piotrsob1

Upchnij dobrze chłonną szmatę pod zbiorniczek wyrównawczy, od spodu niego masz wylot z zaworu upustowego ciśnienia w układzie chłodzenia . Jak następnego dnia będzie sucha a płynu znowu ubędzie to masz gdzieś nieszczelność. Jak będzie przesiąknięta płynem to ciśnienie w układzie chłodzenia wywala płyn przez ten zawór. A patrząc na miejsce zaznaczone na niebiesko to brakuje tam spory kawałek osłony gumowej chyba na przewodzie hydraulicznym idącym do maglownicy .. Wygląda to tak jakby jakiś gryzoń się za niego zabrał Posprawdzaj dokładnie resztę węży czy nie ma na nich śladów po zębach kuny, te ładne zwierzątka potrafią narobić solidnych szkód w komorze silnika Jak będzie problem ze zlokalizowaniem którędy płyn ucieka to napisz , powiem Ci co dalej zrobić

Dokładnie Jedyną w miarę dokładna metodą oceny średniego spalania jest tankowanie do pełna, wyjeżdżenie całego zbiornika i ponowne zatankowanie do pełna. Jak podzielisz litry przez przejechane pomiędzy tankowaniami kilometry i pomnożysz razy sto to będziesz wynik w l/100 km

Olej w dolocie jest rzeczą normalną w uturbionych silnikach, jak dolot jest szczelny to się na zewnątrz nie wydostaje Co do jego ilości to będzie problem jak w najniższym miejscu dolotu będzie go więcej jak sto gram i będzie go ubywało w większych ilościach z silnika podczas jego eksploatacji W pierwszej kolejności ustal i usuń nieszczelności dolotu, potem obserwuj zużycie oleju, ewentualnie kolor dymu jeżeli auto kopci zauważalnie

Wystarczyło wrzucić piąty albo szósty bieg i spróbować przepchnąć auto by się zorientować że silnik jest zablokowany Rozwalają mnie takie zapytania, jakbyś chociaż trochę się wysilił by zebrać i podać dostępne informacje. Żeby się dwumasa rozsypała to w 99% przypadków najpierw przez długi czas daje znać że już ma dosyć , nic nie było słychać ? Po tym co ustaliłeś i napisałeś na początku to fusy z kawy były najlepszą możliwością postawienia trafnej diagnozy na odległość

Puki co to ja na tych zdjęciach nie widzę nic co by powodowało jakiś niepokój Jak nie widać konkretnych wycieków oleju to nie szukaj dziury w całym , przecież to auto ma blisko piętnaście lat i według mnie silnik wygląda lepiej niż w zdecydowanej większości egzemplarzy z tamtych lat

Auto masz zgazowane więc dochodzi jeszcze jedna potencjalna przyczyna zapowietrzania , nieszczelność w parowniku pomiędzy częścią gazową a jego płaszczem wodnym. Zakręć zawór odcinający na butli i odłącz przewód doprowadzający gaz do parownika. Jak w takiej konfiguracji dalej się będzie zapowietrzał to problem jest w silniku, jak nie to w parowniku

Patrząc po tym co już zrobiłeś lub wymieniłeś w celu pozbycia się tego zapachu to odnoszę wrażenie że nie rozróżniasz zapachu benzyny od zapachu spalin .... Wyciek benzyny w komorze silnika jest bardzo niebezpieczny , jeżdżąc z taką usterką sporo ryzykujesz ..... Jeżeli czuć spaliny, to tragedii nie ma. Niezależnie czy śmierdzi benzyną czy spalinami to musisz zlokalizować miejsce z którego smród się wydostaje. Czasem nie jest to proste, nie dalej jak wczoraj przerabiałem temat smrodu oleju napędowego w swojej, po wstępnych oględzinach podejrzany był przewód powrotny z tandemu do filtra paliwa ( był zapocony ) ale po wymianie nic się nie zmieniło Szukając dalej dopiero znalazłem przyczynę, filtr paliwa posiada od dołu pastikową śrubę do spuszczania odstojów , która się odkształciła i uszczelka pod nią puszczała paliwo na zewnątrz . Działo się tak tylko gdy było tam podwyższone ciśnienie ( w czasie jazdy ). Jak stała to nic nie ciekło , ani się nie zapowietrzała....

Pisałeś że numery części starej i nowej głowicy były takie same ... O ile stare wałki były dobre to raczej nie widzę problemu by je przełożyć do nowej , zamontowanej już głowicy . Dla tego jestem zdziwiony że ją zdemontowałeś i oddałeś sprzedawcy , tym sposobem generujesz sobie niepotrzebne koszty

Jak do sklepu masz blisko to 15 litrów na fisie to wcale nie jest dużo ... Jeżeli rano odpalisz i zostawisz auto na wolnych obrotach na pięć czy dziesięć minut to się dopiero zdziwisz jaką wartość Ci fis pokaże jak ruszysz, bo paliwa silnik skotłuje w między czasie dajmy na to 0,2 l a przejedziesz na nim raptem kilka metrów . Fis zaczyna liczyć spalanie dopiero od momentu ruszenia z miejsca , a zużyte paliwo do tego wyliczenia bierze od momentu uruchomienia silnika . Taka jest po prostu logika liczenia średniego spalania w litrach na 100 km .

Po przeprowadzonej kiedyś analizie zaryzykuję stwierdzenie że wały od 2,0 TDI PD z wałkami wyrównoważającymi w kwestii sposobu ich wyważenia, ilości i masy przeciwciężarów nie różnią się niczym od wałów AWX/AVF . Moduł wałków wyrównoważających jest po prostu elementem dodatkowym , poprawiającym wyważenie układu korbowo-tłokowego jako całość z resztą silnika . Dla tego wymiana wału korbowego na taki od 1,9 TDI PD lub 2,0 TDI bez wałków nie jest konieczna, bo według mojej wiedzy nic nie wniesie w kwestii poprawy kultury pracy silnika. Po prostu BPW z wywalonymi wałkami ma kulturę pracy taką jak AWX/AVF . Przykład nie jest przypadkowy bo BPW to najbliżej spokrewniony silnik z tymi 1,9 TDI PD i miałem okazję porównywać organoleptycznie takiego wykastrowanego z powyższymi dwoma. Oczywiście według ETKI wały różnią się numerami części, jak i zamontowanymi kołami napędu osprzętu w zależności od konstrukcji silnika do którego miały być stosowane, jak i serii i roku produkcji. Zastrzegam że to co powyżej napisałem wynika tylko z analizy dostępnych mi informacji jak i subiektywnej oceny pracy silników po kastracji Wywalenie wałków ma też swoje zalety, znacząco obniża opory wewnętrzne silnika i zmniejsza bezwładność mas wirujących w nim, co przekłada się na zauważalne zmniejszenie zużycia paliwa i poprawienie osiągów

Fis pokazuje spalanie przeliczone na 100 km. Jeżeli przejeżdżasz krótki odcinek zimnym autem, stojąc jeszcze do tego w korkach, albo próbujesz zagrzać silnik na postoju to ilość zużytego paliwa i przejechanych kilometrów od uruchomienia silnika po przeliczeniu na sto kilometrów może dawać takie wyniki ... I nie ma w tym żadnego błędu

Może coś wpadło przy poprzednim składaniu ? Pewnie są i frezy do gniazd PD-ków, tak tylko gdybam bo nigdy nie byłem zmuszony ich szukać i stosować ...

Powiem Ci że blado to widzę Do tej roboty potrzebny jest benedyktyński spokój i absolutnie żadnego pośpiechu... Z tego co widzę to jeszcze nie zacząłeś a już jesteś poddenerwowany Temat trzeba wziąć spokojnie , Jak wymiana uszczelnień nie pomoże to dopiero można brać pod uwagę wymianę czapki. Tylko muszą być ku temu przesłanki . Auto jeździ , nie musisz się mocno spieszyć , szukaj spokojnie fachury co Ci to ogarnie

No ori jak ktoś za mocno dokręci to się najwyżej wyciągnie ździebko ale trzyma A te z zamienników potrafią się zerwać po paruset km jakby nożem odciął ...

Ja ostre ranty skrawam szaberkiem ( trójkątny pilnik zeszlifowany na narzędzie skrawające ). Z takiej obróbki powstają wiórki, łatwe do usunięcia, a nie pył aluminiowy i korund z papieru ściernego , który może przedostać się do wnętrza pompowtryskiwaczy ... A co do spie***lenia to jak Ci bardzo dobrze z tym pójdzie, to kolejna naprawa może być już nieopłacalna ....

Cylindry na których korekty dochodzą w okolice dwóch na plusie a w innych warunkach ( np. temperatura silnika ) się zmniejszają to na bank mają problemy z dolnym uszczelnieniem tych pompek . I to jest powodem telepania silnikiem, jak korekty dojdą do +3 to dopiero będzie jazda .... Szukaj dobrego fachowca do ich wymiany , robiąc to samemu lub dając do zrobienia komuś kto nie ma w tym temacie doświadczenia to efekty potrafią być gorsze niż przed wymianą ....

Jak lubisz się bawić, jesteś zawzięty i z kasą się nie musisz zbyt mocno liczyć to spoko, dasz radę

Jak masz już te koła na aucie to żaden problem, wystarczy miarka i pomierzyć, na skręconych kołach w obie strony i w wykrzyżu w każdej z przekątnych też na skręconych kołach

No z wodorem puki co jest problem, nie ma gdzie tankować Ale prund ma każdy w gniazdku , więc może prędzej elektryka ??

Coś z tymi korekcjami jest nie halo, ich suma wynosi plus 0,6 a powinna być około zera ( +/- 0,1 ). Niemniej jednak dolne uszczelnienie pompki na drugim cylindrze się kończy . Z egr-em prosta sprawa , jak jest otwarty to silnik dostaje ciepły ładunek zasilający cylindry ( pomieszane powietrze z gorącymi spalinami ) i pracuje równo, jak dostaje tylko zimne powietrze to mu zapłony pewnie wypadają .... Sprawdź świece żarowe czy są sprawne, w AWX-ie ECU nie kontroluje ich sprawności a ta jest ważna przy zimnym silniku.

No a jak zamontuje maszynę parową to wcale nie będzie musiał lać paliwa tylko wodę.... Plus dorzucić trochę węgla lub drewna ..... A tak na poważnie to PD-kiem na Red Bulu też spokojnie pojeździ , jak bedzie taka konieczność

Wcale nie koniecznie. Różnice fizyczne mogą być na tyle małe że nie zauważysz ich organoleptycznie

Nie wiem jakie były ori wałki w Twoim 1,8T, w profilu masz BFB a one jak się nie mylę to w B7 wychodziły Wałki powinny być od takiego silnika do którego masz soft w ECU. Jak na starych wałkach było OK to podejrzewam że były właściwe, albo ktoś kto robił chipa dopasował mapy do nich. Teraz głowicę masz taką samą jak poprzednia , a wałki z czapki wzięte i jeszcze chcesz by to wszystko działało poprawnie ?

Dokładnie . Taka rzeźba o jaką pytasz ( 1,9 TDI na VP ) to tylko dla fascynatów co potrafią sobie wszystko sami ogarnąć Wątpię by to miało jakiś sens ekonomiczny Tutaj masz obszerny temat na temat swapu BPW na AVF-a; Przy 16V już niestety tak łatwo nie będzie , ale i tak dużo łatwiej niż na VP

Czyli mechanik poszedł na łatwiznę i masz prawdopodobnie przyczynę Jak jeszcze mu ufasz to oddawaj do poprawki, niech przekłada wałki , a jak nie to do innego machera