Lishoo

Hmm może kocie futro zawinęło się w turbinę? Tak serio to zrób logi to powiemy o co biega.

Tak ale błąd może wynikać ze źle ustawionego rozrządu, jeżeli kąt statyczny jest poza zakresem to dynamicznego n108 za chiny nie ustawi i wyskoczy błąd zaworku n108 - błąd regulacji.

Więc jest to bardziej zagmatwane niż na pierwsze 15 rzutów oka się wydaje Bez logów się nie obejdzie, więc czekamy na logi. PS. w oczekiwaniu na logi możesz profilaktycznie wyciągnąć czujnik temperatury z dolotu, płynu chłodzącego itd i przemyć benzyną ekstrakcyjną, a nóż coś pomoże

Witam, Panowie szukam ostatnio jakichś informacji i ciężko cokolwiek znaleźć, ale może wy macie jakieś informację i doświadczenie? Czy wie ktoś o jakimś turbo mocniejszym niż to montowane w 1Z czyli GT15 na stałej geometrii które podchodzi z jak najmniejszą ilością przeróbek? Myślałem o GT17 WG, montowanych np. w Vito 2.2, Sprinterach, Transitach, Saabach - oczywiście różnią się sposobem montażu, przerabiał już ktoś coś takiego? Stara poczciwa GT15 u szfagra działa ciągle jak nówka ładując 2,15 bara, a w peaku 2,5 bara, ale myśląc przyszłościowo przydało by się coś lepszego szczególnie że teraz jest jeszcze więcej koksu niż było to na chipie ustawiane Wszyscy polecają ładować VNT, ale chcielibyśmy spróbować czegoś innego, szczególnie że z VNT jest więcej kłopotu niż WG.

Zacznij od doprowadzenia auta do porządku! bez tego każde zwiększenie mocy będzie rodzić jeszcze więcej problemów! Nie napisałeś jaki w końcu masz silnik 1z, AHU, ALH? wszystkie były 90km, ale turbinę możesz mieć na zmiennej geometrii (co świadczą objawy) albo na stałej przy której nie miałbyś takich objawów, przynajmniej w 1z. Jak już wszystko będzie ok to zacznij od wtrysków. Koszt chipa na kompie 8bit to chyba około 1200zł ale to koledzy będą pewnie lepiej poinformowani.

Kolego ja bez patrzenia w logi mówię Ci to samo, co kolega przemik - kierownice spalin w turbinie do czyszczenia, auto łapie notlaufa, poszukaj pełno tego na forum, przepływka gdyby nie była sprawna było by niedoładowanie, a jest przeładowanie i stąd tryb awaryjny.

To też jest możliwe, błąd regulacji dynamicznego kąta wtrysku może być powodem przeskoczenia paska, ale najpierw podepnij VAGa

Heh, w takim razie nie wiem, ja w a4 95r mam taki wskaźnik po prawej na dole pod prędkościomierzem, ale nie wiem w takim razie z czego ten licznik jest wsadzony... co jest tam w oryginale? Akumulator powinien raczej dawać rady, kwestia alternatora czy dobrze ładuje, multimetrem można sprawdzić na akumulatorze napięcie i na stykach alternatora. Co do problemu to po nocy jak silnik jest zimny dobrze pali, a kiedy jest ciepły to pali źle tak? W takim razie można podnieść jeszcze dawkę rozruchową VAGiem, no i sprawdzić czujniki też VAGiem

Proponuję od tego zacząć powietrze w układzie może siedzieć w nagrzewnicy, pod termostatem, w chłodnicy i w bloku slinika. Jeżeli to nie pomoże to trzeba szukać pewnie przyczyn może w uszczelce pod głowicą?

A jak wygląda stan ojelu? może jego zabrakło? Podepnij kompa i podczas kręcenia zrób logi 001 i 004, możesz jeszcze 000. Będziemy wtedy widzieć coś więcej. Silnik rozumiem nic nie chwyta? nie śmierdzi niespalonym paliwem i nic nie kopci? Sprawdź masę do zaworku stop przy pompie - taki jeden przewód przykręcany nakrętką. Kontrolka od Immobilizera zaświeca się i po chwili gaśnie? Reszta tak jak koledzy wyżej piszą.

Może mieć związek, kolego proponuje zrobić Ci jeszcze raz pełne logi, zimny silnik statyczne, ciepły statyczne i dynamiczne na 3 biegu, a doładowania nawet drugi raz na 4, albo podczas dynamicznej jazdy, może to da nam coś więcej.

Nie wiem czy potrzebują czasu czy nie, ale wiem że po wymianie na nowe Corteco nie było o wiele lepiej niż na starych przez parę tygodni później niebo, a ziemia więc wydaje mi się że się rozpracowały trochę.

Buahahaha panowie panowie co się z wami dzieje ? nikt nie napisze że BOX to zuo? :> PS. nikt nie dodał że pozbycie się n75 i zmostkowanie podniesie ciśnienie doładowania?

Witam, po wywaleniu kata i wsadzeniu wtrysków 205 z AFNa do zdrowego 1Z powinieneś otrzymać około 110 kucy i około 220Nm, 216 dadzą nieco więcej, do 120 kucy, momentu obrotowego około 240Nm, to wszystko indywidualna sprawa silnika, ale żeby było jeszcze więcej frajdy z jazdy trzeba zrobić porządnego chipa Kata wywal bo jak wsadzisz większe wtryski to Ci będzie pomału wydech przepalać

Ja popieram SotoM jeżeli auto gaśnie bez słabnięcia, dławienia itp. to będzie to wina elektryki, sprawdź przekaźnik od pompy i od świec żarowych, popraw jeszcze masę zaworu STOP przy pompie.

A próbowaliście spuścić cały płyn z układu, wypłukać nagrzewnice i zalewać tak jak na forum to było opisane?

Witam trochę wróżymy z fusów bez VAGa ale spróbuję Akumulator jak stary? Napięcie ładowania na zegarach w jakich granicach? Ja bym szedł tym tropem, skoro po dłuższej jeździe jest ok, rozruch silnika trochę prądu ciągnie i żeby akumulator odzyskał ten prąd musi silnik trochę popracować. Tak na prawdę przyczyn może być wiele, np. padający czujnik temperatury płynu chłodzącego, temperatury powietrza, zły kąt wtrysku, przestawiający się rozrząd, sprężarka klimatyzacji? Na prawdę przydały by się logi.

Zrób tak jak koledzy radzą trzeba upewnić się że czujnik pokazuje dobrą temperaturę zanim zaczniesz bardziej grzebać w aucie. Wróciłeś z tym kątem wtrysku do 49-51? Jeżeli przy takich ustawieniach auto pali ci gorzej, to rozważ jeszcze błędne ustawienie rozrządu. Co do palenia bez świec przy minusowych temperaturach to trochę sceptycznie podchodzę do tego skoro auta fabrycznie grzeją świece poniżej 5*C Jeżeli u kogoś tak jest to gratuluję sprawnej pompy, wtrysków, dobrego aktualnego położenia wału itd. ale przypominam że to nie jest zdrowe dla silnika odłączać mu świece...

Witam, troszkę ciężko wróżyć z fusów, gdybyś zrobił logi i pokazał błędy było by wiadomo o co chodzi. Przypuszczam że chodzi o zawór n108 w pompie wtryskowej - który służy do regulacji dynamicznego kąta wtrysku, prawdopodobnie on jest przyczyną pracy silnika oraz niespalaniem ropy. Pytanie tylko czy aby na pewno on jest winny, zobacz w grupie 000 BS jaki jest kąt wtrysku oraz w grupie 004 jak ustawia co do żądania. Być może statyczny kąt jest zbyt daleko właściwego i n108 nie wyrabia ustawiać dynamicznego.

Kolego tu się troszkę mylisz Masz rację że po odpaleniu auta świece jeszcze grzeją żeby szybciej uzyskać temperaturę roboczą silnika (nie mylić z temperaturą 90*C ) Jednak zauważ że jeżeli po zgaśnięciu lampki od świec odczekasz około 5s to usłyszysz wyłączenie świec poprzez przekaźnik (109 chyba) i powinieneś zobaczyć skok napięcia na + na voltomierzu. Jeżeli wtedy odpalisz auto to świece nie będą już grzały! Co do EGR to ma on tylko wpływ na dogrzewanie auta na POSTOJU, ponieważ podczas jazdy EGR powinien być szczelnie zamknięty Jednak każdy z forumowiczów powinien wiedzieć że absolutnie nie grzeje się auta na postoju, tylko trzeba od razu ruszać. Bierze się to stąd że zimny motor szczególnie w zimie, jest bardzo słabo smarowany i minuta pracy na postoju zużywa silnik bardziej niż 1000km pracy rozgrzanego motoru. Tak że ruszamy od razu i jedziemy delikatnie Co do świec do podgrzewania płynu to ja chociaż mam auto przeznaczone na niemcy to ich fabrycznie nie posiadam, odlew jest cały bez gwintów itp. Na szczęście posiadam Webasto które jest o niebo lepsze aczkolwiek świece dobrze było by mieć. Jednak aby motor szybciej się nagrzewał to mam 2 rady, sprawdzić stan wiskozy czy aby na pewno wentylator nie chodzi za szybko, a drugi to po uruchomieniu auta, jeżeli nie są szyby zaparowane to wyłączyć całkiem nawiew, albo dać jak najmniejszy, u mnie różnica była ogromna w zimne dni.

Cieszę się że mogłem pomóc Powiem szczerze że nie mam pojęcia czym tak na prawdę mogą różnić się te 2 zaworki jeżeli z budowy są takie same. Podejrzewam że są to te same zaworki. W środku jest tylko sprężynka, która mogła by różnić się twardością, ale sterownik i tak powinien wysterować dobrze takim zaworkiem.

Hej, należy odpalać po zgaśnięciu kontrolki zanim się wyłączą i będzie słychać PSTRYK żeby był jak najbardziej łatwy rozruch, wtedy po rozruchu jeszcze chwile grzeją żeby uzyskać temperaturę roboczą jak najszybciej. Jak skończą grzać to temperatura spada i trudniejszy będzie rozruch. Po zaślepieniu EGR dłużej może się grzać ponieważ temperatura w cylindrach jest mniejsza jak nie daje spalin do dolotu.

Kolego świece grzeją jeszcze po zgaśnięciu kontrolki od świec aż do momentu wyłączenia przez przekaźnik czyli do owego cyknięcia, możliwe że gorzej wtedy odpala ponieważ dawka startowa jest zbyt niska i kąt wtrysku zły, sprawdź kąt w grupie 000 Basic Settings na VAGu przy rozgrzanym silniku.

Wymiana samej końcówki nic nie zmieni. Pytanie skąd wiadomo że chodzi o wtrysk? Jakie objawy? diagnoza, gdzie logi?

Kolego rozrządem kręci normalnie nic nie stuka nic nie puka? Możesz podpiąć VAGa na zapłonie i podczas kręcenia obserwować dawkę w grupie 001 i kąt w 004 żeby chociaż trochę ocenić rozrząd. Przy okazji zobacz jakie pokazuje obroty. Kolejna sprawa silnik tylko kręci ale nic nie łapie i nie chyba? czuć spalinami po dłuższym kręceniu czy nic? Jeżeli z rozrządem wszystko jest ok to prawdopodobnie coś w elekryce jest nie halo, sprawdź przewody od zaworu stop na pompie, od n108 i od nastawnika czy jest ok. Przewody od czujnika położenia wału też sprawdź. Bezpieczniki sprawdź czy nie spaliło podczas wypadku. Więcej pomysłów chyba nie mam. Powodzenia życzę.