piotrsob1

Siema. Prawdopodobnie masz gdzieś luz w układzie przeniesienia napędu lub zawieszenia zespołu napędowego . Postaw rozgrzane auto na kanale, zaciągnij solidnie ręczny i próbuj ruszać na zmianę do przodu i do tyłu, a pomocnik w kanale niech nasłuc**je i spróbuje zlokalizować źródło tego stukania

To że się różni od wałka z BPW jest oczywiste , wałek od AVF-a będzie wtryskiwał więcej paliwa, kosztem braku możliwości dotrysku regeneracyjnego ( inny kształt krzywek napędzających pompki). Można do takiego wałka w sofcie dmuchnąć więcej powietrza i problem z dymieniem minie, a i parę koników ekstra się pojawi

Jak Ci poddymiało to raczej DPF-a już nie masz. Jakby był to szybko by się zaklajstrował sadzami i praktycznie nie dał by się wypalić z powodu braku możliwości zrealizowania dotrysku regeneracyjnego filtra. Z usuwaniem DPF-ów radzę uważać, wszystko wskazuje na to że w niedługim czasie skończy się bezproblemowość tego procederu ...

Wypadało by ustalić jakiej natury jest problem z DPF-em i w jakich sytuacjach on występuje Wiąże się to z wykonaniem konkretnej diagnostyki , która pozwoliła by na ustalenie w jakim stopniu za problem odpowiada stan silnika i jego osprzętu , a w jakim sam filtr DPF. Aby z takiej diagnostyki wyciągnąć właściwe wnioski to trzeba spędzić w aucie sporo czasu podczas normalnej eksploatacji, logując grupy które mogą nam tą wiedzę dać. Potem trzeba by potwierdzić lub wykluczyć uzyskane wnioski organoleptycznie je weryfikując. Bez tego to można powróżyć z fusów lub szklanej kuli.... Co mogę porazić to unikanie tanich samochodów wyposażonych w DPF, koszta doprowadzenia do prawidłowej jego pracy mogą nie mieć uzasadnienia ekonomicznego, a wycięcie gada przy nagonce na ekologie może mieć krótkie nogi .... Lepiej według mnie kupić starszego diesla bez tej zjefajnej technologii, albo całkiem świeże z niewielkim przebiegiem które ma szansę jakiś czas jeszcze pojeździć bez problemów z nim ... Można też pójść w benzynkę lub elektrykę , ale to już też raczej tanie nie będzie

Zacznij od sprawdzenia wałka rozrządu , zrób też logi grup 013, 018 i 023 na biegu jałowym ( loguj przez kilka minut na zimnym od momentu odpalania i potem powtórz na rozgrzanym ). Po odłączeniu przewodu idącego od puszki filtra powietrza do turbiny nie słychać mocnego , basowego dudnienia ( możesz nagrać filmik , wrzucić go na YT i dać linka )? Logi wklej na którąś ze stron do ich prezentacji ( np. vaglogi.pl ) i daj tutaj linki. Dopiero po po takim wstępnym sprawdzeniu będzie można coś więcej powiedzieć i ewentualnie podpowiedzieć co sprawdzić dalej . Wysyłanie teraz pompek do regeneracji lub ich wymiana , bez dokładnej diagnozy to wyrzucanie pieniędzy w błoto ( jak na razie nic nie wskazuje na to że przyczyną są pompowtryskiwacze ).

Faktycznie problem jest na czwartym cylindrze ale tak wysokie korekcje , (szczególnie jak zmieniają się mocno w czasie rozgrzewania silnika ) wcale nie świadczą o jakimkolwiek problemie z samym pompowtryskiwaczem. W 90 % powodem jest stan dolnego uszczelnienia pompki i przedostające się do szyny paliwowej spaliny, które ją " zapowietrzają "( pęcherzyki spalin zawarte w paliwie które napełnia pompkę powodują że pompuje ona dużo mniejsze dawki paliwa niż te które chce ECU ). Prawidłowa wymiana uszczelniaczy i śrub mocujących, połączona ze zamianą miejscami pompek ( w tym akurat przypadku czwartej z dowolną inną ) da odpowiedź czy to wina uszczelniaczy, gniazda czy pompki. Jest przynajmniej 70% szansy że po takim zabiegu wszystko wróci do normy

Słychać wyraźnie że coś wpada w rezonans przy 1500 obr/min, najprawdopodobniej to jakiś element wydechu. Łącznik elastyczny wydechu w dobrym stanie ? Wieszaki w porządku ? Wydechem nie było gdzieś uderzone ? Może wydech gdzieś opiera o nadwozie ? Łapiąc i szarpiąc w różnych miejscach za wydech z kanału lub na podnośniku powinien on mieć możliwość przemieszczania się we wszystkich kierunkach po kilkanaście mm bez dotykania czegokolwiek ze stałych elementów podwozia. Czasem też w katalizatorze czy tłumiku potrafi się coś w środku oberwać i daje takie właśnie odgłosy Auto na kanał i próbuj organoleptycznie zlokalizować źródło tego dźwięku ... P.S. Czasem też któryś z elementów osprzętu silnika potrafi wpadać w rezonans, szczególnie gdy jest jakiś problem z jego mocowaniem ( np. urwane / poluzowane mocowanie chłodnicy spalin ...). Poduszkom na których spoczywa zespól napędowy też warto się przyjrzeć, ma też opierać się na nich elastycznie

No niestety ale naprawa na nowych gratach będzie kosztem trudnym do zaakceptowania Rozsądnym wyjściem jest zrobienie auta na używanych gratach przez taniego mechanika, albo sprzedanie za ile kto da ..... Oczywiście z wyjątkiem przypadku gdy właściciel jest mocno związany emocjonalnie ze swoją furą i kasa się nie liczy

W zaznaczonym na czerwono szybkozłączu masz o-ring uszczelniający , to jego zużycie najprawdopodobniej powoduje ucieczkę powietrza doładowującego silnik, a drobinki oleju w nim zawarte powodują objawy ze zdjęcia .

Masz jakieś błędy w sterowniku silnika odnoszące się do działania czujnika położenia wału ? Czujnik zamontowany jest oryginalny czy jakiś zamiennik ? Może podczas wymiany czujnika poruszyłeś jakieś wrażliwe miejsce w układzie paliwowym i się po nocy zapowietrza ? Gryzoń mógł też nie poprzestać na przewodach czujnika położenia wału i spróbował też paliwowych ?

Niesprawny EGR ( cały czas zamknięty ) powinien w AVF-ie z 2003 roku powodować zapalenie się kontrolki MIL ( check engine ). Jeżeli kontrolka się nie świeci i w ECU nie ma błędów odnośnie przepływu spalin przez EGR, to ten trop nie jest dobry . Poza tym zauważalna różnica w nagrzewaniu silnika z zamkniętym / zaślepionym EGR-em występuje gdy jest on wyposażony w chłodnicę spalin i jest jeżdżony delikatnie ....

Puki co nie miałem potrzeby tego wynalazku używać, ale patrząc na jakość wykonania jak i prostotę w działaniu nie powinien on sprawiać kłopotów

Jeden jest pod akumulatorem a drugi pod serwomechanizmem pompy hamulcowej

Początki problemu to ja widzę na trzecim cylindrze ... Ten błąd z pierwszej foty po skasowaniu powraca ? Są jakieś niepokojące objawy w pracy silnika ? Jeżeli ten błąd powraca to przyjrzyj się okablowaniu drugiej pompki pod kątem zawyżonej rezystancji ( szczególnie narażony na utlenianie jest wspólny punkt połączenia z masą w listwie zasilającej pompki ), lub luźne konektory na samych pompkach.

Jaka była przyczyna wymiany zabieraka pompy oleju, robiłeś to z powodu awarii napędu pompy czy profilaktycznie ?

Masz typowe objawy nieszczelności uszczelniaczy pompek . Szczególnie na zimnym to widać ( + 1,51 na czwartym ), na ciepłym gumki miękną i się uszczelnia ( korekcje wracają do normy ). P.S. Oczywiście to co napisałem wyżej ma sens o ile napisane przez Ciebie korekcje nie są wyrwane z kontekstu a przynajmniej uśrednione

Najprościej wkręcić śrubę na klej , jak się utwardzi to dopiero zalać olejem. I następne wymiany oleju tylko wysysarką

W zdecydowanej większości przypadków podwyższone korekcję nie mają nic wspólnego z "laniem" pompek, a w przypadku gdy korekcje się szybko zmieniają to już na pewno nie jest wina "lania" pompowtrysków Najczęstszą przyczyną takich objawów jest problem z uszczelnieniem pompek, Kamil dobrze radzi , wymieniaj uszczelnienia zwracając szczególną uwagę na dolne uszczelnienie pompek ( czystość powierzchni do których przylega mosiężna podkładka ), nowe śruby mocujące i książkowy montaż

Przy takich objawach jak opisujesz to ja tam żadnego problemu nie widzę Te silniki mają dużą sprawność i produkują niewiele ciepła które trzeba odprowadzić do otoczenia. Dla tego często w jeszcze niższych temperaturach robi się problem z utrzymaniem temperatury przez silnik

Tak, z wyjątkiem przedniego podparcia silnika na poduszce, wcześniejsze AVF-y miały inne i trzeba przekładać miskę z BPW ( jest trochę rzeźbienia ) , te z końcówki produkcji są podobno P&P. Powinno się zrobić też korektę programu , ale i bez niej auto będzie jeździć .

Można odpowiednim rozwiertakiem poprawić stożkową płaszczyznę oporową o którą opiera się pompka. Momentów dla BRD nie pamiętam.

Myślę że coś jest nie tak z systemem zamykania/ryglowania drzwi , albo elektryką furtek Zacznij od sprawdzenia błędów w module komfortu, może one Cię naprowadzą na przyczynę

Spróbuj dobić delikatnie tą czwartą pompkę, młotkiem , przez kawałek miedzi lub miękkiego aluminium. Powinna się uszczelnić na stożku i korekcje powinny wrócić do normy a bujanie powinno zniknąć . Pewnie nie masz wyczucia z jaką siłą uderzać , dla tego zacznij od trzech leciutkich razów , młoteczkiem 0,5 kg i testuj czy jest poprawa . Jak jest ale jeszcze się korekcje nie wyrównały to rób drugą rundę uderzając trochę mocniej Lepiej to zrobić małymi kroczkami niż przedobrzyć. Po takim dobiciu dokręcił bym śruby mocujące o jakieś 45 stopni i ponownie wyregulował pompkę

Patrząc na te zdjęcia dodane później to trudno je nazwać rysami, to ślady ewidentnego zacierania się tłoków w cylindrach spowodowanych ich przegrzaniem. Rozszerzalność termiczna aluminium jest dożo większa niż żeliwa a wydajność chłodzenia tłoków poprzez natrysk oleju jest mniejsza niż układu chłodzenia bloku silnika , powoduje to zanik luzu pomiędzy tłokiem a cylindrem, jak już on zaniknie to pod wpływem bardzo dużego tarcia sytuacja pogarsza się lawinowo , na tuleje działają takie siły że bez problemu mogą rozsadzić tuleje ..... Jeżeli w tym silniku nigdy nie było problemu z układem chłodzenia, ilość oleju była zawsze w normie i chłodnica oleju była na swoim miejscu , to ktoś przesadził z jazdą taką jak na moim filmiku ....

Objaw typowy dla zalania , tylko nie ECU a kostek połączeniowych elektryki znajdujących się pod ECU. Powodem jest w 99% zapchanie odpływów z podszybia, jeden jest pod akumulatorem a drugi pod serwem hamulca