ciahciah

nie trzeba wszytko na raz, ale po wymianie samych wtrysków lub samej pompy przybędzie tyle koni na ile pozwoli turbo, wymieniając oba te elementy ugrasz Nm a mocy nie wiele więcej+dym o ile to nie zostanie skorygowane w czipie, a wymieniając turbo i wtryski lub pompę efekt będzie lepszy, najbardziej optymalna kolejność wymian to najpierw wtryski, jak po wymianie ich zacznie auto dymić wymień turbo, awx jest tanie, wymienisz go dokładać mało co bo swoje sprzedasz w podobnej cenie no i dół będziesz miał tak samo dobry jak na turbo afn, szukaj made in italia nie regenerowanej, druga opcja to regenerowana afn-hybryda lub awx-hybryda z wirnikami 150konengo arl(GT1749VB) albo 170konnego(GT1749VC) garetta, ale mogą fatalnie wstawać z dołu i być trudne do wystrojenia no ale oddając zajechane turbo awx taki zabieg kosztuje 500zł czyi cena podobna do zakupu używki nie regenerowanej awx, kolejne turbo to turbo brd(KKK BV43) z dołem i lagiem jest różnie ale pod grubsze mody to turbo wskazane no i zero kombinowania jest bo wszystko jest p&p, kolejna opcja to regenerowana brd-hybryda z kołem kompresji CAHA(170konny CR), powinien być(sam taką mam i ciągnie od bardzo niskich obr ale za słabo ale jak to poprawie bo wiem gdzie leży problem)dobry dół i ciut leprze osiągi niż na ori brd, moja po zmianie z awx ma słabszy dół, laga przy zmianie biegów i przy podobnym doładowaniu nie wniosła poprawy w osiągach poza mniejszym zadymieniem i niższą temp w dolocie, kolejnym dobrym turbo jest GTB1756vk ale pod p.11mm+w.216 nie ma potrzeby go montować lepiej wymieniać na raty bo jak wszystko wymienisz na raz i coś będzie nie tak będzie problem dojść co nie gra

no pewnie że nic, 738zł za zlikwidowanie jednej sekundy zatelepania budą przy gaszeniu to nie było warte, i co ważne z oleje i bez poza zatelepanie żadnej różnicy wiec nie wiem czemu dyskwalifikujesz poduszkę bez oleju, przecież i tak zamiennik taki bez oleju może być gorszy od ori używki bez oleju, lewa poduszka zużywa się dużo wolniej, a prawa ta z olejem szybciej wiec wymiana prawej na nową powinna wystarczyć

sprawne ori używki wyginęły jak mamuty, ale czasem ktoś wymieni na ori, a potem sprzeda auto lub rozbije albo z nowszego pd szukaj mogę swoje sprzedać ori które maja nalatane realne tylko 248tys km, wyjęte w lipcu 2011r., wizualnie ok, olej wyciekł(do 2009 albo 2010 jeszcze był, był różowo-czerwony), poza lataniem silnika i zatelepaniem przy gaszeniu są ok, ja po wymianie bardzo się rozczarowałem bo wywaliłem 738zł w błoto

bosch filtr paliwa jako jedyny potrafi się zapchać, albo nie jest przystosowany do naszej jakości paliwa... albo to jego wada która go stawia na trzecim miejscy, właśnie ważne jest czy w ogóle wymieniamy a na co to już sprawa drugu rzędna

wymień turbo na awx lub coś mocniejszego bo zmiana samych wtryskow i pompy jest psu na budę

do poprawy jest statyczny kat wtrysku egr przytkany, kolektor ssacy mozna wypalic

wykręcasz 6,5-7,5s 1700-4000obr, oczywiście na prostej drodze a nie z górki bo to ważne, nie wiadomo ile osób było na pokładzie i czy to jest combi czy sedan, ale przyjmijmy że log robiony w pojedynkę sedanem i wyszło 6,5s co powinno dać 141km 315Nm, to jest max na jaki możesz liczyć, tylko nie myślę że twój wynik jest przeciętny, lepiej się nie da, a przynajmniej żaden zdrowy statystyczny afn nie uzyska lepszego wyniku, oczywiście w necie znajdziesz masę wyników lepszych tylko co z tego jak wielu z nich bardzo możliwe ze byś zawstydził jak zejdziesz do 6s będzie to oznaczać że zbliżasz się do 155-160km, ale bez ingerencji w układ wtryskowy nie da rady, nie mówię tu o wymianach tylko o zwiększeniu wydajności pompy, 155km da rade, przy 160km będzie już dym, no i poprawa programu by wyrwać w całym zakresie max Nm, wtedy auta z mocami do 200km będziesz mógł zawstydzić

już wiele zostało powiedziane.. statyczny kąt do poprawy, zwiększyć dawkę na nastawniku tez wskazane siateczki w przepływce można przemyć nie robi się dynamicznego 013, brak 004 auto nie szarpie nic podczas przyspieszania? sterowanie turbo trochę szwankuje, to może być gruszka program za lajtowy, to jest po prostu marnotrawstwo:)

też kupowałem w aso i nie ma żadnego napisu lem..., jest avon ten sposób jest dobry tylko ten 1cm to trochę skromnie powiedziane, wystarczy że odbój jest źle ustawiony i już w 1cm się nie zmieścisz, na wybitych poduszkach silnik podnosi się jak głupi do góry z 5-10cm, tak było u mnie, wymiana poduszek nic nie poprawiła poza tym że silnik przy ruszaniu podnosi się 1-2cm, nie lata tylko stoi równo na zapalonym silniku i przy gaszeniu nie ma zatelepania budą, jak komuś podczas jazdy poprawiła wymiana poduszek to albo miał rozwalone do kwadratu albo wmawia sobie że jest poprawa bo prawda jest taka że im bardziej poduszka zniszczona tym miększa czyli tym bardziej lata silnik, tym mniej przenosi się wibracji na budę testowałem ori stare poduszki z AVF i na nich były wibracje/buczenie podczas przyspieszania w okolicy 2000obr a na postoju przy ruszaniu silnik się nie podnosił, a na moich bardziej zniszczonych podczas jazdy cisza tak samo jak na nowych ori, no i mamy paradoks nie:D

krzysiek1606 pokaż loga obojętnie jakiego na 4 biegu żeby tylko obr i czas był, tylko nie robionego z górki a na prostej drodze, symbol skrzyni lub przełożenie i rozmiar kół, chyba to 250zł cię nie będzie kosztować a dla mnie będzie bardziej wiarygodne niż ten wynik z hamowni na któym przełożenie nie jest ani pod 3 ani pod 4 bieg, to nie jest normalne, waga była ważona na wadze czy na oko tak wpisana bez uwzględnienia wagi paliwa i innych szczegółów, ciśnienie atm co za amator bierze z loga, najbliższa w okolicy profesjonalna stacja meteo to jest chwila klikania w necie by to sprawdzić, wilgotność itp. pewnie w ogóle się nie zgadzasz z tym co napisałem, i dobrze ale te trzy parametry piszą czarno na białym...nie było auto zważone na komputerowej wadze o dokładnością 10kg to ten pomiar można zwinąć i wsadzić sobie w buty by być wyższym:) i jeszcze jedno pytanie jadąc na trójce jak dodasz gazu do dechy zawsze tracisz trakcje? pochwale się że mój seryjny afn na samym czipie tracił na kołach 16/55/205 conti2, albo po wymianie gratów miał 320Nm przy 1400obr, jedno i drugie nie jest niczym nie wykonalnym, inne zdanie mam na temat twojego wykresu ale może dlatego że go nie sprawdziłem osobiście

to podłącz, czytaj błędy i zrób logi

10tys na oleju i filtrze to max w starym katowanym tdi, filtr kabinowy wsadzam filtrona bo tani i można częściej przez to, poza tym że nie jest idealny na wymiar spełnia swoją role w zupełności

to że knecht jest gorzej dostępny nie jest bez przyczyny według mnie, im coś tańsze tym więcej mogą na tym zarobić... co to za interes dla sprzedawcy jak na nie wiele droższym knecht zrobisz 30tys a na mann 15tys i jest tak samo zużyty:D podobnie z olejem LM full syntetyk, wielu sprzedawców wciska 4100 twierdząc że to to samo, cena owszem taka sama tylko 4100 to pół syntetyk...

ja tak porównywałem filtrona, mann i knecht, tylko knecht nie zgnił i nie zdeformował się, ale najważniejsze jest jak dobrze on filtruje a nie jak dobrze wygląda, a tego nie sposób sprawdzić, ale na filtron i mann po 20tys km auto paliło o 0,2L więcej i dało się odczuć więcej mocy po wymianie filtra, czyli te filtry z biegiem czasu powodują minimalna straty mocy, na knecht spalanie bez zmian i moc po zmianie filtra też bez zmian, sądzę ze firma ma mniejsze znaczenie, ważne by nie zapominać o wymianie filtrów kiedy przyjdzie na to czas i wtedy nie ma się co dziwić że pompa po 300tys jest czysta jak nówka i turbo z przepływką jest igła

turbo trochę odlatuje z winy programu ale do puki nie zacznie łapać aw może być, filtr paliwa można wymienić jak stary, poza tym szafa gra

inni pisali że puszcza im podkładką pod wtryskiem bo jak na chama dokręcisz ramię które dociska wtrysk w głowicy to i wtrysk ściśniesz a co za tym idzie wtrysk może przestać lać korpusem, ale tam są temperatury, tam są ciśnienia, wiec dokręcanie tego mocniej niż pisze zniszczy wtrysk i gwint w głowicy jak innym po wymianie podkładki przestało cieknąc widocznie oni mieli tam olbrzymią nieszczelność taką że silnik nie miał prawa normalnie parować bo kompresji na tym cylindrze nie było, zadaj sobie pytanie czy u ciebie silnik pracował ok, jeżeli tak to nie podkładki są powodem że cieknie w domowych warunkach nic nie czyścić, luzujesz korpus i skręcasz, za którymś razem ułoży się wtrysk i przestanie puszczać korpusem, nic nie trzeba wymieniać, jak bardzo chcesz możesz podkładkę ale jak obecna wygląda ok wymiana nic może nie dać pasta to dodatkowy koszt bez którego tez będzie dobrze, zalecenie to nie obowiązek po poluzowaniu korpusu nic nie wymieniasz, jak skręcisz wtrysk tyle Nm co trzeba minimalnie ciśnienia mogą się przestawić ale nie muszą, wymieniałeś cześć wtrysków wiec ciśnienia masz w cały świat wiec kilka bar w tą czy w tą nie zrobi różnicy bo i tak jest pewnie bałagan, ciśnienia ustawia się na maszynie esp200, koszt 140-200zł i jednym z parametrów testu jest właśnie pomiar szczelności korpusu, a skoro masz jakieś inne wtryski które ciekły jest pewne że nie były ustawione na tej maszynie czyli że masz ciśnienia w cały świat, ty nie masz rozkręcać całkiem nakrętki tylko ją poluzować i zakręcić, jak nie masz klucza dynamometrycznego takiego precyzyjnego do małych Nm dokręć idealnie tyle co było

zawsze się poci wtrysk, kto w ogóle wpadł na ten pomysł że to wina podkładki pod wtryskiem... rozkręcasz i skręcasz wtrysk dotąd aż ułoży się i będzie szczelny, można rozebrać wtrysk na części pierwsze i umyć w specjalnym urządzeniu

z autami jest tak że jedno jest katowane, codziennie zwija asfalt i na 5 biegu do odcięcia gna i jeździ i jeździ i nic się nie psuje, nic się nie chce popsuć pomimo chęci, a inne raz w roku przekroczy 4500obr lub wsiądzie jakiś szatan i mamy problem, także pomimo wysokich obr nie powinno nic się stać z silnikiem ale po co kusić i poco go kręcić tak wysoko skoro on już powyżej 3500obr przestaje przyzwoicie przyspieszać, zmieniając bieg na wyższy będzie lepiej

nie lubię krytykować innych ale poza ilością paliwa która jest nie wiadome bo nie zrobiłeś 001 tam wszystkiego można się czepić.., jak by tam było przynajmniej przyzwoicie.. to na pewno przepływka była by ok

sprężyny zaworowe:) oczywiście tam też może być problem ale to co widać w logu 013 wskazuje na nastawnik lub zatarty tłok pompy ale to od razu będzie widać po zdjęciu nastawnika, jeszcze sprężyny w pompie niech spec oceni czy któraś nie pękła ja czyszczę za 120zł, nowe uszczelki niech da spec, a jeszcze lepiej i nowe sprężynki problem w układzie wtryskowym zniknie spalanie wróci na normalny poziom

nie ma reguły przy jakich obr, przy jakiej predkości i na jakmi biegu wywali notlauf, ale najczęsciej sytuacja bedzie się powtarzac przy tych samych parametrach, chcesz rozwalić silnik krecac go powyrzej 4000obr? tak na logike to trzeba zrobic loga

program do poprawy, żeby nie zrobic prawidło tak proste auto jak ahu lepiej niech ten tuner zajmie się czymś innym przepływka jest ok

nastawnik do czyszczenia

sprzadz doloty w obu czy szczelne

źle wkleiłes fotki