wojtek79

Nie rozpędzałbym się tak z remontem silnika. Może najpierw trzeba zdjąć głowicę i obejrzeć czy ciśnienie nie ucieka przez wypalone gniazdo zaworowe. A ten płyn to w jakiej okolicy wycieka?

A czy coś się dzieje ,tzn. szarpie, rzuca silnikiem, dławi się itp. czy pracuje równo?

Jak sie nie mylę to w poz. 4 masz temperaturę zasysanego powietrza, a jak się mylę to proszę mnie poprawić...

Dziś rano wymieniłem filtr paliwa. Odpalam i dalej to samo. Odpalił odrazu i chodził równo przez 5 sek., potem sam od siebie spada z obrotow i zdycha, nawet nie ruszając z miejsca. Dodałem gazu - strzelił w kolektor i obroty w górę. Taka sytuacja ze 2 do 3 razy i wszystko wraca do normy, można jeździć. Problem jest zaraz po uruchomieniu. Myślałem o czujniku temperatury, ale gdyby czujnik był walnięty to by był problem przy zapalaniu a odpala mi ładnie i bez zbędnego kręcenia rozrusznikiem. Poza tym mierzyłem oporność czujnika i jest OK, zgodnie z wykresem w książce. (Mowa o czujniku 4-piny).

Zaopiekowałem się właśnie przepustnicą i niestety nic to nie dało. Problem pozostał, jest ani lepiej ani gorzej....

Tak na szybko to odłączyłem akumulator i nic to nie dało. Był odłączony ponad godzinę. Żadnych zmian. Bedę dalej drążył temat, jak do czegoś dojdę to napiszę. Wyczaiłem też, że przestaje się dławić jak temperatura silnika osiągnie 20-25 st.C (odczyt z klimatronika- kanał 51) Ponownie podłączyłem też VAG i pokazał "brak błędów".

Sekwencja.

Według mnie to wtryski raczej dają radę skoro jak wcisnę "gaz do dechy" to się zbiera. VAG pokazał 16507- czujnik położenia przepustnicy wysokie napięcie. Kable WN wymienione w maju 2009 Filtr paliwa - wymieniony w czerwcu 2009. Od tej wymiany zrobione 50 tyś. km Dziś rano odpalałem i to samo. Dławienie, delikatny strzał itp. Po chwili jednak można było normalnie jechać na beznynie bez problemu, wskoczył na LPG i wszystko OK, przełączyłem na benzynę i pojeździłem dosyć ostro i też OK. Ewidentnie kłopot zaczyna się około 5 sekund po uruchomieniu zimnego silnika i trwa około 2-3 minuty, potem już wszystko gra.

Wraz z nastaniem chłodnych poranków pojawił sie problem. W skrócie: Odpalam zimny silnik - odpala od razu bez problemów i wchodzi na 1300 obr/min. Wkładam "jedynkę", ruszam - silnik się dławi, szarpie nim i obroty spadają do 200-300 aż do zgaśnięcia, jednak gdy wcisnę pedał gazu "do dechy" to strzeli w kolektor wydechowy i od razu wchodzi na obroty. Znów ruszam i znów to samo, dławienie i szarpanie..... Nawet gdy odpalę zimny i kierownicą skręce to też go dławi, przy włączeniu klimy na zimnym silniku - to samo. Po prostu jeśli tylko zimny silnik dostanie jakiegokolwiek obciążenia to się dławi i szarpie. Gdy przełączy się na gaz (temp. silnika około 20 stopni C) zaczyna pracować bez zarzutu, rusza bez problemu i można jechać. Coś tu chyba jest nie tak z układem benzyny, skoro na gazie jest OK. Proszę o pomoc.

Moim zdaniem powinna chodzić. Jak się skończy LPG w butli to od razu przechodzi na benzynę i nie ma problemu. Gdyby nie chodziła to pewnie by zaczęło szarpać. A może akurat gas się skończy jak będziesz TIR-a wyprzedzał .......

Koledzy, ja na razie nie muszę zmieniać tarcz bo mam jeszcze grube, akurat obecnie TRW. Ciekawiło mnie tylko co myślicie o tarczach GRAF. Normalne że inne tarcze kosztują drugie tyle ale za markę i renomę też się płaci. Może GRAF jest mało znany i dlatego jest tani, jakby kosztował w okolicach 100zł to by nikt nie kupił bo każdy wolałby coś od renomowanego producenta.

Znalazłem przypadkowo na allegro tarcze hamulcowe firmy GRAF. Czy to coś jest warte, coś mi się cena za mała widzi jak na dobrą jakość, ale mogę się mylić. Zobaczcie i napiszcie co myślicie: http://allegro.pl/graf-tarcza-hamulcowa-audi-100-a4-a6-i1743132326.html

Nie wiem czy Ci się to przyda ale na zdjęciu do którego podaję link widać ustawienie wałków rozrządu. Na jednym i drugim wałku są takie prostokątne czarne punkty, te punkty mają pokrywać się ze strzałkami na obudowie. Zdjęcie: http://w564.wrzuta.pl/obraz/3qSOwNgRZbI/ustawienie_walkow_rozrzadu_audi_a4_1.8_adr_125_km

Kiedy 3 lata temu wymieniałem uszczelkę i opisałem to w naszym klubie to ceny części kształtowały się tak: - uszczelka pod głowicą 90 zł - śruby do głowicy 62 zł - uszczelka kolektora ssącego 16 zł - uszczelka kolektora wydechowego 30 zł - o-ring króćca wodnego 1,5 zł - uszczelniacze zaworowe 20 x 2,1zł = 42zł - uszczelka pokrywy wałków rozrządu 120 zł - uszczelka gniazd świec zapłonowych 24 zł dodatkowo dałem szlifu i od razy mi z nią zrobili więc robocizna: - docieranie zaworów + szlifowanie głowicy+ wymiana uszczelniaczy zaworów + simeringi 396 zł Jakie są dziś ceny.... nie wiem dokładnie ale chyba porównywalne.

Musi to zejść, zobacz na zdjęcie które wstawił ardian6, widać na nim to zdjęte kolano. Zdjęcie jest tu: http://postimage.org/image/20w7l0bs4/

Niestety nie wiem ile kosztuje sprawdzenie cewki ale kiedyś jak byłem w bosch serwis w zupełnie innej sprawie to jakoś się zgadałem z tym gościem co tam pracował i powiedział że może sprawdzić cewkę ale tylko na samochodzie a jak wyjęta z auta to nie. Natomiast w książce "Sam naprawiam jest napisane że cewka i moduł wzmocnienia zapłonu stanowią jeden zespół i nie ma możliwości ich sprawdzenia" Zobacz tu: http://bosch-service.pl/search/ pod tym linkiem masz serwisy Bosch to znajdź najbliższy i się skontaktuj. Jeśli chodzi o rezystancję kabli to należy odpiąć kable i zmierzyć omomierzem ich opór.Pprawidłowy opór to około 2 kOhm, każdy elektryk samochodowy to sprawdzi. Zejdzie z tym góra 15 do 30 minut.

Cewka jest Bosch, podjedź autem do jakiegoś serwisu Bosch-a i ci powinni sprawdzić. Ale zanim pojedziesz do tego serwisu to sprawdź rezystancję kabli wysokiego napięcia.

Kiedyś napisałem parę słów na ten temat. Poczytaj tu: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30957.msg568268;highlight=zły+rysunek+sam+naprawiam#msg568268

Co do pytania nr 1 to obstawiam 2 możliwości: 1: Być może tak ma być, są takie "bezpieczne zamki" że kierowca otwiera tylko swoje drzwi a potem dla pasażerów. Sprawdź tak, jak auto zamknięte to otwórz kluczykiem od strony kierowcy, jak się zamek otworzy to zrób taki ruch kluczykiem jakbyś znowu chciał otworzyć zamek. Może reszta zamków otwiera się od drugiego impulsu. Kiedyś widziałem taki zamek na pilota, jedno naciśnięcie pilota otwierało drzwi kierowcy, dopiero drugie naciśnięcie pilota otworzyło resztę drzwi. albo 2: Uszkodzone sterowanie zamkiem przy zamku w drzwiach kierowcy. Co do pytania 2 Wyłącznik świateł awaryjnych jest zespolony z przerywaczem od kierunkowskazów. Być może jest on uszkodzony. Jak masz od kogoś pożyczyć to podmień go na chwilę i zobacz czy to pomoże. Pytanie 3: pojęcia nie mam.....

Tak na szybko to nie wiem co poradzić , może chociaż napisze co to oznacza po polsku: 17831 P1423 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) – przepływ za słaby 16687 P0303 Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu 16686 P0302 Cylinder #2 – wykryto przerwę zapłonu 16684 P0300 Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder

Nie wiem jak jest z kluczykiem scyzorykiem i czy masz fabryczny alarm. W moim był tylko fabryczny centralny zamek więc alarm kupiłem i założyłem sam. Oczywiście połączyłem go z centralnym zamkiem i działa mi bez problemu. Domykanie szyb kluczykiem działa (zamykam kluczykiem i przytrzymuję kluczyk w pozycji "zamknij" przez 3 sek.)

Bez problemu możesz tym poruszyć, przecież każde pzyspieszanie powoduje otwarcie tego "dekielka". Po prostu złap za tą część gdzie przypina się linkę od gazu i przekręć w prawo a ten dekielek sam się otworzy i wtedy wyczyścisz dokładnie.

Nie wiem czy będzie pasował ale raczej nie. Kiedyś podpinałem panel z roku 97 do audi z roku 95 i o ile pasowało to konstrukcyjnie to elektrycznie już nie. Kostki pasowały ale nie dało sie załączyć kompresora bo się okazało że troszkę inaczej jest sterowanie. ( widziałem kiedyś na allegro jak gość oferowł usługę przerabiania paneli tak aby działało.)Dadam że panele 95 i 97 różniły się tylko tym, że w jednym były przyciski wklęsłe a w drugim wypukłe. Natomiast ten do którego podałeś link ma już całkiem inny układ przycisków.

Jeśli mogę coś zasugerować to sprawdz poziom płynu w zboirniczku od wspomagania kierownicy, może pompa wspomagania terkocze.

jak gasisz silnik na benzynie to w instalacji LPG dalej pozostaje ciśnienie gazu, dlatego zaleciłem odłączenie przewodu od elektrozaworu aby odciąć dopływ LPG i wypalić to co jest w instalacji.