janusz75

nie wiem jakie wskazówki udziela Pan na przesłanym filmiku, niemniej jednak widać, że przed spuszczeniem oleju jak i demontażu mechatroniki ma odłączone główne złącze (elektryczne) od skrzyni biegów... tym samym w pewien sposób zablokował Sobie pompę oleju (która w tych skrzyniach jest elektryczna) co zabezpieczyło układ przed pracą na "sucho" niestety, jeśli Ktoś nie wprowadzi skrzyni w tryb serwisowy bądź też nie zablokuje w inny sposób pompy oleju, tak aby nie pracowała bez oleju... to niestety, ale bardzo szybko ulega ona uszkodzeniu, co może prowadzić także do uszkodzenia sterownika skrzyni biegów... no i później pojawiają się zapisane błędy w sterowniku których wcześniej nie było... pompę można "odblokować" dopiero po napełnieniu układu olejem, a następnie uzupełnić do wymaganego stanu... dlatego też pytałem, jakie na tą chwilę sterownik skrzyni "widzi" ciśnienie na zasobniku... główna wtyczka skrzyni biegów jest Ok?.. piny wewnątrz nie są zagięte/wysunięte?..

obawiam się, że narobiłeś Sobie niemałego bałaganu... powiedz tylko; - czy przed spuszczeniem starego oleju "wprowadziłeś" skrzynię w tzw. tryb serwisowy? głównie chodzi o opróżnienie zasobnika ciśnienia jak i "zablokowanie" pompy oleju - jak udało Ci się odłaczyć złącze wtykowe z płyty zaworów podczas jej demontażu? - jakie na tą chwilę masz ciśnienie w zasobniku ciśnienia?

sam dokonywałeś wymiany czy warsztat?..

jeśli jesteś pewny... to pozostaje tylko demontaż i późniejsza weryfikacja co jest powodem stuków o których piszesz... trudno tak będzie, aby na odległość Ktoś więcej mógł Ci pomóc...

a coś więcej napiszesz?..

jesteś pewny, że te stuki pochodzą od skrzyni biegów?.. odgłosy które słychać na "filmikach" a pochodzące od skrzyni biegów nie świadczą o żadnej usterce... każdy mechanizm zbudowany na kołach zębatych takie odgłosy będzie wydawać... piszesz, że słychać to na nierównościach, bardziej bym się "skupił" na zawieszeniu jak i samym podwoziu... najprawdopodobniej to tutaj będziesz miał coś nie tak... wiem, że kolega Muskel1 wrzucił kiedyś informację o "obrywającym się" połączeniu na zgrzewach wewnątrz podłużnicy... być może podczas uderzenia to właśnie połączenie (lub inne) się oberwało... ps. sprawdź Sobie najpierw i to na spokojnie czy podczas wymiany słupka jak i części zawieszenia wszystko zostało wykonane poprawnie?.. niedokręcona piasta, mocowanie zacisku hamulcowego, belka zawieszenia, przekładnia kierownicza (samochód dostał w koło) itp... bo być może tutaj Ktoś Ci zostawił "chochlika" który się bawi Twoim kosztem...

na to wygląda... być może wystarczy tylko wyczyścić i przesmarować...

nie wiem czy o te wycie Ci chodzi... te, które slychać zaraz po uruchomieniu... jeśli tak, to rozrusznik...

w 100% racja... akurat "walczę" co prawda ze Skodą, ale słynny G13 narobił strasznego bałaganu... ostał się tylko pusty woreczek po silikacie który to znajduje się w zbiorniczku... silikat "poszedł" w układ, no i jak się łatwo domyślić robi niemałe zamieszanie... ps. niemniej jednak, każdy zbiorniczek posiada nadruk na obudowie z opisem płynu jaki znajduje się w układzie: G12 lub G13 z tego co mi wiadomo, to G13 w Audi był stosowany do roku 2013... po tym roku do dnia dzisiejszego: G12evo... ale mogę się mylić... niech kolega popatrzy na zbiorniczek, i zapewne zobaczy napis z oznaczeniem zastosowanego płynu...

jeśli sworzeń jest Ok, to wystarczy wymienić samą tuleje wahacza... oryginalne są dobre jakościowo, ale swoje kosztują... natomiast te tańsze zamienniki są kiepskie jakościowo... jeśli wahacz nie jest uszkodzony mechanicznie, ma dobry sworzeń to wymień tylko tuleję i zapewne jeszcze swoje posłuży...

słuszna koncepcja...

jeśli tak jest, no to trzeba zakupić także nową obudowę... lub tak jak pisał Hugo "pokombinować" z doborem o-ringów... tylko pamiętaj, że nie wszystkie dostępne o-ringi są olejoodporne!!!

najlepiej "co jakiś czas" zakupić nowy króciec, koszt tak jak podawałem nie jest duży... tym bardziej, iż nie ma konieczności jego wymiany za każdym razem gdy wymieniamy olej wraz z filtrem... wymiana na nowy co 60tyś. w zupełności wystarczy... ps. producent nie przewiduje jego wymiany... index który podałem jest numerem części po zmianach/modyfikacji...

do silników diesla o-ringi są dołaczane wraz z wkładem filtra... niestety, ale przy silnikach benzynowych, tzw. króciec traktowany jest jako osobny element... index króćca: 06L115678Q ; cena w ASO około 50pln...

nigdy na to nie zwróciłem uwagi... dzięki za info... postaram się zapamiętać...?

no to przepraszam... najwidoczniej B9 ma nieco inne rozmiary od A5F5...

wydaje mi się, że prawidłowy rozmiar do B9 to: 255/35R19 a szerokość 245 jest przy 18-tce... 245/40R18

jeśli chodzi o tzw. odmy... to najlepiej oryginał... wiem, że kiedyś w pudełku Vaico znajdował się oryginał (z sfrezowanym logo) na tą chwilę usuń nieszczelności i zobacz jak silnik pracuje... i dopiero wtedy będziesz decydował co dalej...

nie jesteś pierwszy ani ostatni... tak to niestety wygląda, temperatura i czas robią swoje... zdemontuj, posprawdzaj wszystko na spokojnie (zobacz czy kolektor nie ma pęknięć) sprawdź płaskość powierzchni i jeśli wszystko będzie Ok... montuj...

na Twoim miejscu nie marwiłbym się na zapas... choć oczywiście Cię rozumiem, to oby obawy okazały się przedwczesne... na tą chwilę zrób porządek z zaworkiem jak i szczelnością kolektora wydechowego... na spokojnie posprawdzaj Sobie wszystko czy jest Ok... następnie wykasuj błędy w sterowniku silnika (nawet gdyby ich nie było, pozwoli to na wyzerowanie korekt) no i oczywiście nie zapomnij napisać później, że wszystko jest Ok...?

dla silnika AJQ szpilki głowica-kolektor - N0444115 M8x30 13szt nakrętki kolektora - N91130801 M8 13szt podkładki pod nakrętki - N90357201 13szt zawór - 035103245A

zajmij się najpierw właśnie tym... jeśli są jakiekolwiek nieszczelności w obrębie sondy lambda to o poprawnej pracy silnika można zapomnieć... naprawdę wystarczy mała nieszczelność na kolektorze wydechowym, aby "podciągało lewe powietrze" które z kolei rejestruje sonda lambda i na tej podstawie dokonuje korekcji... co niestety odbija się na poprawnej pracy silnika, i to szczególnie na wolnych obrotach... zdemontuj kolektor (sprawdź jego prostolinijność, a znając 1.8T zapene będzie banan) jeśli będzie "wypaczony" to dobry szlifierz, ewent. inny... wymień wszystkie szpilki na nowe... i poskładaj całość na nowych uszczelkach z zachowaniem momentów dokręcania...

mam u siebie swap na 345mm wraz z zaciskiem z Q5... wszystko pasuje bez problemu, przy czym ja specjalnie szukałem zacisku z Q5 właśnie ze względu na większą średnicę tłoka...

trudno mi powiedzieć co oznacza ten parametr o którym piszesz... dawno nie miałem do czynienia z 1.8T na placu także nie mam takiego autka aby podejrzeć... byc może Ktoś kto ma większą wiedzę w tym temacie Ci pomoże...