piotrsob1

A co ma powiedzieć? Po prostu go naładuje . W kamperach z tamtych lat siedzą dodatkowo jeden lub dwa akumulatory , najczęściej ładowane standardowym altkiem i wszystko śmiga bez problemów Problem może być dopiero w nowszych autach posiadających moduł zarządzania energią . Bez jego przekodowania mogą się dziać jaja, bo mu się nie będzie zgadzać charakterystyka ładowania i rozładowywania aku z tą zapisaną w pamięci

Dobry będzie , czym większej pojemności tym lepszy . Szczególnie jak masz konkretne odbiorniki prądu zamontowane w aucie Oczywiście będzie i minus , to jego większa masa ... P.S. Jak zaraz się ktoś odezwie że alternator nie da rady to się nie przejmuj , da radę bez problemu. Oczywiście pod warunkiem że z instalacji auta będziesz pobierał mniej prądu niż jest on w stanie wyprodukować

Nie chcę być niegrzeczny i komentować poziomu niektórych tematów w dziale technicznym, pisząc krytykujące je odpowiedzi bezpośrednio w nich. Dokładajcie wszelkich starań by to co piszecie na forum było napisane po polsku i czytający nie miał problemu ze zrozumieniem o co chodziło piszącemu. Część tematów to bezładne słowotoki, bez znaków przestankowych, z bezładnie poszatkowanym opisem problemów i tego co zostało zrobione by problemów tych się pozbyć. Uogólniając, poziom szkoły podstawowej i to często tych niższych klas ..... Jak próbuje czytać takie gnioty to coś mi się gotuje w środku i nawet nie próbuję wchodzić w dyskusje z autorem... Jeżeli ktoś nie chce lub nie jest w stanie wznieść się chociaż na poziom szkoły ponadpodstawowej podczas pisania na forum, to raczej będzie miał ciężko przekonać kogoś z forum do udzielenia pomocy . Większość z nas ceni swój czas i nie ma go na edukację dyskutanta z podstaw jeżyka polskiego i mechaniki samochodowej Mam nadzieję że nikt z czytających moje wypociny nie poczuł się jakoś szczególnie nimi urażony . Na pocieszenie mogę tylko napisać że podobny poziom prezentują niektórzy redaktorzy z popularnych, ogólnopolskich portali informacyjnych. Zastanawiam się w jaki sposób oni szkoły pokończyli i kto weryfikował ich wiedzę i umiejętności podczas rekrutacji do pracy ... Pozdrawiam wszystkich

No wszystkich bufonów w wypasionych furach wywala z kapci.... To musiało by być piękne uczucie zobaczyć ich miny

Pierwszy jest przed turbiną, drugi pomiędzy turbiną a DPF-em, trzeci za DPF-em . Jakbyś podał kod błędu to można by coś powiedzieć o przyczynie problemu z czujnikiem temperatury

No z tym lataniem to musiał byś się trochę przyłożyć , żeby przy takiej mocy zrobić krzywdę motorówce 170 ->196 to podobny przyrost mocy jak u mnie 140->165 koników. To są lajtowe programy, a mimo to w ekstremalnych warunkach uważać trzeba ... Ciągłe korzystanie z takiej maksymalnej mocy może być niebezpieczne dla silnika

Objaw niespotykany , jakby to miał być tandem to dziwne że piszczy tylko pod dużym obciążeniem silnika .....

Przyczyn może być sporo, niekoniecznie dwumas . Tym bardziej że problemy z kończącym się dwumasem ujawniają się w pierwszej kolejności na ciepłym silniku , by go było mocno czuć na zimnym to musi być zdrowo rozklekotany Na twoim miejscu poszukał bym fachury który postawi konkretną diagnozę , chyba że masz dużo wolnej gotówki i wydatków się nie boisz to wymieniaj w ciemno

Uszkodzony wyświetlacz . Da się z takim żyć ( nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ), ale jak musi być sprawny to trzeba wymienić

Bardzo rzadko bezpiecznik nie kontakci , zazwyczaj albo jest OK, albo spalony ... Sporadyczne błędy najczęściej powoduje sam silniczek ( zużyte szczotki ) , albo problemy z okablowaniem

Akurat samo ECU nie jest tak podatne na zalanie jak kostki połączeniowe wiązek znajdujące się poniżej obudowy kompa ( nad nogami kierowcy ). Jeżeli ECU melduje o nieprawidłowym działaniu pedału gazu zaraz po myciu to można być tego niemalże pewnym

Wcale nie trzeba myć silnika w B6/B7 by zrobić sobie problem, wystarczą zatkane odpływy z podszybia i zwykłe mycie nadwozia na myjce by pojawiły się problemy związane z zalaną elektryką

No niestety nie wszystkie problemy są proste do zdjagnozowania i usunięcia . Sam walczę już ze dwa latka z przeładowaniem i trybem awaryjnym, który występuje tylko podczas wypalania DPF-a . Po wypaleniu cegły spokój na następne 250-300 km ....

Dla mnie mieć to ma oznaczać że z tego co się ma można korzystać Ja w BPW mam 165 KM i już dwa razy motorówkę przyłapało na tłokach podczas lekkiej głupoty na śniegu .... Silnik zgasł , próba ponownego uruchomienia a tu silnik stoi dęba Dopiero po ok pięciu minutkach tłoki się na tyle obkurczyły że dało się motorówkę uruchomić Jakby było ponad dwieście to bym musiał na bank szukać już drugiego a może i trzeciego silnika

Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakaś mała nieszczelność w dolocie pomiędzy turbiną a kolektorem dolotowym, albo w układzie wydechowym . Podczas dużego obciążenia silnika z takiej nieszczelności może gwizdać ....

Świeci się check, jakie błędy masz w sterowniku silnika ? Zachowuje się jakby dostawał za mało paliwa , albo duże miał duże przedmuchy z cylindrów do szyny paliwowej w głowicy .

Jak kompa podpinałeś to akurat wtedy telepało ? Bo jak nie to co miałbyś na nim niby zobaczyć , jak akurat było OK ?.... Tutaj masz cały obszerny temat o telepaniu BPW i nie tylko , warto przeczytać cały by przyswoić nieco wiedzy :

Przeładowanie powyżej 200 milibarów trwające dłużej niż kilka sekund ( 2-3 ) powinno skutkować trybem awaryjnym. Jak warunki są spełnione i notlaufa nie łapie to prawdopodobnie coś było zmieniane w sofcie A błędy w ECU się normalnie zapisują ? Jeżeli problem zaczął się po myciu DPF-a i jeżeli nie wyzerowałeś zawartości popiołu w ECU to może mieć to wpływ na przeładowywanie. Sprawdź też to co opisywałem w tym temacie :

Nie musi być gładko, wystarczy by nie było ostro... Wygniecione miejsca nie pokrywają się z miejscami na których pracują uszczelniacze. Wygniecone miejsca w gniazdach maja dużą chropowatość. Jako że mają postać dosyć głębokich rowków to na pewno czyszczeniem papierem ściernym i polerowaniem tej chropowatości w dużej części nie usuniesz. A założenie że w ich porach i zakamarkach nic po czyszczeniu , polerowaniu nie zostanie, jest bardzo optymistycznym założeniem. Pozostaje jeszcze sprawa kanałów paliwowych głowicy w które te zanieczyszczenia bardzo ochoczo będą wnikać podczas takiej obróbki .....

Moim zdaniem zdecydowanie bezpieczniejsze jest zebranie ostrych krawędzi w gniazdach odpowiednio zeszlifowanym trójkątnym pilnikiem, albo specjalnym frezem . Powstają wtedy konkretne wiórki które łatwo usunąć choćby sprężonym powietrzem . Oczywiście przed całą operacją zatykamy otwór końcówki wtryskiwacza by nie przedostały się one do cylindra. W całej operacji nie chodzi przecież o to by zrobić z powierzchni lusterko , tylko by usunąć ostre krawędzie które mogą uszkodzić nowe o-ringi podczas montażu pompki . Czyszcząc bardzo drobnym papierem lub polerując gniazda produkujemy bardzo małe zanieczyszczenia ( z obrabianych powierzchni jak i samego ścierniwa ) , które ciężko potem dokładnie usunąć . Są one bardzo niebezpieczne , mogą pozatykać sitko pompki. Ale najgorsze co może się stać to to, że przedostaną się przez nie do wnętrza pompowtrysku i mogą uszkodzić jego precyzyjne elementy ( sekcje tłoczącą i rozpylającą )

Złamana wiązka elektryczna na przejściu z drzwi do nadwozia ...

Gdzieś dostała się woda, i jest problem Po sprawdzeniu błędów może będzie łatwiej go zlokalizować. A tak a propos, dwanaście lat jeżdżę swoją i do głowy mi nigdy nie przyszło by myć silnik lub cokolwiek w komorze silnikowej . Mycie wodą ( a myjką ciśnieniową w szczególności ) motorówki to proszenie się o kłopoty

No, wymiana rozrządu dopiero jak będzie pewne że warto.. Jak by się uparł to można policzyć skrupulatnie ile za odkręcenie i dokręcenie każdej śrubki, ja tam wole zapłacić za kompleksową usługę wymiany silnika + niezbędne graty do tego potrzebne Jakby auto miało mało latek i było warte kilkadziesiąt lub kilkaset koła to pewnie inaczej bym do tego podchodził , ale w temacie chodzi o piętnastoletniego strucla który ma raczej tylko wozić dupsko , a nie błyszczeć na zlotach zabytkowych aut ...

2. A po co zwalać czapkę ? Chyba że dostałeś za darmo słupek do remontu , albo masz za dużo pieniędzy Kupując słupek na wymianę po zamontowaniu po prostu ma działać... 3. Płacisz za słupek , co kupującego obchodzi wyjecie go z auta ? 4.To się mieści w tych ok. dwóch kołach za usługę przełożenia ... P.S. Osobiście nawet rozrządu bym w używanym słupku nie wymieniał, do puki go nie przetestuje co jest warty. Zresztą niektórzy sprzedawcy znaczą części i jak np.urwie się szpilka napinacza w nowym rozrządzie to możesz zapomnieć o jakichkolwiek reklamacjach