piotrsob1

Jakby to było sprzęgło to by się ślizgało na wysokich biegach w zakresie obrotów przy których występuje moment obrotowy bliski maksymalnemu , a nie na dwójce

1 Hamulce nie blokują ? 2 Przepływomierz do sprawdzenia ( dwa razy naprawiany ? co tam u licha można w nim naprawiać ) a jak nie ma czym to zamienić się z kimś na próbę . 3 W BKE EGR jest już chyba elektryczny , do czyszczenia i dokładnego sprawdzenia . 4 Wkład filtra powietrza oczywiście wymieniany przy przebiegach stosownych do warunków eksploatacji ? 6 Do sprawdzenia ustawienie rozrządu . 7 Jak nie dudni z filtra powietrza to wałek rozrządu raczej OK, ale pod pokrywę zajrzeć nie zaszkodzi . 8 Do sprawdzenia regulacja pompowtrysków , ( tylko najlepiej u innego mechanika , niż tego co zmieniał pompki ).

Multi to przekładnia cierna (CVT) i jak najbardziej trzeba w niej wymieniać olej, na jaki ? Najlepiej kupiony w ASO, dobrany po VIN-ie, nie eksperymentuj z jakimiś zamiennikami bo cuda będą jeszcze większe Myślę że multi powinna mieć też filtr oleju i jego też trzeba by wymienić Czy te drgania występują tylko od obciążeniem ?

Przecież napisałem " uszczelniaczami pompek ", na tym etapie do pompek nic nie mam

Mechanik mówiąc o tulejowaniu chyba właśnie miał na myśli gniazda pompowtrysków Żeby dokładnie ocenić stan gniazd pompek w głowicy to najlepiej włożyć pompki w gniazda, tylko bez uszczelniaczy i pomierzyć czujnikiem zegarowym ich luzy na boki w dwóch płaszczyznach. Raz kiwając nimi przód -tył samochodu, następnie w poprzek auta. W płaszczyźnie poprzecznej gniazada i same pompki się praktycznie nie wyrabiają, jak ten luz odejmiesz od luzu zmierzonego w płaszczyźnie wzdłużnej to ci wyjdzie ile jest zużycia. Trzeba jeszcze tylko trochę matematyki żeby ten wynik skorygować ze względu na miejsce przyłożenia czujnika ( wyżej od poziomu na którym znajdują się uszczelniacze) zmierzyć o ile wzrasta średnica pompki po nałożeniu uszczelniaczy i będziesz miał czarno na białym czy to pasowanie ma szanse jeszcze być szczelne

Pewnie można , kupując drugi silnik, albo sprzedając brykę w stanie takim jaki jest

Jak już paliwo zaciągnie to pali od strzała To że telepie motorówką na wolnych obrotach może być ważną wskazówką, w połączeniu z problemem z porannym odpalaniem może oznaczać problem z uszczelniaczami pompek , albo zdychającą pompą tandemową

Podciśnienie do serwa idzie z pompy tandemowej przewodem plastikowym o fi 10 może 12 mm, przez ścianę grodziową komory silnika jak dobrze pamiętam, przechodzi w okolicy minusowego słupka akumulatora i dalej pomiędzy ścianą grodziową a aku idzie do serwa hamulców . Zdjęć niestety nie mam pod ręką Zdjęcia masz w tym temacie , nie sugeruj się że to 1,9 tdi w BPW jest praktycznie tak samo

Jakiś rodzynek chyba

Powiem szczerze nie spodziewałbym się że to wina pompy, bo przecież chyba z 5 razy wpinany był zegar i było OK. Ale jak widać zegar to nie wszystko. Widocznie miała problem z zassaniem i podaniem paliwa przy rozruchu. Za używkę na szrocie dałem 80zł i narazie ją zostawie, bo chodzi. Trzeba pamiętać o prostej zasadzie , diagnozę stawiamy wtedy gdy jest problem z autem ,czyli ciśnienie a właściwie to czy pompa w ogóle podaje paliwo trzeba było sprawdzać podczas porannego odpalania Jak już auto chodzi to szukaj wiatru w polu

Nie żałuj kasy zalej prawie pod korek i poobserwuj dłużej zależność którym końcem pod górkę zaparkowane auto lepiej odpala Jak nie będzie różnicy to paliwo się nie cofa, jak będzie problem tylko gdy przód stoi na górce to wtedy na bank przez noc spierdziela do zbiornika Najlepiej jakby do tej próby różnica poziomów między osiami auta wynosiła 30-40 cm

Dowolne stałe zanieczyszczenie o milimetrowych wymiarach, które dostanie się do układu chłodzenia i ma na tyle niewielką masę, że będzie się poruszać z płynem podczas obiegu cieczy , może być przyczyną zablokowania termostatu w pozycji otwartej lub uchylonej Tak zablokowany termostat w silniku TDI raczej nie ma szansy się sam odblokować, może dopiero podczas bardzo silnych upałów i ostrej jeździe płyn osiągnie taką temperaturę, że grzybek termostatu i tak się podniesie i uwolni blokujące go zanieczyszczenie Tak że czystość przy serwisowaniu układu chłodzenia jest mocno wskazana, a w razie problemów z termostatem warto go dokładnie obejrzeć , czy nie złapał jakiegoś ciała obcego

Miejsce po EGR-ze: I sam wymontowany EGR; I filmik jak to ustrojstwo działa : A ze skutecznością hamulców nie ma przypadkiem problemów ? Jak nie ma błędów , to może czasami brakuje podciśnienia do sterowania gruchą turbiny ? Przelotka podciśnienia przez ścianę grodziową jest szczelna ?

Ciepły górny wąż świadczy o otwartym obiegu przez chłodnice, co przy temperaturze cieczy chłodzącej poniżej 80 st. C nie powinno mieć miejsca Musisz zdiagnozować czy uszkodzony jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej, czy termostat Co do wentylatora elektrycznego chłodnicy, to przy włączonej klimie i temperaturze na dworku powyżej bodajże +5 st. C, to powinien sobie pracować na niskich obrotach Zobacz czy przestanie na klimie z podświetlonym trybem ECON

Tak moim skromnym zdaniem , to dla żywotności rozrządu zdrowsze jest jak sobie na biegu jałowym poklepią do puki się nie napełnią olejem, niż by miały go mieć w sobie za dużo i miało by to doprowadzić do kolizji zaworów z tłokami podczas pierwszego uruchamiania silnika po naprawie

Czyli świeczki sprawne, zalej paliwa chociaż ze 3/4 zbiornika i postaw auto na noc tyłem na górce. Jak rano odpali bez telepotania , to będzie oznaczać że jak stał normalnie , to się paliwo cofało, jak się nic nie zmieni to będziemy gdybać dalej, mam pewne podejrzenia, ale nie powiem nic więcej do puki nie zrobisz testu opisanego powyżej

Trochę, choć nie całkiem te objawy mi pasują do opisywanych w podpiętym temacie "szarpie podczas przyspieszania " Proponuję poczytać i skonfrontować swoje objawy z tam opisywanymi

A ten objaw pojawia się podczas delikatnego, czy intensywnego przyspieszania ? Występuje tylko podczas rozpędzania po ruszeniu , czy podczas normalnej jazdy też ?

One przytrzymują termostat w króćcu tylko podczas jego montażu, później termostat już trzyma sam króciec dociskając go do bloku silnika poprzez o-ring i te pazurki są do niczego nie potrzebne Ważne tylko by urwane nie wędrowały sobie z płynem po układzie chłodzenia, bo jak napisałem wcześniej potrafią się dostać w szczelinę pomiędzy grzybkiem termostatu a jego obudowę i mogą go zablokować w pozycji uchylonej

To pewnie resztki trzymadła termostatu ( takie plastikowe pazurki , które przytrzymują termostat w plastikowym króćcu podczas montażu ). Po tych kilkunastu latach stają się kruche i się obłamują A jak wpadną do węża lub do bloku silnika , to potrafią po pewnym czasie zablokować termostat w pozycji otwartej i zaczynają się jaja

Czyli wróżymy ze szklanej kuli Powodzenia

Sprawdź po nocy co pokazuje na VAG-u czujnik temperatury chłodziwa, porównaj z temperaturami paliwa i powietrza zasysanego, nie powinny się różnić o więcej jak 2-3 stopnie C. Jak G-62 będzie pokazywał sporo więcej niż dwa pozostałe , to czujnik do wymiany

Pokaż jak wyglądają korekcje na biegu jałowym ( grupa 013 ) na zimnym , rozgrzanym silniku i w momencie jak auto zaczyna telepać silnikiem

Na bank coś nie tak z termostatem, albo za niska temperatura otwarcia, albo nieszczelność w pozycji zamkniętej

Dew , gdzie ty chcesz lać tą oliwe do popychaczy ? Chyba że chodzi Ci o posmarowanie ich po wierzchu A i sprawdził bym dokładnie , czy otwory w głowicy , w których pracują popychacze nie są nadmiernie zużyte, w ośmizaworowcach PD wałek nie naciska hydropopychaczy na środku, tyklo z boczku przez co mają tendencję do przekaszania się i jak złapią luzu to wałek i szklanki muszą szybko ulec zniszczeniu , bo krzywki naciskają na nie nie całą powierzchnią , tylko jedną stroną a na małej powierzcni bardzo ciężko utrzymać film olejowy Jeżeli by tak było, to raczej czapka do wymiany