Lukasz_N

Jesli juz bawimy sie w zgadywanie usterek i stawianie diagnoz na podstawie mrugajacych kontrolek , to od immo jest osobna kontrolka jesli o to chodzi.

Chodzilo mi o uswiadomienie, ze naprawa auta sposobem :"wymienie to a jak nie pomoze to, moze wymienie tamto i tak dalej" jest nie tylko strata czasu ale i pieniedzy. Mozna wymienic w ten sposob polowe auta a tak nie znalezc przyczyny, ktora niekiedy moze okazac sie prozaiczna. Dlatego podstawowa w kazdym przypadku jest diagnostyka a nie bawienie sie we wrozke. Chodzi chyba przeciez o to zeby sobie zycie ulatwiac a nie utrudniac.

Kolego Sztomel podstawa w takich przypadkach jest VAG jako podstawowe narzedzie do diagnostyki. A stwierdzenia co jest jednoznaczna przyczyna to jak wrozenie z fusow albo przepowadanie jaka bedzie pogoda w marcu 2012. Przyczyn moze byc wiele.

Tak, wlasnie to oznacza mrugająca kontrolka swiec zarowych :polew:

190/300

A czemu wymieniasz koncowki? Jesli miales zamontowane 190 i 220 to moze jest wlasnie przyczyna problemow.

Sa dwa rodzaje wtrysków 190 i 220.

Wszystko pieknie tylko jak masz auto na podnosniku albo na kanale to raczej nie da rady go przepchnac

Pisalem wczesniej ze za kolo i srube walka rozrzadu nie nalezy pokrecac. Sluzy do tego sruba na kole zebatym walu korbowego.

Kanal 13 grupa 01[br]Dopisany: 20 Kwiecień 2010, 10:24_________________________________________________Pompowtryski SIEMENSa lubia sie czesto zapychac. Szczegolnie na krajowym paliwie :>

Duze wartosci korekcji nie musza wcale swiadczyc o uszkodzeniu wtryskiwaczy.[br]Dopisany: 20 Kwiecień 2010, 09:23_________________________________________________Nie zauwazylem ze chodzi o BRD. Jesli tak to mowa oczywiscie o wartosci kąta synchronizacji i nie wytrskiwacze tylko pompowtryski :>

Krok po korku to mniej wiecej tak to wyglada: 1. Podstawowa zasda: SILNIK NIE MOZE BYC NAGRZANY. I nie chodzi tu o to ze mozna sie poparzyc :> 2. Nastepnie trzeba zlac plyn chlodniczy z ukladu. Najodpowiednieszy sposob korek przy chlodnicy. 3. Teraz odkrecamy przewody wtryskowe i wszytkie inne zlaczki i ustijstwa ktore podlaczone sa do glowicy. 4. Zdejmujemy gorna pokrywe glowicy i blaszana oslone przeciwbryzgowa. 5. Ja zwykle luzuje napinacz paska rozrzadu zeby go swobodnie zdjac 6. Pozostaje do odlaczenia klektor wydechowy i ssacy. Nie odkrecamy ich od glowicy tylko odlaczymy zlaczki przewodow ssacaego (razem z turbo-oczywiscie trzeba odlaczyc wszystkie wezyki cisnieniowe i inne zlaczki) kolektora wydechowego (razem z katem). Kolektory wychodza wtedy razem z glowica. 7. Odkrecamy teraz sruby mocujace glowice. Wazna jest kolejnosc odkrecania: zaczynam centralnie od srodka przesuwajac sie mniej wiecej po torze spiralnym do nastepnych srub. 8. No i mozemy wyciagac glowice spod maski. Tak to wyglada mniej wiecej krok po kroku. Nie rozpisuje sie nad szczegolami jakie zlaczki i wezyki itd, bo sam bedziesz widzial co trzeba konkretnie odlaczyc od glowicy zeby ja swobodnie wyjac. Pzdr

Po zadnym pozorem nie wolno pokrecac za srube na walku rozrzadu. To najlpesza droga do tego zeby uszkodzic walek. Najodpowiedniesza metoda jest sruba centralna na wale korbowym. A rekami za kolo pasowe to nie sadze zebys dla rade obrocic przy tym stopniu kompresji szczegolnie silnik PD.

Objawy wskazują ze padnięta jest pompa wody. Wirnik najprawdopodobniej się oberwał. Mialem kilka takich przypadków w autach grupy VAG. Zwykle dzieje sie to przy oszczednosciach podczas wymiany rozrzadu. Zgodnie ze sztuką powinno się ja wymienic a z reguły jest to pomijane.

Taniej bylo by pewnie na myjnie jechac zeby silnik umyc a nie do ASO A powaznie to jesli do oleju mialby przedostawac sie plyn albo ON to olej stalby sie wyraznie rozcienczony. Radze sprawdzic.

Ja bym nawet nie bawil się z mierzeniem podcisnienia tylko od razu wymienil membrane. Odkrecasz i zdejmiujesz wszystkie wezyki od pompy. Potem odkrecasz lape-uchwyt mocujacy pompe (klucz bodajze 13mm jak pamietam) i masz pompe na wierzchu. Potem odkrecasz wkrety na obwodzie kolnierza pompy ( chyba 8 sztuk) i masz widok na membrane. Odkrecasz srube mocujaca talerzyk na membranie i wymieniasz ja na nowa. Koszt 10-15 zl i 30 min roboty nie spieszac sie.

Od strony mechanicznej to ona jest w zasadzie wieczna i powinna wytrzymać cale życie techniczne silnika. Elementem ktory sie w niej zuzywa jest tylko membrana. Wymien i po problemie. Robota prosta i przyjemna. A objawem wskazujacym ze jest ona nie sprawana jest twardy pedal hamulaca i wieksza sila z jak trzeba na niego naciskac zeby zatrzymac auto.

Za 150zl to mozesz kupic pompowtrsykiwacz ale z plasteliny i to jeszcze chińskiej

To masz juz przyczyne

Patrzac na silnik z przodu to po prawej stronie na koncu bloku silnika

Luzny pasek albo pompa juz sie konczy

Zrób logi. Wtedy cos sie rozjasni bardziej :>

http://www.a4-klub.pl/smf/diagnostyka_vag/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html

Tez mozliwe. Objawy swiadczace o tym ze dmumas sie konczy to tez telepanie przy gaszeniu, szumy, tarcie w czasie przyspieszania, metaliczne stuki podczas gaszenia silnika, szarpanie przy ruszaniu i jezdzie na wolnych obrotach.

Jesli wartości mieszcza sie w przedziale +/- 3 to nie jest zle. A skaczace wartosci moga swiadczyc o zuzyciu elementow rozrzadu.