piotrsob1

Trochę dużo tych niewiadomych Oddaj to auto do ogarniętego mechanika co 1,8 T ma w jednym palcu a najlepiej też i LPG, niech wszystko posprawdza, wymieni co popsute i wyreguluje co się da Dopiero jak będzie wszystko sprawne to będziesz mógł sprawdzić o co biega, bo teraz to po prostu jesteś z tym motorem w czarnej d....

Już nie jeden gorzko pożałował wymiany szpilki napinacza paska rozrządu Ori się nie urywają a te nowe wręcz nagminnie ... A tak uogólniając to nowe jest wrogiem dobrego Tego co pracuje dobrze lepiej nie dotykać , bo po wymianie na nowe często dopiero zaczynają się prawdziwe problemy. Nawet w takich wydawało by się rzeczach eksploatacyjnych jak choćby rozrząd. Dla przykładu pompy wody w dwóch moich autach , w pierwszym dwa lata i 45 kkm, w drugim trzy i dwadzieścia parę kkm i na złom z powodu wycieków . Według zapewnień sprzedającego u nas na forum , jak i oznaczeń to były oryginały z oficjalnej dystrybucji grupy VW

No a co z mocą , jest ? A jak ze spalaniem ? Jak jest słabo z osiągami to daj do innego mechanika niech sprawdzi ustawienie rozrządu P.S. Dopiero teraz zauważyłem że w aucie jest LPG, na obydwóch paliwach objawy takie same ?

Czyli wymienił głowice razem z zamontowaną do niej turbosprężarką ? Głowica od takiego samego motoru ( takie samo oznaczenie literowe ) , czy po prostu od pierwszego lepszego 1,8T ? Jeżeli faktycznie turbo świeci niezależnie od obciążenia silnika to może wałki rozrządu mają inną geometrię niż ori i trzeba by soft ogarnąć, a może po prostu rozrząd źle ustawiony ? Silnik generuje odpowiednią moc czy jest przymulony ? A może dopiero teraz odzyskał wigor a wcześniej był przymulony ?

Ostatni raz uturbioną benzyną jeździłem ze trzydzieści lat temu i nie przypominam sobie by rozgrzane do czerwoności turbo robiło na mnie jakieś wrażenie lub powodowało zdziwienie....

Jak te i te były ori to stara ewidentnie do wymiany ( ori śruby powinny mieć taką samą długość przed montażem ). Drugi sposób to przyłożenie starej do nowej gwintem do gwintu , jak nie jest wyciągnięta to gwinty pasują do siebie idealnie.

Jeżeli śruby wałka dźwigienek napędzających pompki nie noszą śladów trwałych odkształceń (długość , skok gwintu ) w porównaniu do nowych to zostaw stare . Jak się okaże że uporałeś się z problemem to dopiero wtedy dla świętego spokoju wymień je na nowe

No jest gorzej niż było Na starym uszczelnieniu problem był na pierwszym cylindrze tylko przez chwilę po odpaleniu , po 30 sekundach od odpalenia korekcje się normowały . Teraz też się po odpaleniu polepszają by po chwili znowu osiągnąć wartości ok. trzech na plusie na tym pierwszym cylindrze Wnioski jakie można z tego wyciągnąć : - pompki są OK bo zamieniłeś pierwsza z drugą miejscami a problem jest cały czas na pierwszym cylindrze . - dalej jest na pierwszym ten sam problem co był tylko że wcześniej się dolne uszczelnienie uszczelniało a teraz nie . - patrząc na mosiężną podkładkę widać że dmuchało pod nią spalinami . - może powstały w głowicy wżery albo podlazły pod nią jakieś zanieczyszczenia. I parę pytań : - wykluczasz możliwość że gniazdo pompki na pierwszym nie zostało dokładnie doczyszczone ? - pewny jesteś że pompka wskoczyła prawidłowo w gniazdo i została prawidłowo dociągnięta śrubą mocującą ? - śruby mocujące pompki zostały założone oczywiście nowe i oryginalne ? - dokręcenie śrub mocujących pompki i regulacja pompek zostały zrobione zgodnie z instrukcją ? Ja na twoim miejscu w takiej sytuacji wykonał bym następujące ruchy : - sprawdził bym dokręcenie tych dwóch pompek ( z łapy porównał bym czy są dokręcone z podobnym momentem ) - jeżeli nie będzie zastrzeżeń to przez kawałek miedzi lub aluminium doklepał bym z wyczuciem młoteczkiem pierwszą pompkę . Jest duża szansa że po takim zabiegu podkładka się ułoży do gniazda i pompki . Jak to nic nie pomoże to niestety ale wymontował bym ponownie pierwszą pompkę i szukał przyczyny nieszczelności dolnego uszczelnienia

No to nie powinno telepać Na pewno sprawdzałeś w momencie gdy telepało ? Bo jak akurat nie telepało to korekcje musiały być w miarę OK..

A co ty chcesz od tych cewek na pompkach ? Jednemu zrobili wodę z mózgu i już następny powtarza. .. Zacznij od uszczelnienia pompowtrysków , tylko znajdź dobrego fachowca , polecanego przez kogoś ze znajomych lub tutejszego forum . Chyba że masz kasy jak lodu to od razu wysyłaj pompki do regeneracji i głowicę do tulejowania gniazd pompowtrysków P.S. Ostatnie zdanie to oczywiście żarcik Problem z przedostawaniem się ON-u do oleju może też powodować pompa tandemowa, może warto najpierw ją podmienić na inną i poobserwować czy się nic w temacie nie zmieni

Objawy najbardziej pasują do koła dwumasowego , ale na odległość to tylko wróżenie z fusów ....

Zrób loga grup 013, 018 i 023 w momencie gdy telepie na wolnych obrotach i zapodaj go tutaj

Może ale nie musi, wszystko zależy od stopnia nieszczelności Przy dużej będzie to miało wpływ na ciśnienie paliwa napełniającego pompki i wtedy może wystąpić problem z kulturą pracy motorówki

Jak gwint na obudowie amora nie ucierpiał to nakrętkę można dorobić lub znaleźć używkę ( pod warunkiem że będziesz wiedział do czego szukać lub znasz jej dokładny rozmiar ).

Najgorsze w tym wszystkim jest to , że Wy jako wykonujący remonty tego badziewia macie wyraźny interes w tym by swoje zachwalać a wszystkie inne krytykować Czytając Wasze odpowiedzi w tym temacie wali po oczach brak obiektywnego podejścia do tematu....

Jaki to silnik siedzi w Twoim aucie ? 1,8 T BFB ? Mało mam do czynienia z benzynami ale coś mi się obiło o uszy że mają one " elektryczny termostat " Nie jestem pewny czy na pewno w tym 1,8T, ale w niektórych jest chyba grzałka która go nagrzewa by się wcześniej otwierał w momencie dużego obciążenia silnika . Steruje nią ECU na podstawie danych z czujników temperatury ( myślę że przynajmniej kilku ) i jakiejś tam mapy. Może któryś czujnik nie działa ( nie został podłączony ) i ecu w trybie awaryjnym grzeje termostat cały czas i przez to ten problem ? Obejrzyj kablologię w komorze silnika , podłącz kompa i sprawdź błędy w sterowniku silnika

Pisząc powyższe zdanie dajesz nam do zrozumienia że nie masz najmniejszego pojęcia o co chodzi, żeby to naprawić potrzeba podstawowej wiedzy z elektrotechniki i mechaniki, Ty takowej nie posiadasz ... Daj lepiej zarobić elektrykowi , bo dłubiąc w tym możesz sobie narobić większych problemów Tylko bez urazy, piszę to dla Twojego dobra

Jakiej firmy termostat zamontowałeś ?

To częsty przypadek, nieduże elementy plastikowe jeżeli się do układu chłodzenia dostaną to potrafią w nim krążyć Jak trafią na termostat to bardzo często zostają mim " przytrzaśnięte " i termostat pozostaje uchylony Temat przerabiany, kiedyś po wymianie termostatu jeden dzień było dobrze, na drugi już kicha . Po ponownym wymontowaniu okazało się że siedzi w nim pazurek z króćca w którym się osadza termostat. Ułamał się podczas poprzedniej roboty i wpadł do układu niezauważony . Po wyjęciu wszystko śmiga oki do tej pory

Z mojego doświadczenia , żeby nie było problemów to olej tylko z ASO , dobrany po VIN-ie . Tanio nie będzie , litr kosztuje ok 50 PLN a wchodzi go 3-4 litry w zależności od skrzyni, jak będziesz kupował w ASO to Ci powiedzą ile wchodzi ... Dobieranie olejów po parametrach, od innych producentów, często kończy się opłakanymi skutkami

Błędy dotyczą dwóch z trzech czujników temperatury w układzie wydechowym . Pierwszy błąd mówi o zwarciu do plusa przewodu czujnika za DPF-em. Drugi mówi o sygnale poza normalnym zakresem z czujnika pomiędzy turbiną a DPF-em. Musisz posprawdzać czujniki jak i ich instalację elektryczną . Czy te błędy dają się wykasować i powracają po jakimś czasie , czy są na stałe ?

Miałem taką samą sytuacje w A2-ce od razu po zakupie, podczas wymiany oleju okazało się że w skrzyni brakowało 1litr oleju, chociaż po wierzchu była sucha jak pieprz Jedyne wyjście to takie że ktoś wymieniał w niej olej i lał go do momentu aż nie zaczął wyciekać z wlewu, ale nie sprawdził ile go tam powinno być wlane. Ten ostatni litr trzeba było lać naprawdę powoli , po wymianie jest ciszej na trójce , ale delikatny tramwaj pozostał. Widać uzębienie dostało po d*pie z powodu niedoboru oleum

Jeżeli na postoju utrzymując prędkość obrotową silnika na poziomie 2 k RPM i przy wyłączonym całkowicie klimatroniku, po kilkunastu minutach uda Ci się zagrzać motor w okolice 90 st. C to udaj się na spokojną przejażdżkę. Jeżeli podczas niej temperatura silnika będzie spadać ( klimatronik cały czas wyłączony ) to termostat do wymiany