piotrsob1

Uszczelniacze w PD-kach nie służą do mocowania pompek w gniazdach tylko do ich uszczelnienia w gniazdach Od pierwszego uruchomienia silnika kiwające się w gniazdach pompki powodują powolne zużywanie się przylegających do siebie powierzchni pompek i gniazd w głowicy Jak długo te uszczelnienia mają szanse być szczelne zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest wysilenie jednostki Obecnie są już opracowane technologie pozwalające na tulejowanie gniazd pompowtrysków , na ile one są skuteczne niestety nie mam pewnych informacji

Obydwa wentylatory ciągną powietrze chłodzące przez obydwie chłodnice , tak że ten od klimy jakiś tam wpływ też ma Kiedyś miałem podobny problem w Audi A2 , tylko że tam silnik się faktycznie przegrzewał jak były upały. Wystarczyło płukanie chłodnic kranówką od strony silnika , szczęka mi opadła ile syfu się wypłukało z nich i problem nie powrócił PS Tylko nie próbuj tego robić myjką ciśnieniową bo zniszczysz radiatory chłodnic

A co do wtrysków to w tym silniku ich nie ma , są pompo-wtryskiwacze , tak tylko przypominam bo może Ci z głowy wyleciało , nie przez złośliwość

Marcin od pewnego razu już wiem że lubisz ludziom psuć nerwy, tak że sobie daruj głupie komentarze nic nie wnoszące do tematu Odporny już na nie jestem

No dobra, a gdzie najważniejsza informacja ? Te co zakładałeś to ori czujniki czy zamienniki ? Może podasz chociaż te oznaczenia z nich ?

Jak dla mnie w takim sprzęcie to większość tych bajerów niepotrzebna bo tylko wagę robi A tylne szyby to mogą się wcale nie otwierać

Błąd wyraźnie wskazuje na brak sygnału z czujnika położenia wału korbowego, być może jak mu ciepełko w korku dopiecze to dostaje zwarcia, w czasie jazdy przewietrzanie komory silnika działa zdecydowanie lepiej i problem może nie występować Od sprawdzenia jego okablowania i złącza bym zaczął. A jak nie pomoże to wymiana albo podmiana na próbę

Dobra już spoko, nie lubię po prostu pisać z roztargnionymi albo leniwymi , co to żal im czasu albo się nie chce by dokładnie problemu naświetlić Konkretny opis , filmiki , zdjęcia , czasem logi dopiero dają szanse by coś konkretnego można było powiedzieć o problemie A takie mało konkretne opisy to psu na budę , albo jak z kotami nocy , wszystkie są czarne i można tylko ze szklanej kuli powróżyć

Zamiast się lenić nie było tak od razu ? Na przyszłość to pisz konkretnie, bo głupio jest jak co innego się czyta a co innego widzi a ktoś mniej obeznany to już z nic nie pojmie

Spójrz na korekcje pierwszej pompki , prawie max na plusie, bipy też na niej bardzo wysokie Na rozgrzanym silniku na luzie przytrzymaj go na obrotach 2-2,5 tysiąca, po czym puść gaz i obserwuj korekcje i bipy. Jak z początku będą prawie w normie i w miarę upływu czasu będą rosły, to wymieniaj uszczelniacza na pompkach. Przy takich objawach prawie na 100% problem tkwi w uszczelnieniu pompowtryskiwaczy, świadczą one o przedostawaniu się spalin do szyny paliwowej w głowicy i są powodem problemów z poprawnym napełnianiem pompek paliwem.

Puki co na tym zdjęciu to EGR i zaznaczona czarnym kolorem klapo- przepustnica są normalnie podpięte Zwróć dokładnie uwagę na objawy, czy są identyczne jak u kolegi Damian320d, u niego dymienie pojawia się po pewnym czasie pracy na wolnych obrotach, potrzebnym by olej przedostał się do części gorącej turbiny, bezpośrednio po zdjęciu obciążenia i zejściu silnika z obrotów dymienia nie ma bo tylko w czasie pracy na wolnych obrotach olej się przez uszczelnienia przedostaje ze względu na nie zachowaną wcześniej wspomnianą zależność ciśnień

A program sterujący silnikiem profesjonalnie ogarnięty pod aktualne graty ? Jak po odpięciu EGR-a dymienie ustaje to ewidentnie za duży stopień recyrkulacji spalin i motorówce tlenu brakuje No założyciel tematu ma auto w Q z dwoma tłumokami które rozdzielając między siebie strumień spalin stawiają łącznie bardzo mały opór spalinom , niewiele podnosząc ciśnienie w wydechu na wolnych obrotach . W pojedynczym wydechu ciśnienie jest większe i problem pewnie rzadziej występuje. Poza tym na występowanie zjawiska wpływ ma także stopień odpowietrzenia skrzyni korbowej silnika ( ciśnienie tam panujące ), właściwości oleju , być może i stopień zużycia uszczelnień i łożysk w turbosprężarce . Tak że czynników od których uzależnione jest występowanie zjawiska jest kilka . Wcale to nie znaczy że po wymianie turba na nowe problemu nie będzie, poza tym puki co, to do turbiny kolegi nie ma się co przyczepiać, patrząc na filmiki i analizując opis to radzi sobie dobrze i problemów nie sprawia Ale generalnie po zachowaniu zasady wyższych ciśnień w turbosprężarce niż w komorze korbowej silnika problem znika i nie trzeba się mocno gimnastykować by mu zaradzić

Wydaje mi się że nowy DPF bez problemów sobie poradzi, pod warunkiem że wszystko da się przywrócić do stanu fabrycznego.

No zależy jak wygląda sprawa osprzętu obsługującego pracę DPF-a, mam na myśli trzy szt . czujników temperatury, czujnik różnicowy ciśnienia i sondę lambda . Jeżeli zostały w aucie i nikt ich nie uszkodził w czasie jego usuwania to jego przywrócenie powinno się udać bez problemów. Gorzej jak będziesz musiał je z powrotem dokupić , nowy czujni temp. spalin to koszt ok. 600 PLN Moja ma przelatane prawie 180 kkm i wirusa, cegła średnio wypala się co 250-280 km , jak u Ciebie wypalała się non stop to chyba mu ździebko kilometrów na szafie brakuje Nagraj filmik jak wygląda zadymienie za autem prazy mocnym butowaniu ( zrób go z auta jadącego za tobą ) , bo jak dymi na czarno mocno to najpierw by trzeba się zająć silnikiem , może pompkami, bo nowy DPF też może mieć problem z przerobieniem dużych ilości sadzy A pomarańczowe łopatki gorącej części turbiny to właściwy kolor , tam temperatura dochodzi do 800 st. C , po wirusie nawet z 50 więcej Tylko jak jeździsz po dziadkowemu to tam będzie czarno ...

Układ chłodzenia jest cisnieniowy , płyn chłodzący o prawidłowych parametrach w takich warunkach nie powinien wrzeć do minimum 110 st C. Dopuki nie wrze ( nie wywala płynu ) to jest OK, nic się nie stanie Na pewno temperaura dochodząca do 100 stopni pod mocnym obciążeniem nie powinna dziwić , bo mieści sie w normie . Jak masz taką na postoju i wentylatory nie pracują to trzeba by je sprawdzić. A jak pracują i nie chce spadać to sprawdź czy chłodnice nie są pozatykane jakimiś śmieciami, najgorszy jest puch z kwitnienia topoli

A tak w ogóle że zapytam, co było przyczyną usunięcia DPF-a, sprawiał jakieś problemy ? ?

Trzeba by go wspawać zaraz za puszką DPF-a i plecionką , żeby dobrze działał powinien być blisko silnika Albo zamiast puchy DPF-a , tylko że chyba użytkujesz auto w Belgii, więc pierwsza opcja bezpieczniejsza pod względem przeglądów. A jeżeli chodzi o typ to szukaj od AVF-a lub AWX-a, są najbardziej zbliżone wydajnością do potrzeb Twojego silnika Tylko nie kupuj jakiegoś zatkanego , struktura plastra miodu musi być dobrze widoczna , a najbardziej prawidłowy kolor to beżowy, wszystkie czarne sobie odpuść

No przeczytaj ze zrozumieniem to co wyżej napisałem, tam jest wszystko wyjaśnione Jeżeli na pracującym silniku koło pasowe kompresora się obraca , a jego wałek stoi w miejscu, to na 95 % kompresor jest zatarty a sprzęgło na 100 % zerwane

Albo rezaj jakieś klapki na sprężynkach w końcówkach rur wydechowych , które samoczynnie się będą otwierały jak zwiększysz obciążenie silnika

No kuwa to nie cyrk , tylko potwierdziło się to co napisałem, zakładaj katalizator na wydechu i będzie gitara Czarne bączki w momencie większego obciążenia albo przypałowania w dziesięcioletnim aucie bez DPF-a to normalna sprawa N75 masz z przodu silnika po prawej stronie, pojedź wzrokiem po przewodzie podciśnienia idącym od gruszki turbiny, doprowadzi Cię do N75

Jak masz nieszczelność i jeździsz bez czynnika i oleju w obiegu klimy to jest duże prawdopodobieństwo że kompresor się zatarł albo zaraz zatrze W B7 kompresor jest cały czas napędzany paskiem PK , niezależnie czy klima jest włączona czy wyłączona, a brak czynnika nie ma wpływu na jego napęd do póki się nie zatrze Dopiero jak się zatrze to zrywa się zabezpieczenie w kole pasowym kompresora i napęd się odłącza .... Lepiej szybko sprawdź na czym stoisz

Albo jeden zatkaj całkiem szmatą a drugi przytkaj kołaszkiem , będzie mniej strugania No i czekam z ciekawością na wyniki eksperymentów

No to sprawdź rano jak z tym bąkiem, a jak będzie oki to wystrugaj dwa kołaszki , które wetknij w końcówki wydechu tak aby w nich przblokowały 3/4 przelotu i napisz czy dymi na wolnych obrotach ( i rozgrzanym silniku )

W swoim rozumowaniu zakładam że odma w silniku jest sprawna i ciśnienie w komorze korbowej nie jest podwyższone

Jak po tej próbie dymił nie będzie to problem nie jest w turbinie tylko w zbyt uwolnionym wydechu po wywaleniu cegły. Nie zapewnia on teraz odpowiednich warunków do pracy uszczelnień w turbinie na wolnych obrotach