piotrsob1

Może jest problem z masą silnika , albo akumulatora ?

Ale na tym screenie wszystko jest w porządku , dzieje się coś z silnikiem ? Są jakieś niepokojące objawy ?

To nie ten zakres prędkości samochodu i obciążenia silnika niż ten który w tym temacie wałkujemy, tak że wątpliwe by kryza się na coś przydała w tym konkretnym przypadku Bardziej mi to wygląda na skrzynię biegów , bo widzę że multi na pokładzie

Tylko jeżeli masz dostęp do Etki albo Elsy, kabelkiem nie sprawdzisz Ewentualnie organoleptycznie

Raczej nie chodzi o atrapę, tylko o podszybie czyli niedrożne jego odpływy i nieszczelną obudowę ECU ,przez którą woda zalewa złącza wiązek pod kompem

Czyli jest to wałek do PD-ków bez DPF-a jak i tych do niego nie przystosowanych. Jeżeli BKE jest przystosowany do montażu DPFa, albo fabrycznie miał go zamontowanego, to wałek nie będzie pasował z powodu innego profilu krzywek napędzających pompowtryski . Jak to konkretnie wygląda w tym konkretnym przypadku nie pamiętam , może się ktoś wypowie kto przerabiał temat i ma wszystko w głowie

Na pierwszy rzut oka to poszukał bym kompresji na garkach Jak pomierzysz to napisz po ile barów pokazało na poszczególnych cylindrach

Puki co to w moim BPW wiem o ponad normę zużytych gniazdach pompek od przebiegu 110 kkm . Aktualnie 162 kkm na blacie , trzecie uszczelniacze na pompkach i od 14 kkm się nic nie dzieje, ale powoli rozglądam się za głowicą , coby ją zrobić i położyć na półce w garażu Jakbyś nie wiedział to głowica w BPW jest taka sama jak w AJM-ie tylko u mnie jest Made in Poland . Także jak widać pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, z remoncikiem gniazd pompek nie trzeba się mocno śpieszyć, bo na nowych uszczelniaczach prawie zawsze się trochę pojeździ i jest czas na poszukanie drugiej głowicy w dobrych pieniądzach i na spokojne przywrócenie jej do stanu używalności, a jak zajdzie potrzeba , to jest się przygotowanym na szybką wymianę całej czapki

Takie same objawy dają nieszczelne uszczelniacze pompek, jak je wymienimy i poprawy nie będzie, albo będzie na krótko, to gniazda do regeneracji A wracając do tematu, jak już odpali to jeździ bez problemów, nie ma żadnych niepokojących objawów ? Jeżeli nie chce się uruchomić , to podczas dłuższego kręcenia rozrusznikiem z wydechu leci biały dymek ? Jakie obroty ma silnik podczas kręcenia rozrusznikiem, gdy nie chce odpalić ?

A co ma piernik do wiatraka ? Jakoś nie widzę ciągu przyczynowo-skutkowego pomiędzy ciśnieniem w skrzyni korbowej, a wyciekiem chłodziwa z silnika Jeżeli był by to wyciek oleju , to wtedy inna sprawa ... Co do bloków , to zdarzają się powichrowane bloki , szczególnie jak motor miał w przeszłości problemy z temperaturą , a precyzyjniej z brakiem chłodzenia Wtedy sprawa jest poważna, bo koszty naprawy takiej usterki są duże i trzeba się zastanowić czy nie taniej i lepiej będzie kupić drugi silnik

Jezeli faktycznie olej z poduchy wyciekł. to nadaje się ona tylko na złom i nie ma się co nad tym dłużej zastanawiać

Film jest prywatny, żebyśmy mogli go zobaczyć musisz zmienić jego status na publiczny ( w serwisie Youtube )

Takie dudnienie jak u Ciebie pojawia się zazwyczaj wtedy gdy krzywka jest mocno zużyta, ale też hydro popychacz z nią współpracujący musi być mocno na środku wytarty . Wtedy dochodzi do sytuacji , gdy krzywka napędu pompowtryskiwacza zawadza o wyższy rant popychacza naciskając go na chwilę. Jeżeli silnik ma lekki problem z ciśnieniem oleju albo same popychacze są już wyeksplatowane, to gęsty olej pod wyższym ciśnieniem (na zimnym silniku ) jest w stanie po chwili pracy silnika skasować luz zaworowy i wtedy może dojść do sytuacji opisanej powyżej , natomiast gdy olej się rozgrzeje może nie napełniać popychaczy na tyle by skasować luz i by krzywka pompowtrysku uchylała któryś z zaworów , powodując to dudnienie . To jedyne wytłumaczenia dla czego na zimnym dudni, a na ciepłym nie, jakie mi przychodzi dogłowy Zrób taki prosty test, poproś kogoś żeby Ci uruchomił motorówkę po nocy, a sam w tym czasie nasłuc**j czy dudnienie pojawi się od razu po odpaleniu, czy dopiero po chwili jak się popychacze napełnią, może on potwierdzić lub obalić moją teorię już na wstępie Ciekawy jestem wyniku podniesienia pokrywy głowicy o organoleptycznej weryfikacji stanu wałka i popychaczy

Jakby się okazało że wałek rozrządu wytarty to zanim zaczniesz szukać drugiego to ustal czy masz DPF-a na pokładzie, bo od tego zależy typ wałka rozrządu.

"przewaga dzięki technice" zapomnieli tylko dopisać "robienia wszystkich w balona "

Dudnienie występuje z dość dużymi przerwami, czyli to raczej nie wypadnięte broki kanałów olejowych w wwałkach dźwigienek pompowtrysków, tylko wytarty wałek rozrządu i popychacze hydrauliczne na którymś z cylindrów Tak, czy siak, pokrywa głowicy do góry i obydwie rzeczy do sprawdzenia

Po nocy podłącz VAG-a i porównaj temperatury paliwa, powietrza zasysanego i chłodziwa. nie powinny się różnić o więcej niż 3-4 stopnie C. Sprawdź też czy nie ma błędu czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Jakby temperatura chłodziwa odbiegała mocniej w od pozostałych, to może znaczyć że czujnik jest uszkodzony, a jeżeli odchyłka będzie w dół to może też oznaczać że nasi tam byli i jakiś patent już jest zamontowany

To prawdopodobnie tlenki azotu, te same o które jest afera w VW Ale zawsze przecież można zrobić swapa na benzynę, żeby być w zgodzie z ekologią

Mógł byś sprecyzować co to znaczy " gryzących spalin " ?

Przed pyknięciem jakie napięcie pokazywał voltomierz i jak długo ? A czujnik temperatury podłączyłeś z powrotem?

Jak temperatura chłodziwa będzie powyżej 6 st . C to nie będzie żadnego pyknięcia, bo powyżej tej temperatury sterownik świeć nie załącza przed uruchomieniem silnika Umiecie przeczytać ze zrozumieniem to co napisałem już wcześniej w poście nr. 20 ?

Sprawdź w pierwszej kolejności działanie czujnika temperatury chłodziwa . Z racji tego że te motory chronicznie mają problemy z odpalaniem, to najprostszym , chamskim sposobem na poprawę odpalania jest odcięcie przez sprzedającego jednego z przewodów idących do G62 . Wtedy silnik uruchamia świece żarowe nie zależnie od temperatury silnika, a temperatura silnika jest ustawiana awaryjnie na poziomie jak dobrze pamiętam około 20 st. C Albo wlutowanie w szereg z czujnikiem na stałe opornika , obniżającego widzianą przez ECU temperaturę chłodziwa Obydwa sposoby powodują że silnik znacznie zwiększa swój apetyt na paliwo

Aparatura wtryskowa i silnik jest już po części zużyta i przez to masz problemy z uruchamianiem silnika . Jak doprowadzisz wszystko do stanu fabrycznego, to problem minie Nie będę nawet wspominał o innych możliwościach , bo to porządne forum i porządne samochody, tutaj się nie drutuje Przy temperaturze chłodziwa po wyżej sześciu stopni Celcjusza te silniki nie załączają świec żarowych po włączeniu stacyjki , a przed włączeniem rozrusznika, bo przy sprawnym na 100 % silniku i osprzęcie nie jest to do niczego potrzebne

Grześ też dobrze mówi, tandem pompa jest smarowana olejem pod ciśnieniem z magistrali w głowicy, jak jej uszczelnienie wewnętrzne puści , to do głowicy będzie wracał olej rozrzedzony paliwem