokiem co 1 st. C) Teraz na przełomie sezonów mam ustawioną temp wody wyjściowej na 45 stopni, zimą na 50 . W największe mrozy w zeszłą zimę miałem ustawione 55 stopni. Mam zakupiony czujnik temperatury zewnętrznej , który to po podłączeniu do kotła powinien ten parametr ustawiać sobie z automatu ale puki co leży prawie rok nie zamontowany.. Różnica temperarury jaką kocił stara się utrzymać pomiędzy wejściem a wyjściem CO to jak dobrze pamiętam 20 st. C

Nie wiem jak w tych nowszych motorach ale w tych na pompowtryskach zawartość popiołu w DPF-ie raczej nie miała żadnego związku z tym w jakiej ilości silnik sadze produkował, a zależała wprost od przebiegu auta ... Popiół bierze się głownie ze spalania oleju silnikowego i oleju napędowego. Sterownik silnika jego zawartość sobie liczył z przejechanych kilometrów i zużytego paliwa ( zakładając oczywiście że olej spełnia normę 507.00 ), a nie pokazywał rzeczywistą jego zawartość, bo niby na podstawie jakich zmierzonych wartości miał by to robić ? Może te nowsze sterowniki szacują zawartość popiołu po różnicy ciśnień w DPF-ie po zakończonym wypalaniu , ale raczej nie było by to dokładniejsze od zwykłej wyliczanki, dużo czynników na to wpływa . To co napisałem opieram na swojej ogólnie nabytej wiedzy i doświadczeniu, nie mam dostępu do danych grupy VW opisujących jak wygląda procedura nadzorowania pracy filtra DPF .... Obstawiam że tak wysoka ilość popiołu w filtrze to pochodna przejechanych przez auto kilometrów ...

To może ja źle zrozumiałem, napisałeś że jest w niej naczynie przeponowe i jest typu otwartego.... Naczynie przeponowe i instalacja typu otwartego nie ma sensu w tym samym układzie , dla tego sądziłem że są dwa układy połączone wymiennikiem ciepła ....

To jakaś wyższa szkoła jazdy z tą Twoją instalacją

too po co to naczynie przeponowe jak instalacja jest typu otwartego ? A może to dwie instalacje połączone wymiennikiem ciepła , w piwnicy typu otwartego z naczyniem wzbiorczym i przez wymiennik ciepła na górę gdzie jest już zamknięta i dla tego naczynie przeponowe ? To w sumie nie powinno być problemu podłączyć coś nowoczesnego do tej instalacji . Ja tam polecam gaz , jak masz rurę z gazem pod ręką Jak grzejesz 400 m2 , chata jest słabo docieplona i nawet jakby gaz zdrożał o 50 % to za rok nie powinieneś płacić więcej niż 6-7k PLN . Potem poszedł bym w docieplenie , to zmniejszy rachunek o 30-50 % w zależności od jego jakości Są teraz dopłaty do termo modernizacji , wymiany pieców , jakieś ulgi w podatkach , trzeba postudiować... P.S. A dołożenie grzejnika z zaworem termostatycznym w piwnicy przy montażu nowego kotła nie powinno stanowić żadnego problemu .

Jakiego grzejnika , elektrycznego ? Jaką masz instalację CO , starego typu grawitacyjną na grubych stalowych rurach i grzejniki żeliwne czy coś nowocześniejszego ? Masz grzejniki w podpiwniczeniu ?

Jeżeli masz gaz z rury to nie wiem dla czego masz uprzedzenie do grzania gazem ? Nie ma nic tańszego i wygodniejszego od grzania gazem . U mnie 180 m2 + wysokie podpiwniczenie w klocku z początku lat 90-tych. W podpiwniczeniu zimą CO utrzymuje +5st.C, w domu 20 stopni na zwykłych termostatach grzejnikowych. 10 cm styropianu i plastiki z początku wieku, cztery osoby w domciu , oprócz ogrzewania gaz grzeje wodę użytkową i służy do gotowania. Od początku listopada 2019 do końca października 2020 ( okrągły roczek ) za gaz zapłaciłem 2.750 PLN brutto. Od początku listopada 2020 do końca sierpnia 2021 za gaz wyszło 2.379 PLN brutto , czyli do końca października na pewno nie przekroczę kwoty zeszłorocznej Małe wyjaśnienie, w zeszłe lato wymieniłem kocioł ze starego atmosferycznego 20-sto letniego Termeta na Termeta EcocondensSlim , razem z nowym zasobnikiem CWU wszystkie graty do modernizacji zamknęły się w kwocie 6.500 PLN brutto . Taki Ecocondes Slim może z powodzeniem wisieć w kuchni czy łazience , nie jest potrzebna kotłownia .. A jak się ją ma to można ją wykorzystać do innych celów W wersji dwu funkcyjnej nie potrzebuje zasobnika ciepłej wody... To co planowałem zaoszczędzić na zużyciu po wymianie kotła niestety wciągnęła ostrzejsza zima.. Robocizna we własnym zakresie , 50 PLN plus bon od producenta kotła na 200 PLN wziął gazownik za sprawdzenie wszystkiego i podbicie papierów .... P.S. Gaz jak wszystkie nośniki energii na pewno mocno zdrożeje . Wzrost ceny gazu o 50% spowoduje wzrost rachunków o ok. 23% ( połowę w rachunku w zimę stanowią opłaty stałe i przesyłowe a latem to i 80% ). Gdyby nawet roczna kwota do zapłaty wzrosła o 30% to było by to na poziomie 3600 PLN. Jak dla mnie i tak jest to rewelacja , tylko darmowe drewno z własnego lasu może stanowić konkurencję, ale ile się trzeba przy tym narobić.... Za tą kwotę dzisiaj można kupić trzy tony dobrego , workowanego ekogroszku lub 3,5 tony workowanego peletu....

Na pierwszym logu można przyjąć że jeszcze wszystko OK. Na drugim widać problem z uszczelnieniem na drugiej pompce, korekcja stopniowo idzie w kierunku trzech na plusie Być może uszczelniacze dostały po tyłku jak jeździłeś z małą ilością płynu chłodzącego. Jeżeli wcześniej białej chmurki silnik nie puszczał po porannym odpalaniu, a teraz robi to notorycznie to ewidentnie motorówka się przegrzała. I uszczelniacze na zaworach jak i uszczelniacze pompek mogły powiedzieć do widzenia.....

Jak w temacie , może ktoś pomóc w ustaleniu kodu silnika , skrzyni biegów i wyposażenia fabrycznie zamontowanego ? WVWZZZ3CZ8E036298 Z góry dzięki

To może w ogóle wyzdrowiał... Jeździj dalej i obserwuj. A nie było tak przypadkiem że jeździłeś z poziomem paliwa bliskim zera ? To bardzo niezdrowe dla układu paliwowego w PD-kach , szczególnie w upały. Gorące paliwo wracające z głowicy ma się ciężko ostudzić, przy małej jego ilości w zbiorniku bardzo szybko dochodzi do jego degradacji , w wysokich temperaturach może też występować zjawisko jego odgazowywania w układzie paliwowym . Wszystkim powtarzam że szczególnie w PD-kach nie powinno się jeździć z poziomem paliwa poniżej 1/4 zbiornika, a czym więcej w zbiorniku tym lepiej. Częste dotankowywanie paliwa daje też zwiększoną odporność na problemy z ewentualną jakością paliwa bo się ona po prostu uśrednia w zbiorniku . Ale znam gościa który tankuje dopiero jak na FIS-ie zobaczy zasięg 0 km Często też wyjeżdża paliwo aż mu auto stanie .... Takie postępowanie to proszenie się o kłopoty Już mu kiedyś powiedziałem że jakby sobie kupił konia to go zatankuje praktycznie na każdym trawniku i to za darmo

Po wpisaniu w google WF 602 BT wyskoczył mi taki wynik : https://wefa.pl/wp-content/uploads/2021/03/wefa602polska.pdf Nie wiem w jakim celu go kupiłeś ale z tego co w instrukcji jest napisane to służyć on może do streamowania muzyki, jako zestaw głośnomówiący nie zadziała ....

Ostre, wygniecione krawędzie w gniazdach pompek najlepiej zebrać odpowiednio zeszlifowanym trójkątnym pilnikiem ( zatykając wcześniej otwór przez który końcówka pompki wchodzi do cylindra). Papier ścierny nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli pozostałości po nim ( korund jest twardy) nie zostaną z gniazda dokładnie usunięte a ich wymiar będzie mniejszy niż otworki sitek pompowtryskiwaczy to z dużym prawdopodobieństwem uszkodzą pompki.... Na twoim miejscu podjął bym próbę wymiany uszczelnień pompek, jest spora szansa że po wymianie uszczelniacze będą szczelne. Możesz uratować w ten sposób sporą kasiurkę i wydać na szlachetniejsze cele niż poważna inwestycja w dwudziestoletnie żelastwo Jak nie będą szczelne to dopiero szukać głowicy do zrobienia i po robocie szybka podmianka. Przełożenie wałka, jedno czy dwa to niewielka różnica ...

Ori turbiny z niepotarganymi wirnikami nie usłyszysz, jest na tyle dokładnie zrobiona że nie wydaje dźwięków mogących dotrzeć do uszu kierownika siedzącego za fajerą .... Jak z pełnym zbiornikiem na płaskim odpala bez problemu to jest to dopiero początkowe stadium problemu z zapowietrzaniem się Ale jak znam życie to problem będzie się sukcesywnie pogłębiał ....

Jak nie są porozciągane plastycznie to spokojnie możesz zostawić stare .

Do troksa jak i do tego zalinkowanego przydały by się jakieś pokrętki , palcami ich nie napędzisz ....

Takie stwierdzenie w większości przypadków nie jest prawdziwe , jakość regenerowanych turbin w większości przypadków jest żenująca

Ja wychodzę z założenia że najpierw ustalamy przyczynę a potem wymieniamy lub naprawiamy to co uszkodzone Oczywiście można zacząć od wymieniania, tylko co powiesz jak już prawie wszystko wymienisz a poprawy dalej brak ? I w dodatku dalej nic nie wiadomo na temat przyczyny a elementy wymienione na używane tylko zwiększają ilość możliwych przyczyn... Co do logów to na takich robionych z czapki rzadko rzadko się trudne przypadki wypatrzy. Żeby były przydatne to trzeba zadać sobie pytanie co chcemy diagnozować i w jakiej sytuacji będzie to najłatwiejsze do wypatrzenia w logach.

Czyli jedno wiemy , zapowietrza się jak stoi normalnie Teraz żeby zawęzić zakres poszukiwań wypadało by podzielić układ paliwowy na dwie części . Odłącz wężyki od pompy tandemowej ( zasilanie w paliwo i powrót ) podłącz do niej paliwo z bańki ( też zasilanie i powrót ) przez filterek . Trzeba też wyjąć bezpiecznik od pompy paliwowej w zbiorniku ( nr.28 , w skrzynce bezpiecznikowej pomiędzy deską rozdzielczą a lewymi drzwiami ) by nie lało się z nich paliwo ze zbiornika. Zamiast odłączania bezpiecznika można połączyć ze sobą odłączone przewody paliwowe kawałkiem rurki . Masz tutaj filmik jak to zrobić na przykładzie A2 1,4 TDI : Z takim zasilaniem w paliwo po odpowietrzeniu się układu trzeba by zrobić dwie próby, zostawić na noc raz z bańką stojącą na glebie , a drugą następnego dnia ze stojącą na dachu samochodu

Bez paniki, będzie żył

To raczej uszczelniacze pompek oki, rób próbę z górką

Auto masz w multitroniku to powodem szarpania może też być skrzynia biegów ... Zrób loga dynamicznego grup 011,018 i 023 przy różnym obciążeniu silnika, tak by uchwycić na nim momenty w których szarpie . Pompa tandemowa to dwie pompy w jednej obudowie jak nazwa wskazuje... Jedna pompuje paliwo , druga wytwarza podciśnienie na potrzeby serwa hamulca i osprzętu podciśnieniowego silnika Ciebie interesuje część paliwowa , która powinna zapewniać odpowiednie ciśnienie paliwa zasilającego pompki i być szczelną . Przy ciężkim odpalaniu porannym to raczej jest problem ze szczelnością układu paliwowego. Paliwo schodzi do zbiornika lub z szyny paliwowej głowicy wlewa się do cylindra przez uszkodzone dolne uszczelnienie pompki. Puki go z powrotem nie zaciągnie i układ się nie odpowietrzy to nie odpali. Ważną wskazówką co do przyczyny jest to czy rano na chwilę odpala i gaśnie , czy od razu nie odpala , tylko dopiero po długim kręceniu rozrusznikiem. Zalej zbiornik do pełna i postaw na noc auto tyłem na górce , tak by poziom paliwa w zbiorniku był wyżej niż głowica silnika. Jak następnego dnia auto odpali bez problemu ( i za każdym razem gdy go w takiej konfiguracji postawisz ) to trzeba szukać nieszczelności